Мы сели в лодку и отправились вверх по Кананари. С нами вместе пошли Джони, Ромирес, Хосе и Матео.

Примерно через полчаса движения по реке дорогу нам преградил порог Мирити. Тяжелой лодке с пассажирами на борту бурлящие воды не пройти, поэтому мы оставляем свой багаж в каноэ, а сами отправляемся обходить порог по берегу. Лодку через стремнину проведут Ромирес и Хосе. Наверное, это самый протяженный порог, который мне приходилось обходить по суше в экспедициях в Амазонию и Оринокию. Мы шли по лесу около трех километров, прежде чем между деревьев забрезжила спокойная вода, а шум речного потока, прорывающегося сквозь каменные глыбы, остался где-то позади. Здесь нас уже ждала лодка, благополучно миновавшая опасный участок реки, мы сели в нее и поплыли дальше.

Через полтора-два часа наше путешествие по Кананари завершилось в небольшой общине Сан-Хосе-дель-Кананари, где стоит всего несколько хижин прямоугольной формы, предназначенных для проживания отдельных или расширенных семей, но при этом есть католическая церковь с пастором кубео и школа, а также грунтовая взлетно-посадочная полоса, на которую может приземлиться маленький одномоторный самолет.

Томас по спутниковому телефону связывается с аэропортом в Миту и запрашивает «Сессну» – она должна вернуть нас обратно в город. Дожидаясь транспорта, обедаем в хижине, стоящей на берегу Кананари. Муж хозяйки говорит, что никогда не пил, не может пить яхе, потому что галлюциногенный напиток слишком сильный для него. Странное объяснение для коренного жителя региона. Я подозреваю, что он просто истовый христианин и католическая вера запрещает ему это делать.

Через час прилетела «Сессна», но у самолета в баках оказывается слишком мало топлива, чтобы взять на борт сразу четырех человек. Первыми улетаем я и Томас. За Эдинсоном и Хулианом из Миту уже вылетела вторая «Сессна». Я прощаюсь с Джони, Ромиресом, Хосе и Матео, сажусь в самолет, и после короткого разбега крылатая машина стремительно взмывает ввысь.

Какая же красота открывается при взлете в верховьях Кананари! В этом районе находится много тепуи – древних гор с плоскими вершинами, отвесно вздымающихся над джунглями на несколько сотен метров. Среди проплывающих внизу скал видны темные пещеры, которые с высоты смотрятся абсолютно изолированными – на десятки километров вокруг расстилаются густые джунгли. Бывали ли когда-нибудь в них люди? Внизу настоящий затерянный мир. В отличие от тепуи Венесуэлы, местные реликтовые горы мало кому известны и плохо различимы даже на крупномасштабных картах колумбийской Амазонии.

А вдруг в этих скрытых от всего мира пещерах также есть наскальные рисунки, в глубокой древности нанесенные далекими предками коренных жителей региона, о которых их современные потомки до сих пор ничего не знают? Вот бы побывать в них.