Агротехника представляет собой систему приемов возделывания культурных растений. Важная задача этой системы – обеспечить высокую урожайность овощных культур в теплице с учетом биологических особенностей культуры, условий погоды в регионе возделывания и типа почвы.
Крепкую и здоровую рассаду, из которой можно получить высокий урожай перцев, можно вырастить только из качественных семян. Поэтому перед посевом я тщательно готовлю к посеву семена, которые я сама собрала с созревших плодов в прошлых сезонах, ведь они, в отличие от покупных с семян, не проходили обработку на предприятии. Поэтому все приведенные ниже процедуры ложатся на нас.
Для посева подходят только выровненные и плотные семена, у которых всхожесть достигает 80 %. Внешне посевной материал сложно оценить по плотности, поскольку семена сухие, и для этого я провожу калибровку в 1 % растворе соли.
Семена я высыпаю в солевой раствор и хорошо их перемешиваю в течение 1–2 минут, а затем оставляю на пять минут. Недостаточно плотные, легкие семена всплывают на поверхность, и их я просто сливаю вместе с раствором. А те семена, которые остались на дне, имеют высокую плотность и подходят для посева на рассаду. Их я хорошо промываю в чистой воде, а затем немного подсушиваю и высеваю.
Отобранные для посева семена я обеззараживаю от грибных и бактериальных болезней. Это вторая важная процедура, без которой получение качественного и здорового посевного материала просто невозможно.
Существует много разных средств для дезинфекции семян. Для меня самым проверенным является раствор марганцовки. Семена перца я выдерживаю в растворе марганцовки в течение 30 минут, а затем обильно проливаю водой.
В отличие от томатов, семена перца всходят трудно, их прорастания можно ожидать до 20 дней. И если семена томатов я очень часто сею сухими, то для семян перца обязательно провожу прогревание и проращивание – эти процессы ускорят их прорастание.
Для прогревания отобранные и обработанные семена я выдерживаю в теплой воде температурой +50 °С. Лучше всего температуру воды сохраняет термос, поэтому я высыпаю семена в термос, заливаю теплой водой и оставляю на пять часов.
После этого я раскладываю семена на влажные ватные диски и прикрываю влажными ватными дисками сверху. Емкость с дисками я накрываю пленкой, чтобы вода не испарялась, и ставлю посевной материал в теплое место, где температура воздуха сохраняется на уровне +25 °С. Раз в сутки я проветриваю семена, чтобы к ним поступал кислород.
Двух–трех дней хватает на то, чтобы после прогревания семена проросли. Проклюнувшиеся семена я сею в заранее подготовленную почву и получаю массовые всходы через 1–2 дня после посева.
Для перца очень хорошо проводить перед посевом контрастную обработку семян в горячей и холодной воде. Эта процедура пробуждает семена, и они быстрее прорастают. Однако проводить контрастную обработку нужно правильно, чтобы не сжечь оболочку семян.
Семена перца я засыпаю в марлю. Затем готовлю два стакана, в один из них наливаю горячую воду температурой 60–70 °С. В другой стакан я наливаю ледяную воду. Марлю с семенами я опускаю в горячую воду на пять секунд, затем сразу в холодную воду на пять секунд и так повторяю три раза.
Контрастная обработка пробуждает семена, ускоряет их прорастание. А горячая вода еще и защищает их от различных инфекций.
В последние годы среди овощеводов набирает популярность процедура обрезки «носика» у семян перца. Я провела эксперимент с этой процедурой и пришла к выводу, что это неплохой способ ускорить прорастание семян.
Обрезка «носика» у семян перца
Процедуру проводим только после отбора и обработки семян, поскольку при обрезке «носика» часть оболочки срезается и семя оголяется. Такие семена уже нельзя замачивать в каких-либо обеззараживающих растворах, чтобы семечко не получило ожог.
Для обрезки я беру только острые ножницы, и их обязательно дезинфицирую в перекиси водорода, чтобы не занести инфекцию. У семечка перца хорошо виден выступ-бугорок, его и называют «носиком». Я аккуратно срезаю этот бугорок на 1–2 мм. Получается, что срезается только оболочка, а семечко внутри остается целым.
После обрезки «носика» семена можно сеять в грунт, но я замочила такие семена во влажных дисках. Буквально через сутки появились белые корешки, и такой, уже пророщенный, посевной материал я посеяла в подготовленную емкость.
Перец я выращиваю двумя способами: с пикировкой и без пикировки. Выращивать рассаду без пикировки намного проще и быстрее. Семена сеем сразу в отдельную емкость и в ней выращиваем до момента высадки растений в грунт.
С пикировкой рассада также вырастает качественной и правильно развитой, но на 5–7 дней позже, чем перец без пересадки. Все дело в том, что после пересадки сеянца из общей плошки в отдельную емкость ростки в течение недели снова укореняются, и именно это время задерживает рост в отличие рассады, выращенной без пересадки.
Рассаду без пикировки я выращиваю в течение 45–50 дней, а с пикировкой возраст рассады увеличивается до 55–60 дней. И конечно же, важно учитывать сорт перца: среднеспелые и поздние сорта я выращиваю в течение 60 дней.
Подготовка почвы является важным процессом, который влияет на качество рассады перца. Сейчас продают различный грунт и торф в дачных магазинах. Я рекомендую не сеять перец только в покупную землю, поскольку качество такой почвы определить сложно. Лучше сделать магазинный грунт и торф основой почвенной смеси для выращивания рассады перца.
Приведу несколько примеров составления почвенной смеси. Компоненты в смесях разные, и все зависит от их наличия в конкретном регионе и у конкретного огородника.
Для своей рассады я готовлю такую почвенную смесь: в равных частях смешиваю торф с перегноем, добавляю 10 % от общего объема почвы перлит и вермикулит. Затем к смеси для раскисления торфа я добавляю стакан древесной золы. В результате получается плодородная и рыхлая почва.
Качественная смесь получается при смешивании в равных частях следующих компонентов: торф, перегной, дерновая земля. Если грунт получается тяжелый, добавляем разрыхляющие компоненты. Это может быть перлит, вермикулит, мелкий речной песок или опилки.
Плодородная почва выходит и при смешивании универсального грунта для рассады или торфа, огородной земли и компоста. Эти компоненты смешиваем в равных частях и добавляем еще одну часть компонента для раскисления: извести, доломитовой муки или древесной золы.
При использовании огородной земли необходимо пролить ее 1 % раствором марганцовки для обеззараживания. Кроме того, землю можно пролить горячей водой температурой 60–70 °С, но не кипятком, поскольку он убивает все полезные микроорганизмы в почве.
Подготовленную почвенную смесь я насыпаю в кассеты или ящики – такие емкости я использую для выращивания рассады перца с пикировкой. В каждую ячейку сею по 3–5 семян. В ящике я делаю бороздки на расстоянии 10 см. В бороздку сею семена на расстоянии 3–4 см друг от друга.
Без пикировки я сею перец сразу по одной штуке в отдельные стаканы с дренажным отверстием. В этой емкости рассада будет расти до момента ее высадки на постоянное место в теплицу.
Перед посевом семян я обильно увлажняю почву, раскладываю семена и присыпаю землей. Глубина посева семян перцев 1–1,5 см. Сверху землю из пульверизатора обильно смачиваю водой и накрываю емкость пленкой, чтобы внутри сформировался благоприятный для прорастания семян микроклимат.
Ящик или кассету с посеянными перцами ставлю в теплое место. Особенность этой культуры заключается в том, что подготовленные семена всходят через 5–7 дней при температуре воздуха +26–28 °С. Если же температура воздуха +15–18 °С, то всходов можно ожидать не ранее чем через 18–20 дней.
Как только появятся массовые всходы, пленку с емкости я снимаю. Перцы выращиваю сразу под фитолампами, чтобы в момент прорастания сеянцы не вытягивались. В первые 2–3 дня после массовых всходов я снижаю температуру в помещении до +16–18 °С, чтобы ростки укоренились и не вытянулись. А через три дня я поднимаю температуру и до пикировки выращиваю рассаду при температуре +22–25 °С.
Пикировку рассады я провожу через 20–25 дней после появления всходов. За это время вырастают 1–2 настоящих листка. Пересадку рекомендуется проводить именно в этот момент, поскольку ростки хорошо укореняются, а на молочном стебле образуются придаточные корни. Если же затянуть с пикировкой, то ростки будут отставать в развитии.
За час до пикировки я обильно проливаю почву теплой водой. Затем подкапываю росток и аккуратно вынимаю из общей плошки. В отличие от томата, при пикировке перца я не прищипываю главный корень, так как перец не любит эту процедуру. Достаточно того, что мы достали росток из земли, и в этот момент мелкие корешки оторвались и остались в почве.
Сеянец я сажаю в центре стакана, стебель заглубляю так, чтобы до семядольных листочков остался 1 см. Затем я поливаю землю теплой водой. После пикировки я обязательно притеняю перец на сутки–двое для лучшего результата. На стебле в грунте образуются придаточные корни, и растение хорошо укоренится.
Если выращиваем перец без пикировки, то в фазе 1–2 настоящих листочков подсыпаем землю вокруг стебля так, чтобы до семядольных листочков остался 1 см. Почву затем немного уплотняем и поливаем теплой водой.
Рассада перца правильно развивается только при благоприятных условиях, поэтому важно регулярно ухаживать за растениями, соблюдать режим освещения, температуры, полива и подкормки. При таком уходе вы получите растения с хорошо развитой корневой системой и 6–8 правильно сформированными листьями.
Свет. Перец – светолюбивая овощная культура. Рассада хорошо развивается при освещении в течение 12–14 часов в сутки. Оптимальная освещенность для рассады перца составляет 30 000–40 000 люкс.
Температура. Перец весьма теплолюбив. Прорастать семена перца начинают при температуре воздуха +13 °С, но при таких условиях на прорастание уходит не менее 25 дней. Массовые же всходы появляются при температуре воздуха +28 °С.
После появления всходов и до 50–60 дневного возраста перец особенно чувствителен к изменениям температуры воздуха. Поэтому лучшим температурным диапазоном для рассады является +20–30 °С. В ясную погоду оптимальный диапазон составляет +25–30 °С, а в пасмурную погоду перец лучше растет при температуре +20–22 °С.
Полив. Перец любит регулярный полив, но при этом рассада перца негативно реагирует как на пересыхание грунта, так и на его переувлажнение. Поскольку в сухой почве сеянцы не могут поглощать из почвы питательные вещества, недостаточный полив затормаживает их развитие, а переувлажнение приводит к появлению болезней.
Поэтому при выращивании перца я регулярно слежу за влажностью почвы. Весной воздух в доме сухой, из-за низкой влажности воздуха почва быстро пересыхает, поэтому рассаду я поливаю через 1–3 дня. Для полива ростков использую только теплую воду, температурой около 20–25 °С. Помните, что рассаду нельзя поливать холодной водой, поскольку это приводит к появлению черной ножки и других болезней.
Подкормка. Рассада поглощает питательные вещества из почвы для сбалансированного роста наземной части и корневой системы. Рассаду перца я выращиваю 50–60 дней в зависимости от сорта и за это время я провожу 2–3 подкормки с учетом качества почвенной смеси.
Первую подкормку я провожу в фазе 1–2 настоящих листочков. Если рассаду пикируем, то поливаем удобрениями через 10–14 дней после пересадки в отдельную емкость. В этот период я вношу фосфор и калий для укрепления и хорошего роста корневой системы, ведь чем лучше будут развиты корни, тем больше растение сможет поглощать питательных веществ из почвы.
Сейчас в садовых магазинах продаются самые разные удобрения, приведу здесь два примера удобрений для первой подкормки. Например, можно растворить в воде 15 г суперфосфата и 10 г калийной соли и готовым раствором поливать рассаду перца.
Мне больше нравится монофосфтат калия, поскольку этот порошок быстро растворяется в почве, вещества в нем находятся в легкоусвояемой форме, а это значит, что рассада быстро получает фосфор и калий для роста корней. Монофосфат калия я вношу из расчета 1 ст. л. на 10 л воды. Сначала я поливаю растения готовым раствором, а затем обычной водой, чтобы смыть раствор удобрений со стебля и листьев. Сделать это необходимо, потому что молодой перец чувствителен к внесению удобрений и при попадании удобрений на листьях могут появиться ожоги.
Вторую подкормку я провожу через 10 дней после первой. В этот период я вношу органические удобрения для наращивания вегетативной части растений. Азот стимулирует рост стебля и листьев, и одним из лучших азотных удобрений является аммиачная селитра. В 10 л воды я развожу 20 г этого удобрения и поливаю раствором рассаду перца. После этого я также смываю раствор удобрений, поливая растения обычной водой. Вместо аммиачной селитры можно использовать мочевину, коровяк, куриный помет или другие азотосодержащие удобрения, главное – соблюдать концентрацию раствора при подкормке.
Если изначально сажаем перец в плодородный грунт, то двух подкормок для перца достаточно. Нужно помнить, что переизбыток азота приводит к активному росту и перец перерастает, поэтому нужно следить, чтобы рассада развивалась правильно и сбалансированно. Если вы наблюдаете отставание в росте рассады, допускается еще одно внесение удобрений.
Высокий урожай перца можно получить только при выращивании на плодородной почве, где в достаточном количестве присутствуют азот, фосфор, калий, магний, кальций, бор, марганец и другие необходимые микроэлементы. Перец на определенных этапах развития поглощает питательные вещества в разных количествах. Но все они должны постоянно находиться в почве, поскольку недостаток одного вещества приводит к тому, что другой элемент не может усваиваться. Именно поэтому важно тщательно подготовить почву для высадки рассады в теплицу.
Перец хорошо отзывается на внесение перегноя или компоста. Это органическое удобрение я вношу из расчета 4–6 кг на 1 м2. Под высадку рассады нельзя вносить свежий навоз, поскольку он оставляет ожоги на корнях растений, отчего растения болеют и снижается урожайность.
Кроме органических удобрений при подготовке почвы я вношу на грядки суперфосфат, калийную соль и другие минеральные удобрения, чтобы обогатить почву фосфором, калием, магнием и другими веществами. Только при совместном внесении органических и минеральных удобрений почва получается питательной, и это увеличивает будущие урожаи.
В случае отсутствия таких натуральных удобрений, как компост или перегной, надо внести в почву аммиачную селитру. Также можно использовать мочевину, сульфат аммония или нитрофоску.
При подготовке почвы нельзя забывать о кислотности грунта. Надо помнить, что в кислой почве вещества находятся в недоступной для растений форме, а значит, перец не будет расти и развиваться. Поэтому надо обязательно измерить кислотность почвы в теплице лакмусовой бумагой или специальными приборами. Для выращивания перца оптимальный уровень pH составляет 6–6,6. Если почва более кислая, вносим известь, доломитовую муку или древесную золу для раскисления.
Высадка рассады – ответственный момент в агротехнике, поскольку от правильной посадки зависит приживаемость кустов и их рост. Чтобы рассада хорошо прижилась в теплице, я начинаю готовить растения за 10–15 дней до высадки.
За две недели до высадки я снижаю полив рассады и начинаю ее закалять, чтобы перец постепенно привыкал к изменению микроклимата, поскольку в теплице совершенно другие условия по сравнению с домом.
Прежде всего я снижаю температуру воздуха дома примерно до тех значений, которые имеются в теплице. Затем за пять дней до высадки выношу рассаду перца в теплицу и сначала оставляю растения в ней только на день.
Рассада должна постепенно привыкнуть к температуре и солнечному свету в теплице. Для этого важно разместить рассаду в теплице так, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на растения. За два дня до высадки я оставляю рассаду на ночь в теплице, но только если к этому моменту уже наступили благоприятные погодные условия.
Мы помним, что перец – теплолюбивая культура. Особенность этого растения заключается в том, что при температуре воздуха +10 °С процессы роста у перца очень сильно замедляются, и это затормаживает цветение.
Поэтому высаживать рассаду необходимо, когда среднесуточная температура воздуха достигнет +15…+18 °С. В теплице днем температура повышается на солнце, и это хорошо для перца. А вот ночью важно, чтобы в теплице сохранялось тепло хотя бы в пределах +14 °С и не ниже.
Также перед высадкой перца учитываем температуру почвы. Земля должна прогреться до 12–15 °С на глубине 10 см. Если почва не прогрелась, не стоит торопиться с высадкой рассады, поскольку в холодной земле растения будут долго приживаться, и в конечном итоге это затормозит рост перца.
Высадку рассады я стараюсь проводить в пасмурный день или вечером в солнечную погоду. Нельзя высаживать рассаду, когда припекают солнечные лучи, поскольку листья начнут увядать и засыхать, а это затормозит рост рассады.
Перед высадкой рассады в теплицу важно определиться со схемой посадки перца. Существует три самых популярных способа посадки растений в теплице: строчная посадка, широкорядная и шахматная.
Нельзя допустить, чтобы рассада перца попала под возвратные заморозки, поскольку растения могут замерзнуть и погибнуть, и наш труд по выращиванию рассады будет напрасен.
Строчная схема посадки перца в теплицу
Строчная схема представляет собой посадку кустов в один ряд на грядке. Растения размещаем на расстоянии 30–50 см друг от друга в зависимости от сорта перца.
Широкорядная схема подразумевает посадку перца в два ряда на одной грядке. Расстояние между рядами 50–55 см, кусты в ряду сажаем на расстоянии 20–30 см друг от друга с учетом особенностей сорта.
Широкорядная схема посадки перца в теплицу
Шахматная схема подразумевает посадку кустов в два ряда на грядке, но в шахматном порядке. Кусты сажаем по схеме 30 × 30 или 30 × 50.
Шахматная схема посадки перца в теплицу
Посадку рассады на грядки в теплице я провожу с учетом биологических особенностей перца, в частности, образования придаточных корней. Перец не любит заглубления, особенно в возрасте 60–70 дней, когда обычно его высаживают на постоянное место. Но при этом не стоит проводить и поверхностную посадку без заглубления, поскольку из-за такой посадки не образуются придаточные корни, очень важные в жизнедеятельности перца. Придаточные корни помогают растению в поглощении влаги и питательных веществ из почвы. Кроме того, эти корни служат дополнительной опорой в период обильного плодоношения.
Поэтому копаем лунку на оптимальную глубину и вливаем в нее 2–3 л теплой воды. При выращивании рассады в пластиковом стакане объемом 500 мл высота стакана обычно составляет около 10 см. При таких значениях выкапываем лунку на глубину 12–13 см. Это значит, что рассаду перца мы заглубим на 2–3 см, чего будет вполне достаточно для образования придаточных корней.
Посадка рассады перца в теплицу
Землю возле стебля уплотняем ладонью, чтобы не было пустот в почве. После посадки еще раз поливаем перец на грядке. Под каждый куст я вливаю по 5 л теплой воды. Высокая влажность почвы ускоряет рост новых корней после посадки.
Перец – влаголюбивая культура, поэтому правильный полив играет важную роль в получении высокого урожая перца. При этом надо помнить, что перец не любит пересыхания грунта, но и на перелив плохо реагирует. Поэтому поливаем растения в телице небольшими дозами, но часто. В отличие от томатов, перец надо поливать в несколько раз чаще.
При посадке я обильно проливаю перец водой и после этого начинаю поливать его через 7–10 дней. Зачем я так долго жду первого полива? Все дело в том, что за это время корневая система во влажном грунте восстанавливается и укрепляется.
По внешнему виду куста хорошо видно, когда перцы укоренились. Когда листья перца приобретают темно-зеленый цвет, это свидетельствует о том, что запустились процессы жизнедеятельности. И значит, растения после полива смогут поглощать влагу из почвы.
Второй раз я поливаю перец в теплице через 7–10 дней после первого полива. Растения на этом этапе развития еще небольшие и потребность их во влаге пока невелика. Чем больше вырастают кусты, тем больше влаги поглощают они из почвы. Максимальное потребление воды приходится на период плодоношения перца.
Конечно же, важно поливать растения с учетом типа почвы в теплице и погодных условий в регионе. Грунт у всех разный, и задерживает влагу он по-разному. В дождливые дни надо следить за влажностью почвы в теплице и снижать при необходимости частоту полива. Нельзя поливать перец в жаркие дни, когда пригревает солнце. Оптимальное время полива перца – утро.
Напомню, что температура воды влияет на цветение и образование завязей. Поливать перец можно только теплой водой, температура которой не ниже 25–30 °С. Полив холодной водой приводит к замедлению процессов роста, у перца могут осыпаться цветки и даже молодые завязи.
Через 2–3 дня после полива перца важно прорыхлить почву в междурядьях. Я рыхлю землю на глубину 5–6 см, но не больше, чтобы не повредить расположенные близко к поверхности корни растений. Благодаря рыхлению в глубь почвы поступает кислород, и растения хорошо растут.
Кроме того, рыхление земли в междурядьях позволяет избавиться от сорняков. Траву на грядках в теплице важно регулярно убирать, чтобы она не угнетала рост кустов перца, к тому же сорные растения оттягивают на себя питательные вещества из почвы. Поэтому прополка является важной процедурой в уходе за перцем.
Подкормка перца необходима для получения высокого урожая вкусных и ароматных плодов. Подкормку в теплице проводим каждые две недели с учетом ранее внесенных при подготовке почвы удобрений. Давайте рассмотрим подробнее, какие удобрения и когда нужно вносить с учетом биологических особенностей перца.
Первую подкормку я провожу через 14 дней после высадки рассады в теплицу. За это время, как я писала выше, растения укоренятся и начнут поглощать воду и питательные вещества для роста. На этом этапе развития кусту необходимы азот и фосфор. Самой лучшей подкормкой станет внесение такого раствора: в ведре воды смешиваем коровяк и суперфосфат. Коровяк я развожу с водой в соотношении 1:10, суперфосфат добавляю из расчета 10 г на ведро. На 1 м2 я выливаю 5 л раствора.
При внесении удобрений важно помнить, что перец не любит высокой концентрации солей в почве. Если вы ранее вносили суперфосфат при подготовке почвы, то сейчас надо снизить дозу до 10 г на ведро воды. Если же фосфорное удобрение не вносилось, для подкормки перца берем 20–30 г суперфосфата на ведро воды.
Первый полив перца и внесение подкормки можно совместить. Сначала я поливаю перец раствором удобрений, а затем поливаю кусты обычной теплой водой.
Если в почву был внесен перегной и вовремя проведена первая подкормка, перец уже получил необходимое количество азота для роста побегов и листьев. Поэтому внесения органических удобрений больше не требуется.
Но если у куста нижние листья желтеют и осыпаются, это означает, что растению не хватает азота. В этом случае подкармливаем перец аммиачной селитрой или мочевиной, не забывая учитывать ранее внесенное в грунт удобрение.
В качестве второй подкормки я применяю монофосфат калия. Эту подкормку я провожу через 14 дней после первой, так как растению на этом этапе развития необходимы фосфор и калий для образования плодов. В ведре воды я развожу 20 г монофосфата калия и готовым раствором поливаю перец. Под каждый куст выливаю по 2 л этого жидкого удобрения, а после поливаю растения обычной теплой водой.
Третью подкормку перца я провожу еще через 14 дней после второй. На этом этапе растение надо обеспечить кальцием, необходимым для правильного развития и хорошего плодоношения. При нехватке кальция перец заболевает вершинной гнилью, что очень снижает урожайность и качество плодов.
В ведре воды объемом 10 л развожу 20 г кальциевой селитры. Готовым раствором поливаю перец, под каждый куст вливаю по 2 л раствора. В этом удобрении кроме кальция есть азот, и это важно, поскольку растение на этапе плодоношения нуждается также и в азоте. Именно поэтому я использую это удобрение, которое насыщает перец необходимыми веществами.
Перец на протяжении всего вегетационного периода нуждается в боре, железе, марганце, молибдене, йоде, цинке и других веществах. Доза потребления этих веществ маленькая по сравнению с азотом, фосфором и калия, но они совершенно необходимы.
Поэтому почву под кустами перца в теплице я посыпаю два раза за сезон древесной золой: подсыпаю золу под кусты и рыхлю ее с почвой. Древесная зола насыщает растения нужными микроэлементами и улучшает рост, стимулирует цветение и завязывание плодов.
Вместо древесной золы можно использовать хелат магния, хелат железа, хелат бора и другие микроэлементы. Дозу внесения удобрений смотрите на упаковке.
В теплице я формирую кусты перца, чтобы не было загущения посадок, и делаю это до начала массового цветения. Перец, в отличие от томатов, формировать совсем несложно.
Подвязка. Я подвязываю кусты, которые вырастают более чем на 50 см в высоту. Среднерослые и высокорослые сорта перцев могут лечь на землю и даже сломаться под тяжестью плодов, поэтому такие растения нужно подвязывать. Низкорослые сорта перцев подвязывать не обязательно.
Удаление коронного цветка. Формирование перца я начинаю с коронного цветка. К моменту его появления растения еще не успевают окрепнуть и нарастить зеленую массу, необходимую для плодоношения. Поэтому первый цветок в развилке главного стебля нужно прищипнуть пальцами, то есть оторвать.
Удаление коронного цветка у перца
Коронный цветок затормаживает развитие куста и оттягивает плодоношение. Поскольку из цветка образуется плод, растение в первую очередь направляет все питательные вещества на рост первого плода. В результате развитие куста замедляется, и сбор урожая основной массы плодов наступит намного позже.
Что такое коронный цветок? Это первый бутон, который образуется в развилке главного стебля. Коронный цветок может образоваться на стадии рассады, если растения переросли, но чаще зацветает после высадки в теплицу.
Пасынкование. В теплице кусты перца после укоренения начинают наращивать зеленную массу, и в междоузлиях от самой поверхности почвы по главному стеблю образуются боковые побеги – пасынки. Все пасынки на главном стебле до первой развилки я удаляю, прищипывая их пальцами. Важно проводить эту процедуру регулярно, не дать перцу нарастить большие боковые побеги, чтобы растение не тратило питательные вещества на их рост. Пасынкование я провожу в жаркую сухую погоду, чтобы места срезов быстро подсохли и болезни не проникли внутрь куста. После удаления пасынков 1–2 дня растения не поливаю.
Формировать кусты надо с учетом биологических особенностей перца. После удаления пасынков на главном стебле куст продолжает развиваться, вырастают боковые побеги и происходит деление на ветки второго порядка и так далее. И на каждом этапе развития я убираю все пасынки, которые растут внутрь куста.
Удаление боковых побегов позволяет сделать куст воздухопроницаемым и предотвратить загущение. В закрытом грунте этот процесс очень важен для хорошего роста и плодоношения перца, ведь благодаря формированию воздух и свет свободно проходят через кусты, а значит, растения не болеют и дают отличный урожай.
Перцы чаще всего подвержены таким болезням, как увядание перца, столбур, макроспориоз, огуречная мозаика и бактериальная пятнистость перца. Эти заболевания опасны тем, что полностью поражают растение и оставляют нас без урожая.
Увядание перца бывает вертициллезное и фузариозное. Вертициллезное увядание (вилт) вызывают бактерии. При этом заболевании листья перца постепенно желтеют и опадают, стебель оголяется снизу вверх и растение в итоге гибнет. Фузариозное увядание – грибное заболевание, при котором на кусте буреют и засыхают отдельные листья или побеги. Увядание поражает перец из-за жаркой погоды при низкой влажности, а также когда поверхность почвы на грядке перегрета, а полив проводится холодной водой. Перепады температуры тоже приводят к появлению болезней. Чтобы избежать заболевания, я рекомендую сажать устойчивые к различным болезням сорта и гибриды перца. Кроме этого, необходимо помнить, что перцы не подвергнутся болезням при соблюдении агротехники, создающей благоприятные условия для роста этой культуры в теплице: регулярном рыхлении почвы, грамотном поливе, соблюдении правильного расстояния между растениями при посадке, формировании кустов.
Еще одно распространенное заболевание перцев – столбур – вызывают микоплазмы, а переносят их цикадки. Это заболевание проявляется на перце в основном в период созревания плодов. Для его профилактики также необходимо соблюдать агротехнику выращивания перца, а еще очень важно регулярно убирать сорняки, поскольку осотом, вьюнком и цикорием питаются цикадки, которые переносят возбудителей столбура и заражают перец.
Макроспориоз в основном проявляется во второй половине лета. На листьях появляются овальные коричневые пятна с налетом, а на плодах – темные вмятины, которые покрываются черным бархатистым налетом. Это грибное заболевание можно поначалу спутать с вершинной гнилью, поскольку при вершинной гнили на верхушке плода появляются коричневые пятна. Но вершинная гниль – это физиологическое заболевание перца, а не грибковое или бактериальное. Лечится вершинная гниль подкормкой кальцием. Макроспориоз же – грибное заболевание, которое можно вылечить путем обработки кустов перца 1 % раствором бордоской жидкости или применением других препаратов против грибных заболеваний.
Огуречная мозаика – вирусное заболевание, которое чаще всего передается с тлей. Появление болезни легко определить по скрученным листьям, на которых появляются пятна.
Бактериальная пятнистость перца проявляется на плодах. На перцах мы видим сначала вдавленные, маслянистые пятна. А затем они приобретают темную окраску и далее гниет весь плод. Это заболевание может привести к потере до 40–50 % урожая.
Два последних заболевания лечить достаточно сложно, для их предупреждения применяются профилактические мероприятия: соблюдение севооборота в теплице, обработка семенного материала, поскольку возбудители этих болезней сохраняются на оболочке семян. Кроме того, важно проводить регулярную прополку, соблюдать правильный режим полива и сажать устойчивые к болезням сорта перца.
Самые распространенные вредители перца – это медведка, личинки щелкунов (их еще называют проволочниками), совки и тля. Они подгрызают стебель у поверхности почвы, в почве повреждают корневую систему растений и даже проделывают ходы в стебле, высасывают соки из листьев.
Прежде всего вредители появляются в теплице, если грядки засорены. Вредители любят сорняки на грядках, да еще и в теплой теплице, где для них есть благоприятные условия. Поэтому надо регулярно убирать траву, рыхлить междурядья – это, как я уже писала, важная процедура в уходе за перцами.
Весной перед посадкой обязательно хорошо подготовить почву: внести удобрения, перекопать землю и снизить кислотность почвы. Этого особенно не любят личинки шелкунов, поскольку проволочники предпочитают жить в кислой почве.
Весной за 20–30 дней до высадки рассады перца можно обработать почву 2 % раствором карбатиона (это химический препарат фумигантного действия против вредителей, грибов и сорняков). Также против вредителей применяем Актеллик, Гексахлоран или другие инсектициды.
Одна из биологических особенностей перца заключается в том, что плоды можно срывать и есть зелеными, то есть в технической спелости. Техническая спелость определяется по размеру плодов: они должны достичь сортовых размеров в соответствии с описанием сорта. Но по окраске и вкусу плоды в этой стадии еще не соответствуют сортовым особенностям.
В биологической спелости перцы достигают всех качеств, присущих сорту. От технической до биологической спелости плодов проходит примерно 20–30 дней. На сроки созревания могут влиять погодные условия.
В стадии технической спелости перцы собираем раз в неделю, прежде всего с кустов снимаем деформированные плоды. Они не вырастут красивыми, вид у них не товарный, но при этом деформированные перцы будут оттягивать питательные вещества на свой рост и затормозят развитие побегов и образование новых плодов.
Биологической спелости перцев мы ждем для того, чтобы собрать семена у понравившихся сортов. Кроме того, спелые перцы очень хороши для заготовок на зиму или другого консервирования. Но нужно помнить, что если мы оставляем плоды созревать, то это затормаживает развитие куста и количество завязей снижается.
Свежий перец можно хранить в естественных условиях, но срок хранения у него небольшой, поскольку плоды быстро теряют массу в условиях низкой влажности воздуха. В течение 10 дней перцы хорошо лежат в комнатных условиях. Через 20 дней у плодов ускоряется испарение влаги, и плоды теряют до 20 % массы. Процесс этот у всех сортов проходит по-разному, в зависимости от толщины стенок плодов. На плодах появляются морщинки, и, конечно, это сказывается на внешнем виде перцев.
Сохранить перцы дольше в свежем виде можно при температуре воздуха от 0 до +5 °С. В таких условиях плоды теряют массу в 3–4 раза медленнее, чем при комнатной температуре. Через 20 дней плоды теряют 5–10 % от общей массы.
Очень хорошо и долго хранится замороженный перец. Плоды хранятся 4–6 месяцев, и в них сохраняются все биологические активные вещества в том же проценте, что и перед заморозкой. При заморозке перца в жидком азоте плоды сохраняются в течение 10 месяцев. В любое время перец можно разморозить, и плоды останутся такими же вкусными и ароматными.
Семена сладкого и острого перца собираем только с сортовых кустов. Гибриды не подходят для сбора семян, поскольку при дальнейшем выращивании у них происходит расщепление признаков.
Для получения качественного посевного материала в теплице отбираем рослые, здоровые кусты. На кусте выбираем созревшие ровные, здоровые плоды, которые соответствуют всем сортовым признакам. Перец я срываю с куста в стадии биологической спелости и оставляю его на 2–5 дней в домашних условиях при температуре воздуха +19–25 °С. У перца начинает испаряться влага, кожица сморщивается. Острым ножом я разрезаю плод и вырезаю плодоножку с чашечкой и семенами. Считается, что в этой части плода семена самые крупные, плотные и обладающие высокой всхожестью. Но собирать можно весь посевной материал в плодах. Семена перца мелкие и плоские, размером от 2 до 6 мм. В зависимости от сорта в плоде их может быть от 30 до 300 штук.
Семена у перцев собирать легче, чем у томатов. Руками я отделяю семена от чашечки и раскладываю на бумаге, их не нужно промывать в воде, как томаты. Просушиваю я семена в хорошо проветриваемом месте или в сухом помещении. После этого я высыпаю семена в тканевый мешочек и храню в домашних условиях. Собранные семена сохраняют высокую всхожесть в течение 2–3 лет, а затем с каждым годом процент их всхожести снижается.