Новое тысячелетие ознаменовалось, помимо прочего, стремительным развитием соцсетей. С их появлением интенсивное влияние кинообразов и звезд кино на модные тренды значительно снизилось. Все реже костюмы на экране стали влиять на повседневную моду, но тем не менее яркие прецеденты все же были.
В 2001 году вышла небольшая авторская картина Жан-Пьера Жёне «Амели» — и в одночасье стала культовой. Фильм был обласкан кинокритиками и номинирован на все значимые премии мира, а простые зрители полюбили его за легкость, необычную цветовую гамму и ретростиль.
«Амели» задумывалась Жан-Пьером Жёне и сценаристом Гийомом Лораном как романтическая комедия в формате современной сказки. Из этой идеи родилась необычная цветовая гамма фильма, а также постоянное переплетение реального и фантастического как в сюжете, так и в общей стилистике.
В картину вошли многочисленные личные истории и заметки режиссера, которые Жёне записывал на протяжении 20 лет. Например, история с путешествием садового гнома была вдохновлена реальным случаем из 90-х, о котором писали во французских газетах. После выхода картины концепция путешествующих гномов стала необычайно популярна и была использована в нескольких компьютерных играх, видеоклипах и сериалах, а также легла в основу рекламной кампании американской туристической фирмы.
Популярным стал и стиль Амели Пулен. Героиня превратилась в олицетворение французской непринужденности и женственности. Легкие платья, струящиеся юбки, шелковые комбинации, блузы в горошек и вязаные кардиганы в сочетании с грубым кожаным пальто и массивными ботинками сделали стиль Амели максимально трендовым и вместе с тем вневременным. Изящное платье героиня умело миксует с жакетом оверсайз, ботинки на массивной подошве — с игривыми носочками, облегающий топ — с объемным кардиганом. Такая эклектичность сделала образ Амели невероятно востребованным среди девушек по всему миру. Поклонницы стригли себе каре с челкой, доставали из бабушкиных сундуков вязаные кардиганы и покупали ботинки Dr. Martens.
Казалось, Амели-мания захватила мир. Среди новорожденных девочек имя Амели стало невероятно популярно. Кафе «Две мельницы» на Монмартре, где частично разворачивается действие фильма, приобрело статус культового, а внутри заведения появилось памятное изображение главной героини. Кроме того, в Париже изобрели новый сорт булочек, названный в честь Амели. В 2007 году в зоологическом журнале Zootaxa было опубликовано описание нового вида лягушек, обнаруженных в дождевых лесах Эквадора, которых назвали в честь Амели Пулен — Cochranella Amelie (кохранелла Амели). Как объяснили авторы публикации, вид был назван ими в честь героини «выдающегося фильма», в котором «мелкие детали играют важную роль в достижении радостей жизни — подобно тому, как лягушки и все другие земноводные и пресмыкающиеся играют важную роль в здоровье нашей планеты».
В том же 2001 году вышла еще одна картина, где главная героиня носит запоминающиеся наряды и строгое каре. «Семейка Тененбаум» принесла режиссеру Уэсу Андерсону долгожданный международный успех, а стилистам, дизайнерам и просто модникам — свежий глоток вдохновения. Марго Тененбаум в исполнении Гвинет Пэлтроу с ровным каре, яркой заколкой, подведенными глазами, в платье-поло Lacoste, дорогой шубе Fendi и кожаных лоферах G. H. Bass&Co. мгновенно стала культовым персонажем, которого по сей день косплеят на вечеринках и в Хеллоуин. Модные бренды (например, Gucci, Etro и Miu Miu) не устают ею вдохновляться, а модные журналы — посвящать фотосессии. Например, в феврале 2020 года этот образ был использован для съемки журнала Glamour Russia.
Автором костюмов для картины стала дизайнер Карен Патч, когда-то работавшая с Усом Андерсоном над его дебютным фильмом «Бутылочная ракета», а следом создавшая с ним же уже более известную «Академию Рашмор». По просьбе Патч модный дом Fendi изготовил специально для фильма две норковые шубы: одну для маленькой Марго, а вторую для взрослой. С платьями было чуть сложнее: Андерсон хотел, чтобы героиня носила именно Lacoste, но на тот момент бренд не выпускал платья-поло, да еще и с полосатым принтом. Поэтому Патч сшила многочисленные платья сама, попросив модный дом прислать ей фирменные ткани. В 2002 году Карен Патч взяла за «Семейку Тененбаум» главный приз премии Гильдии художников по костюмам.
По признанию Уэса Андерсона, у всех образов из «Семейки Тененбаум» не было какого-то конкретного источника вдохновения, по большому счету это смесь из уличных фотографий выдающегося фотографа-документалиста Роберта Франка, иллюстраций журнала New Yorker, фильма «Французский связной» (1971) и фабрики Энди Уорхола.
В 2016 году норковая шуба Fendi из «Семейки» была выставлена в качестве лота на ежегодной благотворительной ярмарке Fabulous Fund Fair фонда «Обнаженные сердца». Обладательницей культовой вещи стала российский дизайнер Ульяна Сергеенко, сделавшая взнос в размере 200 000 фунтов.
Говоря о культовых киноблондинках, невозможно не упомянуть «Блондинку в законе», также вышедшую в 2001 году. Вегетарианка, Близнецы, владелица чихуахуа по кличке Великан, президент университетского женского сообщества Delta Nu, студентка Гарвардского университета, великолепный юрист и страстная любительница розового — такой вошла героиня Эль Вудс в массовую культуру. На протяжении более чем 20 лет, буквально до выхода в 2023 году фильма «Барби», блондинка в розовом ассоциировалась в первую очередь с героиней Риз Уизерспун.
При этом розовых костюмов в фильме могло бы и не быть. По признанию художницы по костюмам Софи Де Ракофф, она долго раздумывала над идеей лавандовых, фиолетовых и даже голубых оттенков, прежде чем окончательно остановилась на розовом. «Проведя тонну исследований и примерок, я подумала, зачем мы пытаемся заново изобрести велосипед? Очевидно, что костюмы должны быть розовыми», — рассказывает Де Ракофф. Помимо цвета, дизайнер долго искала подходящие силуэты и выбрала в итоге классический Голливуд. Так, вдохновением для гардероба героини послужила актриса Эли МакГроу в «Истории любви» (1970) и Розалинд Расселл в «Его девушке Пятнице» (1940).
В первый день учебы в Гарварде Эль Вудс по задумке художницы по костюмам появляется в юбке, кардигане и галстуке. «Мне нравится идея одеть девушку в галстук, — говорит Де Ракофф. — Я думаю, что это очень мило, и очень в духе Эль. Она бы сказала: „О, я еду в Гарвард, который на Восточном побережье, там, очевидно, холодно, так что мне нужен кардиган. Это юридическая школа, поэтому мне нужен галстук. А еще я хочу надеть юбку, потому что я девушка“».
Один из самых известных нарядов картины — розовый кожаный костюм для вождения — появился буквально из сценария. «Это был момент в моей карьере, когда я делала, что хотела, и студия меня совершенно не ограничивала, — признается Де Ракофф. — Я подумала, что раз по сценарию она должна водить машину, то, соответственно, ей нужен кожаный водительский костюм. Пусть тогда он будет розовым».
Еще один знаковый образ — костюм кролика — родился в творческом союзе художницы и актрисы. В сценарии наряд был прописан как вызывающе сексуальный, но Риз Уизерспун обыграла его совершенно иным образом. «Все дело в Риз, — делится Де Ракофф. — Именно так, легко и шутливо, она обыгрывает любые вещи. Она приглушила сексуальность образа, добавила ассиметричный каблук Miu Miu, согнула на ободке ушки и сделала кролика не сексуальным, а милым и смешным».
Наконец, иконичный наряд для сцены в суде, который затем будут копировать девушки по всему миру, был продуман с максимальной тщательностью. Как говорит художница по костюмам, для этой сцены они припасли лучший наряд картины: «Она должна была стать самой яркой, живой версией Эль, поэтому мы выбрали насыщенный розовый цвет, а затем использовали светло-розовый для окантовки и деталей».
Костюмы «Блондинки в законе» по сей день остаются одними из самых цитируемых в поп-культуре. Например, в 2019 году Ким Кардашьян появилась в образе Эль Вудс на вечеринке в честь Хеллоуина. Повторила культовые наряды из картины и Ариана Гранде в своем клипе «thank u, next». «Когда вы видите блондинку с маленькой собачкой, то, вероятно, в первую очередь думаете об Эль Вудс, — говорит художница по костюмам. — Я очень люблю видео Арианы Гранде, вдохновленное стилем „Блондинки“. Для меня это самый большой трибьют».
По сей день Софи Де Ракофф получает электронные письма с вопросами, где купить тот или иной знаковый костюм героини Риз Уизерспун. Однако, к неудовольствию поклонников, художница не помнит, где конкретно брала наряды. «Это было сродни работе детектива, — говорит Де Ракофф. — Я искала костюмы для фильма во множестве мест — в винтажных магазинах, брендовых шоурумах, делала онлайн-заказы и брала вещи в прокат».
Еще одной культовой блондинкой, чей образ повлиял на моду «нулевых», является героиня Умы Турман в «Убить Билла» (2003).
Желтый костюм Черной Мамбы стал не только самым узнаваемым среди всех образов героинь Тарантино, но и одним из самых известных за всю историю кинематографа. Как говорит сам режиссер, «ни один из моих художников по костюмам не был номинирован на „Оскар“ за мои фильмы, потому что я не снимаю исторические картины с бальными сценами. Но у меня есть кое-что другое — хеллоуинские вечеринки. В течение многих лет я хожу на хеллоуинские вечеринки и встречаю блондинку в желтом спортивном костюме. Честно говоря, я думаю, что это и есть величайшая награда».
Этот костюм уже появлялся в кинематографе за 25 лет до выхода «Убить Билла», и принадлежал Брюсу Ли в его последней картине «Игра смерти» (1978). Таким образом Тарантино, любящий насыщать свои фильмы отсылками и оммажами, решил отдать дань своему кумиру и окончательно прославить его посмертный образ.
При этом художница по костюмам Кэтрин Мэри Томас решила не копировать желтый комбинезон Брюса Ли полностью, а переосмыслить его, разделив на две части: брюки и куртку. В итоге костюм стал более современным и более комфортным для боевых сцен.
В образе Черной Мамбы присутствует также незаметная на первый взгляд, но важная деталь — желто-черные кроссовки Asics Onitsuka Tiger Mexico 66, именно в таких же кроссовках Брюс Ли снимался в «Игре смерти». С одной лишь разницей — подошву кроссовок Мамбы украшает надпись «FUCK U». Считается, что короткий, но яркий кадр, в котором появляются кроссовки — это, с одной стороны, дань плакату фильма «Игра смерти», а с другой — оммаж фильму Хичкока 1927 года «Жилец».
В 2006 году София Коппола выпустила картину «Мария-Антуанетта», в котором применила довольно нестандартный подход к работе с исторической эпохой. Не желая делать классическую костюмную драму по канонам, Коппола решила показать Францию XVIII века через призму юной девушки. По задумке режиссера, подростки в любом веке и тысячелетии остаются подростками, для большинства из которых азарт и веселье гораздо важнее государственных забот. Нестандартный подход к исторической картине требовал нестандартных решений. По воспоминаниям художницы по костюмам Милены Канонеро[10], в качестве колористического референса София Коппола преподнесла ей коробку печенья макарон Ladurée. Таким образом, цветовая палитра пирожных старейшей французской кондитерской легла в основу всех костюмов для фильма: от пастельного мятного и нежно-голубого до совсем нетипичных эпохе мадженты, фуксии и лимонно-желтого.
Милена Канонеро известна тем, что умеет довольно тонко работать с цветовой гаммой, как говорит она сама, «для каждой конкретной ткани и цвета в фильме должна быть своя причина». Следуя этому тезису, они вместе с Копполой выстроили четкую колористическую логику, чтобы через цветовую гамму платьев можно было проследить внутреннюю трансформацию героини. От светлых голубых оттенков детского периода к провокационным ярко-розовым платьям разгульной версальской юности и до легких белых нарядов в период умиротворения Антуанетты-матери в кругу своих маленьких детей.
Сцена версальского маскарада стала настоящим оммажем андеграундной культурной жизни Лондона середины 1970-х. А наряд Марии-Антуанетты, в свою очередь, послужил отсылкой к одной из главных модниц лондонской панк-тусовки 70-х, Памеле Рук, более известной под псевдонимом Джордан. Рук долгое время работала в магазине Sex Вивьен Вествуд и Малькольма Макларена и всячески принимала участие в формировании образов для группы Sex Pistols. Ее фирменный стиль — черная одежда, высокая копна платиновых волос и черная полоса теней на глазах — стал основой для костюма Кирстен Данст в этой сцене.
Для разработки нескольких десятков пар уникальных туфель Канонеро пригласила к сотрудничеству легендарного обувного дизайнера Маноло Бланика. Под его чутким руководством вручную была создана целая «версальская» коллекция с использованием натуральных тканей, меха и драгоценных камней. В одной из сцен вместе с туфлями Manolo Blahnik в кадре появляются синие кеды Converse — еще одно доказательство хулиганской натуры Копполы, умело скрещивающей прошлое и современность и не боящейся нарушать историческую достоверность.
Во многом именно в этом юношеском бунтарском задоре и кроется такая популярность картины как у простых зрителей, так и у представителей фешен-индустрии. К тому же визуально фильм получился настолько красивым и притягательным, что многие дизайнеры, стилисты и фотографы по сей день черпают в нем творческое вдохновение.
Говоря о нарушении исторической достоверности в угоду эффектности и зрелищности, невозможно не вспомнить «Пиратов Карибского моря» 2003 года. Капитан Джек Воробей благодаря своему рокерскому костюму тут же стал любимцем публики и зародил целую волну подражателей по всему миру.
Художница по костюмам картины Пенни Роуз признается: «Я должна отдать 98 % признания за костюм Джонни Деппу. Он пришел, уже имея образ Джека в голове, как это бывает со всеми его персонажами. Когда мы впервые встретились, чтобы обсудить Воробья, он сказал, что хочет быть „рок-н-ролльным“ пиратом. Когда я спросила, есть ли у него на уме кто-то определенный, он сказал — да, но ни за что не хотел назвать, кто именно. Но когда он стоял там в своем камзоле, со свистом рассекающем воздух, и парике, начал ходить и говорить, я сообразила — Кит Ричардс. Но он заставил меня сохранить это в тайне, и мы были единственными, кто знал секрет, в течение трех месяцев». Поскольку фильм снимался на Карибах, художница хотела сделать костюм легким, но при этом сохранить видимость старинных аутентичных фактур. «Я всегда начинаю с материалов, тканей, узоров, — говорит Пенни Роуз. — Но Джонни — наглый засранец, он всегда приходит с идеями и все переделывает под себя, неважно, правильно ли это с точки зрения эпохи или нет. В какой-то момент он добавил на пояс сморщенную голову, потому что увидел ее на моем столе и решил, что это будет его мать». В итоге костюм Джека Воробья оказался настолько ярким и запоминающимся, что проник в качестве вдохновения как на костюмированные вечеринки, так и на модные показы. Журнал Empire назвал Джека Воробья 8-м среди лучших персонажей всех времен. Опрос более чем трех тысяч человек в 2006 году показал, что герой Джонни Деппа стал самым популярным костюмом на Хеллоуин. По данным портала Internet Movie Database, Воробей стал вторым по популярности героем экшена после Индианы Джонса.
Когда в 2003 году был опубликован роман Лорен Вайсбергер «Дьявол носит Prada», его экранизация стала лишь вопросом времени. В итоге одноименная картина вышла три года спустя и возглавила кинопрокат, собрав 326 миллионов долларов при бюджете в 35 миллионов.
Художником по костюмам фильма выступила Патриция Филд, известная по работе над сериалом «Секс в большом городе». На наряды героинь было потрачено около миллиона долларов, что делает костюмы в картине одними из самых дорогих в истории кино. Бо́льшая часть расходов ушла на создание разнообразного мультибрендового гардероба Миранды Пристли в исполнении Мэрил Стрип. Каждый из более чем полусотни костюмов был тщательно подобран с учетом характера героини и сценария. Например, зеленое пальто Dennis Basso, сумка Fendi со змеиным принтом и ремень Roberto Cavalli были использованы для уличной сцены, анималистичный плащ от Charles Chang-Lima — для сцены на модном показе, а для офиса — архивные наряды от Donna Karan, Fendi, Bill Blass, Versace и Valentino. К слову, Валентино Гаравани не только создал вечернее платье для Миранды, но и стал единственным именитым модельером, который снялся в картине. Большинство дизайнеров отказались участвовать в съемках, так как опасались негодования Анны Винтур, послужившей прототипом Миранды Пристли. При этом Патриция Филд признается, что при разработке гардероба меньше всего отталкивалась от Винтур и стремилась создать уникального персонажа со свежим стилем. «Моя задача была создать Миранду Пристли, а не копировать какого-то реального главного редактора. Я считаю, что, чтобы сделать героиню интересной, ее нужно сделать оригинальной. Поэтому я не пыталась воссоздать Винтур, а отталкивалась от сценария и самой Мэрил Стрип». После многочисленных личных встреч и обсуждений с именитой актрисой Патриция окончательно поняла, какой хочет видеть Пристли. «Изучив нюансы фигуры Мэрил, я поняла, что ей идеально подойдет Donna Karan. Притом не современные коллекции, а период 80-х и 90-х, когда Донна только начинала, и ее силуэты были абсолютно классическими. Они подходили деловой женщине с любой фигурой и всегда украшали ее, оставаясь при этом комфортными и функциональными». В итоге Донна Каран лично предоставила Патриции Филд доступ ко всем своим архивам, и разрешила взять сотни костюмов из старых коллекций. Так что костюмы от Donna Karan стали основой гардероба Миранды. Отдельной непростой задачей были многочисленные пальто для эпизода, когда героиня бросает их одно за другим на стол ассистентки, и так 26 раз. «Чтобы получить все эти меховые пальто, я обратилась к своим личным связям. Я знаю одну леди из России, которая является крупным меховщиком и как раз только открыла шоурум в Нью-Йорке, она была очень щедрой и предоставила десятки очень дорогих изделий», — рассказывает Патриция Филд.
Но самым настоящим вызовом для художницы по костюмам стали белые волосы Миранды. Идея седых волос принадлежала лично Мэрил Стрип, и они с Патрицией решили, что такие волосы будут отлично сочетаться с костюмами. Но продюсеры картины были категорически против. «Когда продюсеры услышали „белый“, у них случилась истерика. Для них седые волосы ассоциируются исключительно с бабушками. Продюсеры — люди деловые. Они не разбираются в моде. При этом у многих из них есть жены, которые говорят им, что должны носить и не носить актрисы. Поэтому, когда они видят что-то, что выглядит непривычно, они боятся этого. „Ты говорила с Мэрил? — вопил в истерике один из продюсеров. — Белые волосы нас убьют“. Я сделала все, чтобы успокоить их, объясняя, что ее волосы будут со стильной стрижкой, которая отлично подойдет к нарядам, но они этого не понимали. В конце концов вмешалась сама Мэрил Стрип. Она сказала им в духе своей героини: „Мои волосы будут белыми. Это все“. Так можно сделать, если у тебя в арсенале десятки номинаций на „Оскар“».
Волосы также были очень важны в преображении персонажа Энн Хэтэуэй, Андреа. Появление челки и стрижка в стиле «шегги» наглядно демонстрировали, что героиня начала познавать мир моды. Но самыми важными в этом преобразовании стали многочисленные костюмы от Chanel. «Я знала, что знаменитый французский модный дом находится в поиске новых молодых лиц и необычных интеграций, — рассказывает Патриция Филд. — Так что я договорилась с ними о сотрудничестве, и Энн Хэтэуэй буквально стала девушкой Chanel. Ей отлично подошли их актуальные коллекции с переосмысленными жакетами, которые добавили героине необходимый лоск».
Что касается героини по имени Эмили, то художница по костюмам признается: «Самой простой и веселой была примерка с Эмили Блант. Я принесла ей много дизайнерских вещей и наблюдала за тем, как она их надевает, комбинирует и обыгрывает. Я пришла на примерку, совершенно не понимая ее персонажа, а ушла четко зная, что гардероб сложился на сто процентов».
По признанию Патриции Филд, когда съемки завершились, все понимали, что фильм получился хорошим. Но никто не осознавал, насколько он станет успешным. В итоге картина превратилась в сенсацию 2006 года, обойдя в прокате блокбастер «Возвращение Супермена». При этом бюджет «Дьявола» был в пять раз ниже, а заработали картины практически одинаково. «Дьявол носит Prada» стал успешным не только финансово — фильм также получил высокое признание киноиндустрии. Мэрил Стрип была номинирована на «Оскар» как лучшая актриса (это стало ее 14-й номинацией). А Патриция Филд получила свою первую номинацию за костюмы. «Ни одна из нас не выиграла, — говорит Филд. — Но зато я повеселилась от души. В то время как все пришли на церемонию в чем-то черном или нейтральном, я появилась в красном платье без бретелек и с красными волосами. На дальних планах этого огромного театра, где проходило мероприятие, меня невозможно было не заметить, я была как видение в алом».
Картина Джо Райта «Искупление» (2007) сразу же после выхода попала в разнообразные списки «самых влиятельных фильмов с точки зрения моды». И произошло это благодаря всего лишь одной вещи — зеленому платью Сесилии Таллис (Кира Найтли).
Шелковое платье на бретельках, с открытой спиной, драпировкой на бедрах и летящей юбкой создала художница по костюмам Жаклин Дюрран, не в первый раз сотрудничающая с Найтли (вместе они уже работали над картиной «Гордость и предубеждение»). Как сказала сама Найтли: «Если уж говорить о моих любимых киноплатьях, которые я никогда не смогу забыть, то это зеленое платье из „Искупления“ и коричневое из „Гордости и предубеждения“ — мое вечное вдохновение!»
Действие картины разворачивается в Англии 1935 года, поэтому для создания зеленого платья Дюрран подробно изучила британские модные архивы 1930-х годов, но внесла также в наряд элементы, присущие 1920-м, так как силуэт этого периода больше идет Кире Найтли. Кроме того, Дюрран держала в голове современные тренды и старалась сделать образ вневременным. Такая тщательная проработка была неслучайна: сцена с шелковым зеленым платьем — ключевая во всем фильме, и, по признанию Дюрран, режиссер картины Джо Райт сразу предупредил ее об этом: «Джо сказал, что это важнейшая сцена. Он не давал прямых указаний о цвете или фасоне, но попросил сделать наряд таким, чтобы было понятно, что действие разворачивается не просто в жару, а в самый жаркий день в году. Именно поэтому я старалась сделать платье из очень тонкой ткани и максимально легким». Сразу после выхода картины шелковое зеленое платье вошло во всевозможные списки лучших кинонарядов всех времен, потеснив даже зеленое платье Скарлетт О'Хары и черное платье Холли Голайтли. С момента выхода картины в 2007-м и по сегодняшний день разнообразные вариации платья можно встретить как в коллекциях известных модных домов, так и в массмаркете.
«Сплетница»
«Секс в большом городе»
«Перекрестки»
«Гадкий койот»
«Дрянные девчонки»
«Одиннадцать друзей Оушена»
«Ангелы Чарли»
«Близость»
«Джуно»
«Играй, как Бекхэм»
Подробнее о ней в главе про 80-е годы ХХ в.