Современный Ростов-на-Дону расположен в пределах западной части Нижнедонского туристского района, занимающей приблизительно земли вдоль Дона: от Азовского моря до города Константиновска с прилегающими к ним территориями. Богатство природных и историко-культурных ресурсов делает её интересной для развития познавательного, оздоровительного и лечебного туризма. В пределах района расположены важнейшие туристско-экскурсионные центры, такие как Таганрог, Новочеркасск, Азов, Аксай, Старочеркасская, Танаис, Раздоры и Пухляковка, Семикаракорск, Волгодонск с Цимлянском и другие.
Столичные «городки»
По всему Дону встречаешь бывшие столицы донского казачества. Сегодня и одна из старейших станиц Раздорская, и тихий, несуетный Старочеркасск, и стремительно обретающий современный облик Новочеркасск – своеобразные казацкие музеи под открытым небом.
Укрепленный городок Раздоры стал первым центром донского казачества. Здесь река перед большим островом Поречным «дробится» на два русла. Отсюда, видимо, и название станицы. Судя по старинным картам, городок стоял на юго-западной части острова Поречного – напротив нынешней станицы Раздорской. Подступиться к донским городкам врагам было нелегко. «Городки наши не корыстны, но добывать их нужно было твердо головами», – говорили донцы.
Остров Поречный, согласно летописям, дал рождение станице Раздорской в 1549 году. Археологи исследуют его каждый год, и уже определены контуры оборонительных валов и былых гаваней в окружении могучих старых верб, поселения людей каменного, бронзового и железного веков, а также эпохи Средневековья. В целом термин «ракушечно-ярская культура» появился в археологических словарях благодаря исследованиям, связанным с Поречным.
В 1990-х годах здесь обнаружено уникальное захоронение древнего болгарина в полном облачении, жившего и умершего где-то около 670 года н. э. Полностью сохранилось вооружение воина: металлический панцирь, лук с костяной обкладкой, украшенной узором, двуручный меч, колчан со стрелами; позже учеными было установлено, что этот двухметровый богатырь был военачальником хана Аспаруха.
Раздорский городок – поистине родовое гнездо донского казачества. Здесь в 1570 году на Войсковом круге была зачитана грамота Ивана Грозного о службе донцов Российскому государству, здесь изготовлял свои струги для походов по Дону и Волге Ермак Тимофеевич, здесь готовился к покорению Азова молодой российский флот Петра I, жила знаменитая «кавалерист-девица» Надежда Дурова, писательским талантом которой восхищались А.С. Пушкин и В.Г. Белинский. Отсюда атаманы уводили казаков в морские походы, и тут же встречали царских послов.
Станица Раздорская. Вид на остров Поречный
В наши дни в станице бережно сохраняют и гостеприимно предлагают для осмотра памятники казачьей истории: курень, дом зажиточного казака, дом торговца, торговую лавку, церковно-приходскую школу. Раздорский этнографический музей-заповедник включает станицу Раздорскую, хутор Пухляковский и Каныгин, острова Поречный и Гостевой, правобережные придонские склоны; в музее открыты выставки по истории и культуре донского казачества, проводятся этнографические программы («Песни и обряды раздорских казаков»), пешеходные экскурсии и фольклорный праздник «Троица в Раздорах».
Монастырский городок или Монастырский яр – это вторая столица донских казаков, находившаяся здесь с 1620 по 1637 год. Это знаменательное место на Дону. Суда, идущие мимо установленного на берегу памятника-часовни, дают гудок в честь похороненных здесь казаков. Именно здесь было принято решение о военном походе на Азов в 1637 году. Турецкий Азов был штурмом взят казаками и удерживался в течение почти шести лет против превосходящих сил противника. Это была третья казачья столица.
С Монастырским городком связана трагедия, случившаяся якобы после одного из казачьих набегов. Возвращаясь после удачной стычки с неприятелем, казаки остановились в этих местах, чтобы разделить богатую добычу-«дуван». Но как люди разгульные и лихие, они широко праздновали победу и в пьяном веселье потеряли бдительность. Ночью турки и татары, пользуясь такой расслабленностью, напали на отряд и истребили почти всех донцов.
Скорбь о погибших и жажда мести привели к сакрализации этого места. Неистребимая ненависть к врагам побуждала казаков к штурму Азова. Но царь, поблагодарив за «крепкостоятельство», всё же посоветовал оставить город. В Монастырский городок пришли те, кто получил тяжелые увечья и ранения. Через несколько лет поселение захватили азовские турки, постройки сожгли, а население просто выгнали. Урочище на долгие годы обезлюдело.
Уже после того как центр Войска был перенесен в станицу Черкасскую, Монастырский яр оставался сакральным местом, куда отправлялись престарелые казаки доживать свой век. Это стало почётной и уважаемой традицией. В 1867 году здесь была возведена часовня, воспроизводящая один из местных храмов времён Азовского сидения. В основании часовни заложили ларец с собранными на урочище останками казаков. Часовню освятили во имя Покрова Пресвятой Богородицы.
Роль некрополя городок играл и в последующие времена. К старинному казачьему мемориалу свозились тела из разных районов Подонья. Так, в 1924 году сюда были торжественно перенесены останки красноармейцев, павших в боях за Старочеркасскую, Аксай, Ростов. Но, несмотря на сакральность места, часовня была варварски разрушена в 1936 году. Захоронения продолжались к востоку от фундамента. Здесь нашли последний приют одиннадцать краснофлотцев, павших в 1941 году при обороне Таганрога.
Вид на станицу Старочеркасская
В 1974 году мемориал «Монастырское урочище» был взят под охрану государством и, главное, – установлен монумент: на стеле, обращенной к Дону, высечены цифры 1641, 1920, 1941. Тем самым подчеркивалась непрерывность воинских традиций, идущих от старинной казачьей доблести. В 2006 году восстановлена, наконец, и разрушенная часовня.
В своей биографии Ростов не раз менял «специализацию». Из военного поселения он превратился в один из крупнейших в Российской империи торговых, транспортных, финансовых и промышленных центров. Так, в конце XIX века по хлебоэкспорту Ростовский порт занимал второе место в России, а по грузообороту входил в десятку крупнейших европейских портов.
Этот бойкий южный город обретал и европейский черты, кроме «Русского Чикаго» ему давали и другие звучные названия – «Азовский Ливерпуль», «Город-купец», «Ростов-папа». Встречалось и такое наименование, как «Ворота Кавказа»: в окрестностях современного Ростова располагались древние переправы через Дон, ведущие к трактам на Кавказ. В этих местах в древности проходила и одна из ветвей Великого шелкового пути. Не исключено, что часть караванного пути проходила водным – Донским путем. У знаменитых ростовских источников запасались чистой ключевой водой, на торжищах пополняли запасы продовольствия. Не случайно Богатяновка да ещё Казачий остров признаны Комиссией ЮНЕСКО уникальными историческими территориями в рамках экскурсионного тура, посвященного Шелковому пути с Востока.
И вот в середине ХХ века появилось новое расхожее название – Порт пяти морей. С вводом в строй Волго-Донского канала в 1952 году, в дополнение к Мариинской водной системе, начатой ещё в позапрошлом столетии, Ростов вошёл в состав Единой воднотранспортной артерии европейской части России. Этот путь включает бассейны рек Дона, Волги, Невы и Свири, Ладожского и Онежского озёр, Беломорско-Балтийский, Волго-Балтийский и Волго-Донской каналы и имеет выход в пять морей – Азовское, Черное, Каспийское, Балтийское и Белое. По протяженности и охвату территории, по обилию гидротехнических объектов эта система не имеет равных в мире.
Попытки соединить каналом Волгу с Доном при их близком соседстве отмечены ещё во времена Петра I. Но только в середине прошлого века идея получила своё грандиозное воплощение. Судоходный канал с Цимлянским водохранилищем и одноименной ГЭС начали сооружать в 1948 году. Гидрокомплекс включал в себя канал с тринадцатью шлюзами, насосными станциями, мостами и другими вспомогательными сооружениями.
Все это можно увидеть во время тематической водной экскурсии. На всем ее протяжении туристы знакомятся с величественным архитектурно-художественным оформлением канала, выполненном в духе прославления побед Красной Армии в степях между Волгой и Доном в годы Гражданской и Великой Отечественной войн. Мемориальная композиция создавалась в традиционном классическом стиле, характерном для советской архитектуры 1940—1950-х годов. А если учесть, что мегапроект (по тем временам) осуществлялся во многих местах трудом заключенных, то можно без натяжки определить, что образ формировался в стиле «позднего репрессанса». Как уместен был бы здесь, у этого памятника инженерного искусства и архитектуры, музей строительства канала с документами и артефактами времени, нередко отражающими трагические истории.
Табличка при входе на территорию заповедника
Вход в канал со стороны Волги через шлюз № 1 открывала огромная фигура Сталина (в 1961 году замененная изваянием Ленина скульптора Евгения Вучетича). Далее следовала триумфальная арка с рядом стоящим пирамидальным маяком с рострами у основания. Художественно-композиционно связаны с Волго-Донским инженерным сооружением шлюзы № 14 и 15 со стороны Дона. Здесь ворота в реку Цимлу оформляют монументальные пропилеи, увенчанные скульптурами казаков-всадников, взметнувших шашки.
С одной стороны Цимлянского водохранилища при переливе его в русло Дона расположен город Цимла, с другой – Волгодонск. Первый, представляющий собой ныне районный центр, возник давно, ещё в XVII веке, как казачье укрепленное селение, далее превратившееся в станицу, а с 1961 года получившее статус города; гидроним Цимла считается тюркского происхождения, но имеющий искаженную форму – в его основе лежат слова «чым» в значении «дерн», или «сым», обозначающий «памятник, могилу». Этимология может намекать на далеко видимые в степи вертикально стоящие менгиры и каменные бабы. Но не избежать и ассоциаций с современностью – Волго-Донское инженерно-архитектурное сооружение нередко прокладывалось по костям строителей.
С другой стороны устьевой части водохранилища находится Волгодонск, посёлок строителей и эксплуатационников канала, ставший городом в 1956 году. Впрочем, Волга тут ни при чем, это от названия судоходного пути, а город омывают донские воды.
На полпути между Ростовом и Таганрогом находится хутор Недвиговка. Здесь расположен Государственный археологический музей-заповедник Танаис – это древний город, самая северная точка древнегреческого государства. «В устье реки Танаис есть город. Для входящего сюда по левую сторону находится Европа, по правую – Азия…» – так писал великий ученый-энциклопедист Плиний Старший об этой греческой провинции. Исторические записи о городе скупы и отрывочны. Прошлое Танаиса начало открываться в полной мере только в XIX веке благодаря стараниям русских археологов.
Свое название древний город получает от реки Танаис. Так называли древние греки Дон – «восьмую реку» в стране скифов. Это город-крепость и город-порт, стоящий одновременно на реке и на Азовском море – Меотийском озере.
Город был искусно вписан в рельеф местности – стоял на высоком берегу удобной морской гавани, рассеченном несколькими оврагами, которые служили основой наземных оборонительных сооружений. Одна из башен крепости выполняла функцию маяка, как тут не вспомнить об Александрийском маяке?!
Военный по профессии и неутомимый исследователь древностей Иван Алексеевич Стемпковский еще в 1823 году задался целью найти древний город Танаис, который упоминался у ряда античных авторов. Это был большой город и порт на севере Боспорского царства, в котором греки вели активную торговлю со степными народами.
Табличка при входе на территорию заповедника
Существование города не было легендой, о нём сохранилось несколько вполне конкретных исторических свидетельств. Так, понтийский историк Страбон писал, что «Танаис стоит на реке и на море одновременно». Было установлено, что Танаисом греки называли и город, и реку Дон, а значит, город надо искать недалеко от того места, где река впадает в Азовское море.
Стемпковский понял, что ему улыбнулась удача, когда обнаружил черепки глиняной посуды и увидел древние монеты, найденные хуторянами, – они были греческими. Так был найден Танаис. Но во время первых раскопок исследователей ждало разочарование: вместо богатого греческого города с мраморными колоннадами в раскопе находилась криво сложенная стена из необработанных камней. Тогда раскопки прекратились…
А откуда пошло название Донская Троя, как иногда именуют Танаис? Местоположение Танаиса, как и знаменитой гомеровской Трои, долгое время вызывало у ученых горячие споры. Вместе с адмиралом Корнелием Крюйсом, создавшим в XVIII веке «Прилежное описание реки Дон, или Танаиса» многие исследователи истории Дона считали, что Танаис располагался на месте древнего Азова. Это мнение подкреплялось результатами раскопок Елизаветовского городища в низовьях Дона.
Иван Стемпковский, блестящий военный и исследователь древностей, после своих находок впервые высказал предположение о том, что именно здесь располагался страбоновский Танаис.
Первые систематические раскопки в 1853 году под руководством профессора Московского университета Павла Леонтьева открыли археологам плиты из мрамора с греческими надписями, упоминающими город Танаис. Так Донская Троя – Танаис всё же обрела своё единственное историческое местоположение.
Возобновились интенсивные работы только в 1955 году, когда была создана Нижне-Донская экспедиция под руководством Дмитрия Борисовича Шелова из Института археологии АН СССР. Именно он добился присвоения Танаису статуса археологического музея-заповедника, и античный город стал понемногу раскрывать свои древние тайны.
Сегодня Танаис – самый большой из трех археологических заповедников античной эпохи, расположенных на территории России. Его площадь – 29,5 гектара. Состоит он из нескольких частей: цитадели в форме четырехугольника, Западного района, Западного пригорода и Нижнего города (приречная часть).
Амфора, найденная на территории Танаиса
Как выяснили ученые, город был основан в III в. до н. э. За короткое время он стал, по словам Страбона, «общим торговым центром азиатских и европейских кочевников, с одной стороны, и прибывавших на судах… с Боспора, с другой…». Население колонии занималось транзитной торговлей с городами Боспорского царства и Малой Азией, а также ремеслом, рыболовством, земледелием, скотоводством.
Немногочисленные описания города античных авторов не дают представления о нем. История Танаиса написана на основе современных исследований отечественных и зарубежных археологов.
Раскопки показывают, что город состоял из трех частей, обнесенных укреплениями. Центральная часть была защищена мощными стенами с башнями и окружена рвом. Основное городище имело форму четырехугольника со сторонами 225 м и 240 м.
Наиболее полно исследованы остатки Танаиса времени его расцвета во II в. н. э. и заката в V в. н. э. Город был застроен каменными домами без какой-либо определенной планировки. В центре располагалась широкая улица, пересекавшая город с севера на юг. К ней примыкали переулки – границы городских кварталов, объединявших по несколько усадеб.
Усадьбы состояли из жилых и хозяйственных построек, располагавшихся обычно вокруг дворика. Их каменная вымостка имеет небольшой уклон в сторону обязательной для каждого дворика глубокой цистерны для сбора воды.
В настоящее время археологами почти полностью раскопан западный участок стены с прилегающими к ней остатками башен. Их мощь – яркое свидетельство могущества города в первые века нашей эры.
В Танаисе жили греки, скифы, сарматы, меоты, танаиты, которые совместно управляли городом. Это хорошо прослеживается по многочисленным погребениям. На территории некрополя Танаиса учеными Нижне-Донской экспедиции раскопано более 1200 курганных и грунтовых погребений. Разнообразие погребальных обрядов и обычаев подтверждает этническое разнообразие населения Танаиса.
Верховная власть принадлежала наместнику боспорского царя (пресбевту). Вокруг города были выстроены оборонительные стены, толщина которых достигала трех метров, они были сложены из каменных глыб и необработанных плит известняка, скрепленных глиняным раствором. Башни выкладывались из прямоугольных блоков. Одна из таких башен была воссоздана на сценической площадке заповедника.
Кладка стен древнего города
На заре новой эры Танаис покарал боспорский царь Полемон, разрушив его. Но во II веке, словно птица Феникс, город восстал из пепла. Археологи нашли много находок, говорящих об этом чуде. III век принес Танаису уже настоящую катастрофу: вторгшиеся в Приазовье готы разрушили крепостные стены, сожгли все городские постройки. И хотя жизнь на пепелище опять возобновилась, но по неизвестным пока причинам жители всё-таки окончательно покинули Танаис в V веке…
Танаис находился на краю ойкумены, на самых северных пределах античной цивилизации. Его положение на границе античного и варварского миров долгое время определяло ключевую роль города в осуществлении контактов между представителями этих двух цивилизаций. Всё это породило своеобразие культурного облика Танаиса, в котором смешались особенности быта, религий, традиций как народов Средиземноморского бассейна, так и Великой степи.
Имена завоевателей канули в Лету, а сам Танаис стараниями многочисленной армии археологов и музейных работников жив и поныне.
Поблизости от существовавшего в античное время города Танаис во второй половине XV века возник город Азак (тюркское «азак» означает «устье реки»). Со временем тюркское исходное Азак было превращено в Азау; последняя форма воспринята русскими как Азов. В 1708 году Азов утвержден городом, центром губернии; позже превратился в заштатный город, посад, и лишь в 1926 году снова стал городом.
Азовское море, внутреннее море в бассейне Атлантического океана, на юге России. Среди всех морей земного шара наиболее врезается в глубь материка. Да и сама его береговая линия на севере, как гребешок, изрезана заливами (Сиваш, Таганрогский, Темрюкский), с песчаными косами (Арабатская стрелка, Федотова, Обиточная, Бердянская, Ейская и др.). К тому же оно и самое мелководное среди морей нашей планеты (средняя глубина лишь 8 м, максимальная – 15 м). Азовское море – рекордсмен и по некоторым другим параметрам: оно является самым восточным из морей Атлантического океана и самым опресненным (солёность воды на юге составляет 10–13 %, а в предустьевых районах – до 2 %). Во время штормов здесь для кораблей опасно не столько затонуть, сколько разбиться о морское дно. Для предотвращения такого исхода в Азовском море прорыты каналы. Керченским проливом оно соединено с Черным морем, а Волго-Донским каналом – с Каспийским, Белым, Балтийским морями.
Среди его портов, пожалуй, первым надо назвать Азов, очевидно, самый давний на этих берегах, да и причастный к названию моря. Город-порт в Х веке входил в состав Киевского государства под древнегреческим названием Танаис. В следующем веке он был захвачен половецким князем Азупой (Азум, Азуф), убитым здесь же во время сражения и оставившем тут в 1067 году собственное имя. Обитали здесь и более ранние племена. Не древний ли город Азак, столица асов, был предшественником Азова в устье Дона? Тем более что в рукописи говорится, что асы жили на берегах реки Тана (не созвучно ли это античному Танаису?).
Азов в древние времена стоял на перекрестке стратегических торговых путей из Индии, Китая в Европу, из северных земель в Византию. Здесь намешано очень много варварских культур, были колонии эллинов, стояли римские легионы. Знаменитый норвежский исследователь и путешественник Тур Хейердал во время своей последней экспедиции с помощью раскопок в окрестностях Азова в 2001 году пытался найти артефакты, которые помогли бы реконструировать реальные события истории Кавказско-Азовского региона.
Модель древнегреческого судна. Экспонат музея
В частности, он проследил пути викингов (петроглифы в Закавказье с изображением их кораблей), асов (ассирийцы в Азербайджане, возможно, и есть их потомки), «людей Одина» (древнескандинавского божества; жители одного селения в Азербайджане считают себя его почитателями, помнят, что всегда жили на одном и том же месте, первыми из окрестных жителей приняли христианство и с тех пор свято чтут свою религию). Хейердал искал следы древнего Асгарда (города асов), пытаясь найти доказательства своей теории о южных корнях викингов – предков нынешних народов Скандинавии (I в. до н. э.).
Но и без этих версий Азовское море богато своими именами, как и обилием хамсы, тюльки, леща, судака и других рыб.
Греки называли этот водоем Меотийским озером, а римляне и совсем пытались принизить его до «Меотийского болота» (по народу меоты на южных и восточных берегах). У местных жителей в античную эпоху оно было известно как Темеринда, у русских в Средние века – как Сурожское и Синее море, у арабов – тоже как Синее море, Бахр-эль-азов. Цвет для морской стихии, можно сказать, стереотипный, стандартный. Но поэт обратил внимание не на цвет, а на ветер, который здесь не веет, а, как говорят местные рыбаки, работает.