Всякий раз, когда я попадаю в Дарчен, мне вспоминается один случай. Это было в 2013 году. Я впервые оказалась у Кайласа и смотрела на всё происходящее вокруг с любопытством и восторгом новичка. Тогда условия пребывания туристов в Тибете были крайне скромными, и мы на протяжении всего маршрута ночевали в гестхаусах уровня «минус три звезды». Уже начиная с пересечения границы Непала и Тибета, практически во всех гестхаусах и кафе были развешаны плакаты, рекламирующие какого-то очень «просветлённого» гуру из Индии. На плакате был изображён Кайлас, над вершиной которого красовался портрет данного учителя. По его одежде, многочисленным бусам, тюрбану и очень экзотической бороде было сразу понятно, что гуру этот – очень важная персона, ну а расположение его портрета над Кайласом как бы намекало, что учитель этот уровня «Бог», никак не меньше.
Приехав в тогда ещё совсем небольшой и очень грязный Дарчен, мы оказались, мягко говоря, в экзотических условиях. На большой пыльной территории по её периметру в несколько рядов были установлены вагончики для проживания, а посередине раскинулась большая площадь, на которой возвышалась сцена. В самом дальнем углу этого «туристического лагеря» из подручных материалов был сооружён туалет: ряд дырок в земле, огороженный хлипкой стеной и разделённый на женскую и мужскую половины. Лагерь просто кишел туристами. В основном из Индии. Их привозили на огромных туристических автобусах. Они передвигались по лагерю в одинаковых пуховиках, видимо, выданных им туристическими компаниями. Несмотря на то что тур к Кайласу в Индии стоил немалых денег и сюда ехали люди далеко не низших каст, они совершенно не заморачивались на чистоте. Мусор они бросали прямо на землю там, где им вздумалось, хотя у каждого из вагончиков был установлен большой мусорный бак. Ну а до туалета системы «сортир» никто из них вообще не удосуживался дойти: где приспичило, там и присел. Конечно же, «аромат» над лагерем витал специфический! Хорошо ещё, что в таких условиях мы провели только одну ночь и на следующее утро вышли на маршрут коры.
В середине первого дня священного обхода мы увидели, что навстречу нам движется лошадь, которую вёл под уздцы немолодой тибетец, а на лошади восседает тот самый гуру с рекламных плакатов. Не узнать его было невозможно! Он имел вид страдальца, которому очень и очень плохо, и при этом не забывал периодически с крайними раздражением и злобой кричать на погонщика, вдобавок пытаясь при любом удобном случае пнуть. Видимо, пройдя или проехав на лошади определённый участок пути в первый день коры, он почувствовал себя плохо и решил вернуться.
За два с половиной дня мы прошли кору вокруг Кайласа и возвратились в Дарчен, опять остановившись в том же туристическом лагере. Уставшие, только умывшись и приведя себя в порядок, мы увидели, как на площадь заходит уже до боли знакомый нам гуру. Толпа индийских туристов, впав в небывалую ажитацию, начала быстро собираться вокруг него. Крича от восторга, они истово кланялись своему учителю, а некоторые так и вовсе падали на колени. С важным видом гуру взошёл на сцену, оборудованную огромными акустическими порталами, сел в приготовленное для него кресло и начал степенно вещать в микрофон. Вся площадь оказалась забита индусами, с благоговением взирающими на этого, несомненно, святого человека и внимающими каждому его слову! Гуру начал свой рассказ с того, как он успешно прошёл пешком кору вокруг Кайласа и как сам Шива приветствовал его. Затем он поведал собравшимся, какие откровения посетили его, и какие уникальные способности он получил от богов, совершив священный обход. Это представление растянулось на довольно длительное время. А мы, сопоставив факты, логически рассудили, что «святой человек» отсиделся где-то в Дарчене в течение всего времени, необходимого для прохождения коры и, хорошо отдохнув, пришёл в лагерь, чтобы поведать своей благодарной аудитории о так благополучно завершившемся священном обходе.
С тех самых пор я не доверяю слепо каким-либо «духовным учителям». Они такие же люди и могут быть разными. А уж если духовность начинает приносить серьёзные деньги, то здесь легко может начать работать принцип, сформулированный однажды Отто Берманом: «Ничего личного, это просто бизнес!»
Ну вот и наступил самый ответственный момент нашего путешествия: кора вокруг Кайласа. Ребята спускались на завтрак с уже упакованными чемоданами и рюкзаками. Чемоданы загрузили в автобус, а рюкзаки оставили в холле отеля для портеров, которые должны были вскоре подойти. Все члены группы надели специальную одежду для трекинга. Открытые участки тела покрыли солнцезащитным кремом с максимальной степенью защиты 50+, с собой у каждого имелись солнцезащитные очки, блокирующие ультрафиолет, трекинговые палки – по одной на человека – в качестве третьей точки опоры и небольшие рюкзачки с бутылкой воды, кислородным баллоном и всяческой мелочёвкой, которая может пригодиться в пути.
На завтраке царило нервное возбуждение. Как примет нас Кайлас? Сможем ли мы пройти этот путь? Ответы на эти вопросы мы сможем получить только на коре!
Подъехал специальный автобус, который отвезёт нас к началу маршрута коры, подошли также портеры. Мы простились с Тензином, который остался в Дарчене с нашим автобусом, и поехали. Ну что, с Богом! Дорогу осилит идущий!
Кайлас. Эта гора входит в список непокорённых вершин. Не потому, что восхождение технически сложно совершить, а потому, что восхождения на Кайлас строго запрещены. Ведь это святая гора. В индуизме она считается летней резиденцией Бога Всех Богов Шивы (Махадева) и его жены Парвати (зимняя резиденция, кстати, находится в храме Пашупатинатх, что в Катманду). Индусы считают Кайлас земным воплощением горы Меру – космологического центра Вселенной. В буддизме Кайлас – обитель Будды. Приверженцы религии Бон уверены, что именно здесь основатель их религии, небожитель Тонпа Шенраб, спустился с небес на землю. В религиозных текстах и буддизма, и индуизма говорится: «Никто из смертных не смеет взойти на гору, где обитают боги. Тот, кто увидит лики богов, должен умереть».
Кайлас
Но, несмотря на этот запрет, попытки восхождения на Кайлас всё-таки предпринимались. В 1985 году альпинист Райнхольд Месснер получил от китайских властей разрешение на восхождение, однако отказался подниматься на вершину в самый последний момент. Он посчитал, что это будет оскорблением чувств верующих. «Если мы покорим эту гору, то покорим что-то в душах людей!» – сказал Месснер.
В 2000 году испанская экспедиция за достаточно серьёзные деньги приобрела у китайских властей пермит (разрешение) на восхождение. Разбив базовый лагерь у подножия Кайласа, альпинисты готовились к восхождению, но путь им преградили тысячи паломников, не дав подойти к вершине. Свой протест против покорения Кайласа выразили миллионы верующих по всему миру, а также ООН и далай лама. Испанцам пришлось отказаться от своей затеи.
Кайлас не покоряют, а совершают вокруг него священные обходы. Индуисты, буддисты, джайнисты и примкнувшие к ним туристы обходят Кайлас, двигаясь вместе с движением солнца, то есть по часовой стрелке. А приверженцы религии Бон совершают свои священные обходы против часовой стрелки, то есть навстречу солнцу.
В основном совершается два вида священных обходов: внешний и внутренний. Внешний обход Кайласа осуществляется по хорошо натоптанной тропе, а сейчас уже, в начале и конце коры, и по дороге, проложенной через перевал Дролма Ла. Внутренняя кора, по поверьям, должна совершаться не раньше, чем после 13 внешних кор. Её маршрут проложен от Дарчена к Южному лицу Кайласа, затем через перевал между Южным лицом Кайласа и горой Нанди с возвратом обратно в Дарчен. Внутреннюю кору можно пройти за один день.
Существует также ещё одна разновидность коры: кора касания лиц. Но этот путь обычно проходят те, кто прошёл 108 внешних кор. На этой коре паломник касается всех четырёх лиц Кайласа.
Высота Кайласа – это отдельный вопрос! Существует мнение, что Кайлас имеет высоту 6666 метров. Согласно эзотерическим учениям, это мистическое число «Абсолюта». Ну а учёные называют различные цифры – от 6638 до 6690 метров.
Кайлас почти точно сориентирован по сторонам света. Отклонение составляет 15° – это явление прецессии, которое говорит о том, что, если рассматривать теорию искусственного создания комплекса Кайласа, он был создан как минимум около 25 000 лет назад. Каждую из его граней называют «лицом». Южное лицо имеет немного выпуклую форму и прорезано углублением, идущим вертикально от вершины вниз. На ступенчатом склоне посередине лица выделяется более глубокая ступень, образующая с вертикальным углублением свастику, которая особенно хорошо видна на закате. Западное лицо представляет собой гигантскую каменную вогнутую поверхность. Северное – это почти ровная стена. А Восточное – вогнутая каменная скала, имеющая продолжение в виде огромного вогнутого скального амфитеатра Долины смерти. Вокруг самого Кайласа расположена система гигантских скал, имеющих прямую и вогнутую форму. Все эти скалы, которые по-другому называют «каменными зеркалами», не могут не оказывать воздействие на человека, проходящего в пространстве между ними. Явление воздействия вогнутых поверхностей на человека, опираясь на труды Николая Александровича Козырева, подробно изучал Влаиль Петрович Казначеев. Он утверждал, что внутри помещения с искривлёнными стенами неизбежно меняется плотность течения «энергии-времени», а помещённый туда человек может испытывать особые состояния сознания. Это было подтверждено целой серией экспериментов. Если данные исследования показывали результаты в масштабах обычных помещений, то можно предположить, какое воздействие на человека могут оказать гигантские вогнутые каменные поверхности, высота которых достигает тысяч метров, а длина в разы больше!
Вот почему тибетцы говорят, что на внешней коре необходимо идти строго по проторенному маршруту и ни в коем случае не сходить с него, чтобы прогуляться по окрестностям. Потому что до конца не понятно, какое воздействие на «свернувшего с пути» окажут каменные зеркала мандалы Кайласа. Ходят легенды о том, как туристы, оказавшиеся «не в том месте», старились гораздо быстрее своего физиологического возраста.
Много лет своей жизни посвятили изучению района Кайласа Александр Редько и Сергей Балалаев. В результате многочисленных научных экспедиций они сделали следующий вывод: «Мандала Кайласа представляет собой уникальный зеркально-пирамидальный комплекс, принимающий нисходящие на Землю космические энергетические потоки и излучающий потоки, идущие от Земли. Мандала Кайласа несёт определённые эталонные вибрации, которые позволяют активировать энергетические центры человека и существенно ускорять его духовное развитие».
Испокон веков люди считали Кайлас горой богов и святым местом. Намоленное многими поколениями паломников, оно стало поистине местом силы планеты Земля. Здесь прочно переплелись энергетика, магия и мистика. Множество мифов и легенд ходят о Кайласе и его окрестностях, а уж небылиц об этом месте сочиняется ещё больше. Но я давно уже привыкла обо всём формировать собственное мнение, по возможности испытывая всё на собственной шкуре. Вот и о Кайласе за эти годы у меня сложилось собственное впечатление, основанное на том, что здесь происходит с людьми во время прохождения коры и после – в их дальнейшей жизни.
Под воздействием условий и образа нашей повседневной жизни биологические ритмы и частоты вибраций нашего организма сбиваются. Мы, как расстроенный инструмент, перестаём правильно «звучать». Попадая же в мандалу Кайласа и проходя через эту систему «эталонных вибраций», наше тело отстраивается и начинает «звучать» как хорошо настроенный инструмент. Нас опять начинают видеть и слышать высшие силы, а мы начинаем слышать их. Мы вступаем с ними в диалог. Вот поэтому наши желания и планы начинают легко сбываться. Приходят нужные люди, уходят ненужные. Обстоятельства складываются наилучшим образом. Сначала это вызывает приятное удивление, потом к этому постепенно привыкаешь. А затем это становится повседневной действительностью, и кажется, что так было всегда, и не верится, что у кого-то бывает по-другому.
Один мой знакомый, с которым я начала общаться уже после визита к Кайласу, постоянно удивлялся:
– Наташа, как у тебя всё так легко и просто получается в жизни, что бы ты ни задумала?!
– Да вроде всё просто… Пожелай, и желание сбудется! – отвечала я, не понимая, что в этом такого необычного.
– Не так это всё легко и просто! У других людей так не получается, ты как будто живёшь в другой реальности! – констатировал он.
– Так ты сходи со мной на Кайлас, и у тебя так же будет! – просто сказала я.
– Да что ты сказки про этот Кайлас рассказываешь?! Выдумки это всё! Обычное искусственно раскрученное туристическое место! – категорически отмахивался он.
А потом, в один прекрасный момент, он взял и поехал со мной в путешествие к Кайласу. Ощутив же воздействие Кайласа на себе, поехал и во второй раз. Теперь его жизнь очень сильно изменилась. Недавно мы с ним встретились и, сидя за чашечкой кофе в кафе, он резюмировал:
– Наташа, ты не можешь понять людей, никогда не бывавших на Кайласе, а они не могут понять тебя. Что для нас с тобой просто, для них практически недостижимо!
– Может быть, это и так! – ответила я и задумалась, что, видимо, действительно в общении с людьми нужно учитывать то, что они-то у Кайласа не были!
И вспоминая тех людей, которые преклонялись «гуру, прошедшему Кайлас», я искренне не понимаю, зачем, находясь около Кайласа, слушать проповеди какого-то «учителя», кланяясь ему и падая пред ним ниц, если можно просто самому пройти кору вокруг Кайласа. Здесь для общения с высшими силами посредники не нужны.
Автобус привёз нас к тому месту, откуда и начинается внешняя кора. Мы выгрузились и огляделись по сторонам. Никакого снега не было видно. Вокруг была лишь серо-рыжая каменистая почва. Только лишь кое-где, в овражках вдоль реки, виднелись белые пятна снега. Я и Допла подошли к портерам.
– Снега нет, значит, можно спокойно двигаться в путь! – сказала я портерам, показывая на голую землю.
– Удивительно! Как так? Позавчера здесь было очень много снега! – сказал один из портеров, показывая фотографию на телефоне, где действительно вместо серо-рыжей поверхности были видны заснеженные просторы.
– Вот видите, я же говорила, что снега не будет! – уверенно сказала я, а про себя поблагодарила высшие силы за то, что они меня услышали и выполнили мою просьбу.
Погода установилась замечательная! На голубом небе без единого облачка ярко светило солнце. Видимость была великолепная, и можно было разглядеть во всех деталях Кайлас и соседние горы.
Мы находились в широкой долине Тарпоче, что означает «Большой флагшток». Это одно из самых главных ритуальных мест на внешней коре. Расположенное на геологическом разломе, оно является мощным местом силы. Недаром именно здесь регулярно проводится один из самых главных буддийских праздников – фестиваль Сага-Дава. Этот праздник посвящён дню рождения, просветления и вознесения Будды Шакьямуни. Проводится он в полнолуние четвёртого буддийского месяца. В центре Тарпоче каждый год устанавливается огромный столб, на растяжках которого крепятся многочисленные молитвенные флажки. Столб стоит целый год – до следующего фестиваля, после чего меняется на новый. Если за год флагшток не наклонился, то боги благоволят Тибету, и всё будет хорошо. Если же столб наклонился, то боги сердятся. А если шест упал, то стоит ждать беды!
На фестиваль собирается очень много народу. В основном это местные жители, наряженные в национальные одежды ярких цветов. Они съезжаются со всех концов Тибета. Кто на машинах и мотоциклах, а кто на повозках. Некоторые идут пешком или даже совершают кору простираний. Огромная толпа людей заполняет Тарпоче. Каждый человек старается растянуть молитвенные флаги, и всё пространство по периметру долины покрывается сплошной стеной из них. После утренней праздничной церемонии большинство людей сразу выходят на внешнюю кору вокруг Кайласа. Человеческая река течёт по маршруту коры, образуя мощный эгрегор, энергия которого усиливается мандалой Кайласа. Внешняя кора в праздник Сага-Дава является самой сильной корой года и приравнивается к 30 корам. А ещё сильнее кора становится в год Лошади – это год Кайласа.
Кайлас. Долина Тарпоче
Со стороны долины Тарпоче открывается великолепный вид на Кайлас. Мы всей группой фотографируемся на фоне священной горы и столба с молитвенными флагами, а потом идём к самому главному месту начала коры – чортену Гангни («Врата пути»), который символизирует начало входа в новую жизнь. Это ступа со специально сделанным проходом внутри. Говорят, что у чортена из глубин земли выходят мощные энергетические потоки, которые позволяют обрести сверхъестественные способности человеку, находящемуся внутри ступы.
Кайлас. Долина Тарпоче
Прежде чем начать движение по маршруту коры, мы должны выполнить один обязательный ритуал! Каждый из нас должен обойти ступу трижды по часовой стрелке, затем, поднявшись по ступенькам, пройти внутрь ступы и выйти с другого конца. Только после этого можно начинать путь. Тибетцы говорят, что, обходя Кангни трижды, человек очищается от грехов, его ждут дальнейшие удачные перерождения в следующих жизнях, ему всегда будет сопутствовать удача, благополучие, он будет привлекательно выглядеть и люди будут рады его видеть. Тот, на кого упадёт тень этой ступы, накопит в себе большую благодать.
Поднимаясь по ступенькам и заходя в ворота чортена, нужно задержаться внутри, хотя находиться там не так уж и приятно. Часто там помимо ритуальных колоколов висят головы или туловища овец или коз. Надо позвонить в колокола и загадать желание, которое обязательно сбудется. Иногда у человека внутри чортена может наступить момент ясновидения, он может увидеть картины своего будущего.
Мы дружно выполняем этот ритуал и собираемся в круг, чтобы пожелать друг другу успешного прохождения священного обхода.
Погонщик с лошадью для Риммы запаздывал, потому что добирался на лошади, а не на автобусе. Поэтому мы решили, что потихоньку пойдём, а Римма подождёт лошадь и догонит нас. С Риммой останется Допла как замыкающий. Портеры разобрали наши рюкзаки, познакомившись заодно с хозяевами вещей, которые им предстояло нести. Обычно портеры идут параллельно со своими клиентами или периодически пересекаются с ними. Мало ли что может понадобиться туристам в дороге!
Я смотрю на своих ребят. Настроение у всех приподнятое и боевое. Выглядят все хорошо. Людмила с того момента, как я вколола ей Дексаметазон, ни разу не жаловалась на головную боль. По дороге от долины Гуге до Дарчена я рассказала группе, какие достопримечательности будут ждать нас на пути коры, чтобы каждый, двигаясь в своём темпе, понимал, что находится вокруг.
Мы пошли по долине вверх, по левому берегу реки Ла Чу, в направлении ущелья, пролегающего между Кайласом и соседними горами. Двигаться по хорошо накатанной дороге было легко и приятно. Вперёд сразу вырвались Марат, Андрей и… Людмила. Людмила?! Это стало для меня большой неожиданностью! Ведь всю дорогу Люда переживала, как пройдёт кору. «Ведь у меня уже возраст! Смогу ли я пройти?» – причитала она. «Прекрасно! Значит, пройдёт!» – подумала я про себя. Спешить не было никакого смысла. Сегодня нам надо пройти до Северного лица Кайласа, и это порядка 17 километров. Можно позволить себе идти прогулочным шагом и задерживаться в приглянувшихся местах. Но кора – это личное! И каждый решает сам для себя, как её проходить. Я обычно иду где-то в середине группы.
Справа от нашего пути, над Тарпоче, на фоне Кайласа высится огромный скальный массив с абсолютно ровной поверхностью на вершине. Это плато небесных похорон 84 махасиддхов (великих святых). Здесь проводится ритуал похорон на небо только для высших духовных лиц. Ведь Кайлас – это место не только для живых, но и для духов умерших. Для них мандала Кайласа является местом спасения.
Похороны на небо – обычный ритуал похорон в Тибете. Здесь не принято закапывать трупы в землю, а для сжигания нет дров. Поэтому в особых местах труп расчленяют на части специально обученные люди, которых называют «рагьябы». К расчленённому телу слетаются гималайские грифы-стервятники, всегда дежурящие неподалёку, и расклёвывают останки. Оставшиеся кости перемалывают и смешивают с тсампой, чтобы птицы склевали всё без остатка. Улетая, грифы уносят в своём чреве останки в небо, поближе к богам. Но похороны на небо не такое уж и дешёвое удовольствие. И если у родственников умершего нет денег для похорон, то труп просто спускают в ближайшую реку.
Напротив плато небесных похорон, на другом берегу реки, на крутом склоне примостился первый монастырь на маршруте внешней коры. Это монастырь Чуку Гомпа (4820 м), который был построен примерно в 1250 году. Во времена «культурной революции» были разрушены все монастыри в районе Кайласа. Но затем они были успешно восстановлены. Около монастыря находятся две пещеры – Льва и Слона. В них медитировали Подмасамбхава и Миларепа. В Тибете чудесные вещи встречаются в реальной жизни, вот и в этом монастыре хранятся три чудесных предмета. В его алтаре располагаются самопроизвольно появившаяся беломраморная статуя Будды безграничного света (Чуку Опам), раковина-дунгар (Чодунг Тхонгва Кхундрол), украшенная серебром, и большой медный котёл. О появлении в монастыре статуи ходят многочисленные легенды. Но, по общему мнению, она – самая главная статуя в районе Кайласа. Раковина обладает способностью исцелять раскаявшиеся души паломников, очищать плохую карму, а медитация под её звуки может переносить душу в мир духов Кайласа. В большом медном сосуде без всякого огня может самопроизвольно закипать вода. Статуя, раковина и медный сосуд символизируют тело, речь и разум Будды.
Легенда гласит, что в XVII веке непальская армия вторглась в Тибет и забрала все три волшебных предмета. Тогда статуя стала такой тяжёлой, что солдаты не смогли перенести её через реку, раковина начала издавать звуки, от которых лопались перепонки, а вода в котле превратилась в кровь. Солдаты, бросив предметы, в панике бежали, а святыни сами перенеслись обратно в монастырь.
Кайлас тесно связан с именем Миларепы, который сражался за святую гору с бонцами. На пути коры имеется три камня, на которых отпечатался его след. Первый из этих камней находится в долине Тарпоче. Это ещё одно место поклонения на маршруте коры.
Кайлас. Долина Тарпоче. Плоская скала небесных похорон
А пока наша группа, растянувшись по тропе, только начинала свой путь, нас уже догнала Римма, гордо восседающая на лошади, которую вёл под уздцы молодой тибетец. Следом шёл улыбающийся Допла. Римма весело махала нам рукой, и мы, приветствуя её в ответ, шутили, что едет Наше Высочество.
Ну, теперь уже точно все на маршруте! Кора началась!