304 RAD от Рада Хурани – коллекция прет-а-порте, весна/лето 2011. Эти модели и тот факт, что манекенщики выходят парами, являются примером отличительного стиля Хурани. В 2013 году его пригласили присоединиться к Синдикату высокой моды: Рад Хурани стал первым канадцем и первым гендерно нейтральным дизайнером, представившим свои работы на парижских показах высокой моды.

Единственной наиболее значимой чертой моды в течение этого десятилетия стало активное вовлечение индустрии и ее потребителей в борьбу с расизмом, сексизмом, за права ЛГБТК+; против дискриминации по признаку телосложения, кожи (ее цвета и особенностях пигментации) и возраста; в проблемы психического здоровья; миграции; эксплуатации труда и глобального устойчивого развития. Индустрия моды была вынуждена стать более прозрачной, чем когда-либо прежде, и более ответственной за собственные действия. В этой главе мода интерпретируется в контексте перечисленных выше острых тем, и, таким образом, акцент смещается по сравнению с предыдущими главами, где на первый план выдвигались модельеры и дизайнерские инновации.

305 Коллекция прет-а-порте Céline, разработанная Фиби Фило для сезона весна/лето 2018. Мягкий крой и бежевые тона стали визитной карточкой дома Céline под творческим руководством Фило. Элегантное решение этого тренча с закругленными краями было вдохновлено собственной привычкой дизайнера выходить в дождливую погоду в накинутом на плечи пальто, так чтобы оно закрывало сумку, защищая ее от воды.

С 2000 по 2020 год мировое производство одежды практически удвоилось. В начале 2020 года мировая индустрия моды оценивалась в 2,4 триллиона долларов и в ней было занято около 75 миллионов человек, преимущественно женщин, по всему миру. Она является одним из крупнейших потребителей воды (после промышленного культивирования пшеницы, кукурузы, риса, сахарного тростника и хлопка), производя около 20 % мировых сточных вод, и каждый год выбрасывает в Мировой океан полмиллиона тонн синтетических микроволокон (микропластика). Кроме того, по данным Альянса ООН за устойчивую моду, на ее долю приходится от 8 до 10 % глобальных выбросов углекислого газа. Масштабы и влияние этой глобальной креативной индустрии огромны.

В этот период доминирующей социальной сетью стал Instagram, запущенный в 2010 году. Доступный на тридцати шести языках, к 2018 году он имел более одного миллиарда пользователей каждый месяц. В Китае платформа Xiaohongshu (запущена в 2015 году), социальная сеть и коммерческая платформа в области стиля жизни, моды и красоты, всего за пять лет привлекла около 300 миллионов пользователей. Новый термин «инфлюэнсер» (от англ. influencer – «тот, кто влияет») был придуман для описания людей, привлекающих огромную аудиторию подписчиков в социальных сетях, которые интересуются и подражают их образу жизни и личному стилю или разделяют политические взгляды. Авторитет рекомендаций инфлюэнсеров стал настолько значимым, что многим из них стали открыто платить за выявление неэтичных действий в соцсетях. В частности, сообщество Diet Prada (аккаунт создан в 2014 году) публиковало информацию о плагиате (вынудив некоторые фирмы отозвать продукцию), отсутствии инклюзивности и трудовой эксплуатации. Манекенщицы сегодня оказывают мощное личное и политическое влияние; многие называют себя активистками и делятся своим жизненным опытом в социальных сетях. Прежде отличительной чертой топ-моделей было сдержанное высокомерие: они опасались, что общение с публикой лишит их ореола привлекательности.

306 Звезда американского реалити-шоу Ким Кардашьян покидает свой девичник в Париже в мае 2014 года. На ней вечернее мини-платье от Balmain, созданное Оливье Рустеном для коллекции осень/зима 2012, и туфли-лодочки телесного цвета Yvette от Джузеппе Занотти. Стеганое платье, инкрустированное жемчугом, было создано по мотивам яйца Фаберже, которое Ричард Бёртон подарил Элизабет Тейлор. Кардашьян арендовала платье из архива Balmain за 12 тысяч фунтов стерлингов, чтобы надеть его на вечеринку.

Гендер и идентичность стали предметом пристального внимания, поскольку получила распространение идея, что, если пол определяется биологией, то гендер является социальным конструктом. Всё больше людей отказываются идентифицировать себя в рамках бинарной оппозиции мужчина/женщина, в результате чего возникает спрос на одежду всех типов в размерах, подходящих для всех тел. Сфера, которая получила название гендерно нейтральной (или гендерно небинарной) моды, предоставила значительное пространство для развития: реклама и мерчандайзинг адаптировались к ее нуждам, например, путем производства небинарных манекенов.

Среди ведущих дизайнеров, определяющих свою продукцию как гендерно нейтральную, можно назвать Яна-Яна ван Эссе (бренд Jan-Jan van Essche основан в 2010 году в Бельгии), чьи ежегодные коллекции отражают мировые стили, и компанию GmbH (основана в 2016 Серхатом Исиком и Бенджамином Александром Хусеби, Берлин), которая, как и Эссе, отвергает практику «быстрой моды» и вместо этого создает базовые предметы гардероба, используя «залежавшиеся» (уже произведенные, но неиспользуемые) материалы. Канадский дизайнер Рад Хурани запустил собственный гендерно нейтральный бренд в 2007 году и завоевал репутацию благодаря своим футуристическим моделям в основном в черном цвете, скроенным по фигуре, иногда с использованием драпировок, которые традиционно считаются отличительной чертой женской одежды (Илл. 304). Хурани является первопроходцем в этой области. Лондонская марка одежды Art School была основана в 2017 году Иденом Лоуэтом и Томом Барраттом, которые используют люксовую модную одежду как инструмент коммуникации для изучения их собственной небинарной гендерной идентичности. Они определяют свой стиль – строгие платья и брюки, одежду с асимметричной драпировкой, платья в монашеском стиле и корсетные топы, часто выполненные из черно-белых материалов с элементами роскоши, такими как украшения из кристаллов Swarovski, – как «декадентский минимализм». Магазины массового ассортимента, в том числе Zara, также представили гендерно нейтральные товары, например футболки.

В начале 2010-х годов появился тренд, получивший название «нормкор» (термин был придуман в 2013 году нью-йоркской группой по прогнозированию модных тенденций K-Hole): «антистильный» подход к ношению сдержанных повседневных предметов одежды нейтральных тонов, таких как футболки, кордовые брюки и кроссовки. Вещи для такого образа можно недорого приобрести в таких магазинах, как Gap, Cos и Uniqlo; на дизайнерском уровне стиль был воплощен и усовершенствован Фиби Фило для парижского дома Céline (основан в 1945). Под творческим руководством Фило с 2009 по 2018 год (когда ее сменил Эди Слиман) Céline стал одним из самых динамичных брендов, и прибыль компании утроилась (Илл. 305). Фило сама следует собственной модной эстетике, чем привлекает к себе верных поклонниц из числа женщин, которым полюбились не только ее современные, удобные в носке вещи, но и ее личный стиль и философия с семейными ценностями. Когда дизайнер вышла на поклон в финале парижского показа весна/лето 2011 в кроссовках Stan Smith от Adidas, эта обувь в одночасье стала модным трендом. Фило привнесла в женскую моду мужские силуэты – свободные, при этом приталенные рубашки, жакеты, брюки, тренчкоты и пальто кромби, бежевые и карамельные оттенки, дорожные сумки, сандалии в стиле Birkenstock с меховой подкладкой, юбки длины миди и свободные брюки из мягкой кожи, а также футболки.

Еще одной важной тенденцией стал спортивный стиль – мода носить спортивную одежду каждый день, а не только для занятий спортом. Ключевыми марками в этой области являются Lululemon, Opening Ceremony, линейки Adidas от Стеллы Маккартни и Adidas Y-3 от Йоджи Ямамото. Кроссовки встречаются повсеместно в разных стилях и остаются в моде на протяжении всего десятилетия. Две крупнейшие транснациональные корпорации, которые их производят, – это Adidas (основана в 1949 году, Германия) и Nike (основана в 1964 году, США). В этом десятилетии также были представлены коллекции репэра Канье Уэста Yeezy (о них речь пойдет ниже) и коллаборация Бейонсе с Topshop под названием Ivy Park. Уэст и Бейонсе входят в число многих музыкантов и «звезд» реалити-шоу (в основном англо-американских), которые успешно работают в индустрии моды и красоты или наладили весьма успешное сотрудничество с дизайнерами и брендами.

307 Дизайнер скромной моды Хана Тадзима с манекеном. Тадзима начала сотрудничество с Uniqlo с целью создания одежды, пригодной для ношения женщинами любого происхождения, независимо от возраста, расы, культуры или убеждений.

308 Жокей Хадиджа Мелла празднует победу в благотворительном женском забеге «Кубок Магнолия» в рамках «женского дня» катарского фестиваля Goodwood в Чичестере, 2019 год. Хадиджа – первая в Великобритании жокей-мусульманка, которая явилась на скачки в хиджабе. Хиджаб был создан компанией Nike, а топ с узором из бабочек – Мэри Катранцу.

Стиль знаменитостей стал популярной и, в некотором смысле, более инклюзивной альтернативой подиумным трендам. В январе 2019 года газета The Guardian опубликовала статью «Они способны продать всё, что угодно: как семейство Кардашьян изменило моду». В статье Сайрин Кейл упоминались главные герои американского реалити-шоу о роскошном образе жизни Семейство Кардашьян, которое впервые вышло в эфир в 2007 году и привлекло около 550 миллионов зрителей, подписавшихся на страницы различных членов этой семьи в Instagram. К 2014 году Ким Кардашьян приобрела статус международной иконы моды, прославившись облегающей одеждой, подчеркивающей изгибы ее фигуры. Такие модные фирмы, как PrettyLittleThing, Boohoo (многомиллиардная империя моды, владельцы которой наслаждались образом жизни миллиардеров-знаменитостей, но столкнулись с полицейским расследованием из-за обвинений в том, что их фабрики-поставщики использовали рабский труд в Лестере, Великобритания) и Fashion Nova, среди прочих адаптировали стиль Кардашьян для массового рынка.

Стиль знаменитостей часто подчеркивает красоту черной кожи и, в отличие от моды, возглавляемой дизайнерами, которая неизменно отдает предпочтение нулевому размеру, выступает за более крупные и округлые женские тела. Гламур – его ключевой признак, с акцентом на дорогостоящую ухоженность: наращённые ресницы; косметический контуринг лица (см. ниже); длинные блестящие волосы; наращённые ногти, накрашенные и инкрустированные стразами, а также искусственный загар. Эти отрасли индустрии красоты переживают настоящий бум, и теперь почти на каждой оживленной улице есть маникюрный салон. Основа стиля – спортивная одежда, а также гиперсексуализированный образ для женщин, который включает в себя очень короткие, плотно облегающие платья и головокружительно высокие каблуки. Как и в случае многих других подиумных тенденциий, последний образ вызывает споры (его называют «порно-шиком» и постфеминистским расширением прав и возможностей) и встречает сопротивление. Стремление воплотить в жизнь такой идеал фигуры привело к резкому росту числа посещений тренажерных залов, продаж бюстгальтеров с подушечками и спроса на хирургическое увеличение губ, груди и ягодиц. Наконец, в обществе было признано (не в последнюю очередь из-за ужасающе высокой статистики самоубийств молодых мужчин), что мужчины также изо всех сил стараются достичь идеальной внешности, которая в печатных СМИ часто улучшается с помощью цифровых технологий и, следовательно, совершенно недостижима.

В 2014 году Ким Кардашьян вышла замуж за рэпера и музыкального продюсера Канье Уэста. Он уже сотрудничал с модными брендами Bape (2007), A. P. C. (2013), Louis Vuitton (2009), Nike (2009, 2012) и Maison Martin Margiela (2013). Креативным директором Уэста был Вирджил Абло, которого в 2018 году назначили арт-директором мужской линии одежды Louis Vuitton, при этом он занимал пост главного исполнительного директора собственного бренда Off-White. В 2015 году Уэст запустил собственный модный бренд Yeezy в сотрудничестве с Adidas; разработанные им кроссовки для бега по высокой цене и с высокими эксплуатационными характеристиками сразу же стали самыми продаваемыми. Они отличаются верхом из материала праймнит (вентилируемая структура, напоминающая носок) преимущественно монохромных или земляных тонов, а также характерной выпуклой подошвой. Уэст представил свою осенне-зимнюю коллекцию Season 8 в рамках Недели моды в Париже в марте 2020 года. В июле того же года он объявил о десятилетнем контракте с Gap с целью запуска более дешевой и доступной линейки Yeezy Gap в рамках своего бренда, и в том же месяце Ким стала миллиардером.

Скромная мода – термин, используемый для описания модной одежды, которая подразумевает осознанное минимальное открытие тела, – стала еще одним отличительным признаком растущего рынка. Ей следуют в основном женщины авраамических конфессий (иудаизма, христианства и ислама), которые покрывают голову на публике. В США специальные коллекции одежды для мусульманок представили Донна Каран (2014) и Оскар де ла Рента (2015). В 2015 году, когда розничная сеть H&M выбрала Мэрайю Идрисси в качестве своей первой модели в хиджабе для видеокампании «Замкните круг», пропагандирующей переработку отходов, это стало сенсацией в СМИ. В следующем году Dolce & Gabbana запустили свою коллекцию хиджабов и абайи, но подверглись критике за то, что не пригласили манекенщиц-мусульманок. Мусульманский дизайнер Хана Тадзима сотрудничала с Uniqlo с 2015 года, в 2016 году линию скромной моды представили в Mango, а в 2017 году в Nike выпустили первый спортивный хиджаб (Илл. 307, 308). Блогер Руба Зай, ютубер Дина Токио и видеоблогер NabiilaBee (чей аккаунт на YouTube в 2018 году собрал более 16,5 миллиона просмотров) – одни из тех, кто рассказывает о скромной моде и предоставляет онлайн-уроки.

Растущее желание хорошо выглядеть в интернете подстегнуло массовую моду на контуринг лица – технику макияжа, популяризируемую Марио Дедивановичем, визажистом Ким Кардашьян (у которого в 2018 году было более 5 миллионов подписчиков в Instagram). Косметический бренд Kylie Cosmetics, основанный в 2015 году сводной сестрой Ким Кардашьян Кайли Дженнер (звездой американского реалити-шоу и предпринимательницей, которая в 2019 году в возрасте всего двадцати двух лет стала миллиардером), также ориентирован на этот рынок. Топ-модель и актриса Кара Делевинь задала моду на густые брови, в результате чего появились новые линейки продуктов для макияжа бровей, например от онлайн-компании Glossier, а также выросла популярность перманентного татуажа бровей. Аналогичным образом мода на ухоженные бороды привела к появлению множества специализированных продуктов для мужчин.

Неделя моды в Сеуле стартовала в 2000 году; к 2010 году город превратился в признанную столицу моды, известную в первую очередь уличной одеждой и возглавляющую революцию в сфере красоты, которая также стала ориентироваться на мужчин. Ключевую роль в увеличении спроса на мужские косметические средства сыграла популярность кей-поп-культуры, когда Джи-Дрэгон и Тэян, участники бойз-бэнда Big Bang, стали кумирами мужского стиля и красоты. Сеул также прославился одеждой унисекс, урбанистическим и стилем спорт-шик, типичными представителями которых являются бренды Wooyoungmi (основан в 2002 году) и Juun.J (основан в 2007 году), демонстрирующие свои коллекции в Париже. В то время как столица Франции сохраняет свой глобальный престиж и роль эпицентра роскошной моды, Сеул захватил рынок мужской косметики настолько, что в 2018 году Chanel представила там свою первую линию косметики для мужчин Boy de Chanel.

Еще одним модным словом десятилетия стало «luxury» (англ. роскошь), примером чего является парижская высокая мода, которая сегодня одевает около четырех тысяч женщин по всему миру. Круг домов высокой моды включает Giorgio Armani Privé, Balmain (креативным директором которого с 2011 года был Оливье Рустен), Chanel (после смерти Карла Лагерфельда в 2019 году его сменила Виржини Виар, которая работала в Chanel с 1987 года), Dior (Мария Грация Кьюри, первая женщина-директор дома, получила эту должность в 2016 году), Jean-Paul Gaultier, Givenchy (где должность креативного директора занимали Риккардо Тиши, Клэр Уэйт Келлер и с весны 2020 года Мэттью Уильямс), Iris van Herpen, Georges Hobeika, Ziad Nakad, Elie Saab, Saint Laurent (Эди Слимана, сократившего имя дома от Yves Saint Laurent, сменил Энтони Ваккарелло), Giambattista Valli, Valentino (единственным креативным директором после ухода Кьюри в 2016 году стал Пьерпаоло Пиччоли), Atelier Versace, Ralph & Russo, Vetements (см. ниже) и возрожденные дома Schiaparelli, Vionnet и Poiret (Илл. 309).

309 Коллекция прет-а-порте для Yves Saint Laurent, созданная Эди Слиманом для сезона весна/лето 2013. За четыре года работы на посту креативного директора (2012–2016) Слиман успешно провел ребрендинг парижского дома моды, убрав из его названия имя основателя Yves. В этой коллекции чувствовался романтический шик рок-н-ролла с оттенком гранжа. В 2015 году компания возродила линию от-кутюр.

Еще одной важной темой десятилетия стало «наследие», в связи с чем инвесторы отдавали явное предпочтение старым, а не новым торговым маркам. Исключением стал основанный в 2007 году лондонский дом моды Ralph & Russo, дизайнеры которого были приглашены (что по-прежнему является редкой честью) провести показ в рамках официального парижского сезона высокой моды в 2013 году. Компания, основанная австралийцами Тамарой Ральф и Майклом Руссо, привнесла разнообразие в лигу модельеров, исторически почти исключительно представленную французами. Архивы, которые когда-то были редкостью даже в самых известных и старинных домах моды, стали нормой, поскольку многие дизайнеры прет-а-порте нового поколения осознали, что их прошлое может помочь в создании будущего. Выставки – исторические, тематические и прежде всего посвященные отдельным дизайнерам, такие как Александр Маккуин: дикая красота (Институт костюма при Музее Метрополитен, 2011, куратор Эндрю Болтон; адаптирована для Музея Виктории и Альберта Клэр Уилкокс), привлекали сотни тысяч посетителей.

В 2010 году Александр Маккуин трагически покончил с собой; его фирменное сочетание черепа и розы, символизирующее хрупкость бытия на картинах жанра vanitas в XVI и XVII веках, стало пророческим. Сара Бертон, ключевой участник команды Маккуина, взяла на себя креативное руководство и стала развивать дом моды, сочетая отсылки к необычайно инновационному наследию Маккуина со своим собственным стилем. Розы остались сквозной темой: выполненные из блестящего лакированного металла страстно-алого цвета на сумках-клатчах и захватывающих платьях, созданных с использованием множества слоев ткани.

Цветы – вечный спутник моды, но в 2010-х их стало особенно много: они использовались в качестве узоров, вдохновляли на создание форм, а композиции из свежих цветов становились частью причесок для подиумных показов. Модные дома Erdem (основан в 2005 году), Russell Sage (2005), Valentino и главный флорист от моды Дрис ван Нотен представили разнообразные модели одежды, вдохновленные цветами, а дом Noir Kei Ninomiya (2012) создавал модернистские вещи, уподобляя фигуру модели объемной розе. Азума Макото, токийский художник-флорист и скульптор-ботаник, преобразил подиум для показа ван Нотена сезона весна/лето 2017 с помощью потрясающей инсталляции, состоящей из огромных глыб льда, внутри которых были заключены живые цветы, а стилист-парикмахер Одиль Жильбер сделала изысканные украшения для причесок из свежих цветов, в том числе короны из роз, для показа Rodate сезона весна/лето 2019.

Мода на винтажную одежду не ослабевала. Тем не менее тренд на ношение так называемой этнической, региональной или народной одежды среди (в основном белых) людей, которые не являются частью соответствующего регионального сообщества, стал осуждаться как «культурная апроприация». Исходя из собственной идентичности, многие дизайнеры использовали отсылки на одну или несколько культурных традиций одежды. Ашиш Гупта (бренд Ashish, основан в 2005 году) освещает проблемы мультикультурализма и инклюзивности (в том числе он сделал свои работы доступными, разработав десять коллекций для сети магазинов Topshop) и создает гендерно нейтральные коллекции, в которых индийские ткани и орнаменты сочетаются с западными силуэтами одежды, часто спортивной. В знак протеста против Брекзита (выход Великобритании из Европейского союза) Гупта вышел на подиум в финале своего весеннего показа 2017 года в футболке с крупной надписью «Иммигрант». Прабал Гурунг (основал дом моды Prabal Gurung в 2009 году) учился и начал свою карьеру в сфере моды в Дели, а затем переехал учиться и работать в Нью-Йорк. Его источники вдохновения поистине обширны: воспоминания о детстве в Непале, межкультурные традиции в одежде и миграция, современная спортивная одежда и гламур высокой моды, а также феминизм и влиятельные женщины. Помимо работы в сфере моды, он руководит Фондом Шикшья в Непале, который занимается образованием детей из малообеспеченных семей, а также оказывает поддержку женщинам-правонарушительницам.

Поскольку в социальных сетях новости распространяются за считаные минуты, андеграундной деятельности и субкультурам трудно процветать, оставаясь незамеченными. Такие субкультуры, как тедди-бои, скинхеды и панки, продолжают существовать, но среди миллениалов и поколения Z преобладает уличный стиль. Как и в случае с субкультурами, некоторые предметы одежды фетишизируются, но они, что характерно, производятся известными крупными брендами. Появились хайпбисты (сочетание англ. hype – «шумиха», «ажиотаж» и beast – «зверь») – так стали называть тех, кто (чаще это мужчины) ищет нашумевшие предметы уличной одежды из лимитированных коллекций от таких брендов, как Supreme, Palace, Bape, Off-White и Yeezy. Эксклюзивность новой моды больше не определяется в первую очередь роскошью и платежеспособностью. Спрос настолько превышает предложение, что розничные магазины нанимают вышибал для сдерживания толпы, которая готова часами стоять в очереди на улице, чтобы приобрести самые новые желанные товары, в то время как некоторым клиентам предоставляется привилегированный доступ, а онлайн-роботы мгновенно бронируют большую часть товара. Разрекламированные разовые выпуски продукции называются «дропами» (еще одно новое ключевое слово десятилетия, от англ. drop – «вброс», «порция»), и перепродажа редких товаров стала чрезвычайно прибыльным бизнесом.

Хол-гелз (англ. haul – «улов») – это женщины-блогеры, которые рассказывают, часто из собственной спальни, о модной одежде и косметических средствах, купленных во время последнего похода по магазинам. Они снимают видеоролики об очередном «улове», которые выкладывают на YouTube; несмотря на название, упор делается на то, чтобы проявлять разборчивость, а не на скупке всего подряд, и при создании роликов они проявляют немалую творческую изобретательность.

Под руководством Алессандро Микеле, занявшего пост креативного директора в 2015 году, дом Gucci возглавил тенденцию к максимализму («больше значит больше»), предполагающую смешивание и противопоставление ярких цветов, узоров, текстур (множество оборок) и декора. Это эклектичный стиль, который отсылает к уличной одежде, этнической моде, диско 1970-х и поп-культуре 1980-х и 1990-х годов. Тенденция также была заметна в коллекциях Versace, Etro и Miu Miu. Микеле заявил, что его миссия в Gucci – найти и почерпнуть новую энергию на улице. Несмотря на то что он, несомненно, является очень креативным и оригинальным новатором, в 2017 году дом Gucci был вынужден признать, что жакет-блузон с пышными рукавами, разработанный для круизной коллекции осень/зима, был создан по мотивам дизайна, иронично украшенного логотипом LV, от кутюрье из Гарлема Дэппера Дэна, сшитого из коричневой норки с кожаными рукавами с принтом LV для олимпийской спортсменки Дианы Диксон в 1989 году.

Дизайнер-самоучка Дэппер Дэн основал свой бизнес в 1982 году и прославился незаконным и экстравагантным заимствованием и нанесением логотипов люксовых брендов на одежду. Многие его темнокожие клиенты чувствовали себя не в своей тарелке в роскошной обстановке магазинов люксовых брендов, где отсутствовали подходящие им размеры, и пришли в восторг от его необычных дизайнов. Дэн прославился благодаря «контрабандной» коже с логотипами LV и Gucci, которую он сочетал с материалами и кроем, характерными для спортивной одежды. Его роскошные и дорогие наряды вписывались в показушную эстетику – braggadocio – хип-хоп-культуры 1980-х годов, а рэперы Эрик Б. и Раким снялись в вещах от Дэппер Дэна для обложки своего дебютного альбома (1987).

В 1992 году судебный процесс с люксовыми брендами заставил Дэппер Дэна закрыть бизнес. Под давлением сообщества Diet Prada и критики от других блогеров в социальных сетях в 2017 году Gucci пригласили Дэна к сотрудничеству, профинансировали повторное открытие его ателье в Гарлеме и представили его, к тому времени уже получившего всемирную известность, в рамках своей кампании (Илл. 310). Подобное сотрудничество не было беспрецедентным; вместо того чтобы судиться с граффити-художником Тревором Эндрю, прозванным «Призраком Gucci» за то, что он рисовал логотип бренда на стенах в Бруклине и Манхэттене, Микеле пригласил его принять участие в создании коллекции осень/зима 2016.

310 Дэппер Дэн в своем ателье в 2018 году. Кутюрье из Гарлема прославился в 1980-х годах тем, что апроприировал и перепечатывал логотипы ведущих дизайнеров; на фото манекен одет в один из его жакетов-блузонов, украшенный характерным переплетающимся логотипом Gucci в зелено-красно-золотой цветовой гамме.

311 Коллекция прет-а-порте Дуро Олову, осень/зима 2011. Олову, юрист по образованию, который также работает куратором художественных выставок, известен своими уникальными коллекциями с принтами, необычными сочетаниями ярких тканей с узорами и фактурами, а также искусными техниками драпировки.

Крупными городами на карте глобальной моды стали Тбилиси, Москва и Киев. В 2000 году стартовала Неделя моды Mercedes-Benz в России. В 2010-х годах в западных модных СМИ термином «постсоветский» описывали работы дизайнеров из восточноевропейских стран: в авангарде моды был Гоша Рубчинский (модный дом основан в 2008 году, Москва), Демна Гвасалия (основатель бренда Vetements, 2009) и стилист Лотта Волкова. Среди их стилистических ориентиров – стиль скейтеров 1990-х, уличный стиль с городскими мотивами, кириллические надписи и апроприация брендов (о последнем явлении подробнее речь пойдет ниже). Рубчинский продемонстрировал свою первую коллекцию, финансируемую за счет собственных средств, на московском стадионе и с 2012 года работает с престижным брендом Comme des Garçons. История его коллабораций включает сотрудничество с компаниями Levi, Dr. Martens, Reebok и Burberry. После учебы в Королевской академии изящных искусств Гвасалия возглавил дизайнерские команды в домах Margiela и Louis Vuitton (где креативным директором в 2013 году был назначен Николя Гескьер).

312 Образ с показа Уэйлс Боннер, осень/зима 2016, MAN, Лондон. В том же году дизайнер, выпускница колледжа Сент-Мартин 2014 года, получила престижную премию LVMH в номинации «новый талант». Эта коллекция чувственных изделий, выполненных на заказ и украшенных кристаллами Swarovski, под названием «Спиричуэлс» получила широкое признание критиков.

В 2009 году Дарьей Шаповаловой была запущена Киевская неделя моды Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. В Киеве сформировалась андеграундная модная индустрия, ориентированная на Instagram, во главе с дизайнерами Машей Ревой (начала карьеру в 2016 году), Юлией Ефимчук (2011) и Антоном Белинским (2009) – последний известен многослойной спортивной одеждой и фотореалистичными принтами, – а также широкий коммерческий сектор. Бренд Ienki Ienki (основан в 2016 году) Дмитрия Иевенко продает высококачественные куртки на гусином пуху в модных магазинах высшего уровня по всему миру. Юлия Паскаль (начала карьеру в 2010 году) известна утонченным формализмом своих дизайнов в черно-белых и конфетных тонах, с вырезанными лазером лепестками и сетчатыми узорами. Другой топовый дизайнер, Ксения Шнайдер (начала карьеру в 2011 году), стала известна благодаря стильным джинсам в стиле пэчворк. Киев также прославился своими концептуальными магазинами.

В 2015 году Софией Чкония была запущена Неделя моды Mercedes-Benz в Тбилиси с участием десяти дизайнеров; к 2019 году их число увеличилось до сорока, некоторые из них продают свою продукцию по всему миру. Тбилиси считается инкубатором новых талантов в области моды. Среди именитых дизайнеров – любимец знаменитостей Ака Продиашвили (бренд существует с 2018 года), гранж-инфлюэнсер Бликвангер (с 2016 года) и минималист Александр Ахалкацишвили (с 2018 года). Самый известный экспортный продукт Грузии – бренд Vetements, который проводит показы в Париже с 2014 года. Среди культовых вещей Vetements – футболка курьера DHL 2015 года и сапоги с каблуком в виде зажигалки Bic 2016 года. В 2015 году Гвасалия был назначен креативным директором Balenciaga, сохранив за собой должность главного дизайнера Vetements (всё же он покинул ее в 2019 году). Еще одно известное имя – Давид Комахидзе (лондонский бренд David Koma основан в 2009 году), он конструирует подчеркивающие фигуру вечерние наряды.

В Нигерии новой крупной столицей моды стал Лагос. Лондонский модельер Дуро Олову родом из Лагоса основал свой собственный бренд в 2004 году и сразу же получил признание, в том числе благодаря покровительству Мишель Обамы, что способствовало росту интереса к моде в этом городе (Илл. 311). Неделя моды в Лагосе, запущенная в 2011 году Омойеми Акереле, стала ежегодным зимним событием, которое повлияло на развитие индустрии моды в стране. Среди известных дизайнеров и брендов можно выделить Adire, Atafo, Jermaine Bleu, Christie Brown, Lisa Folawiyo (чьи коллекции также демонстрируются на международном уровне), Emmy Kasbit, Awa Meité и Wuman, а также ведущие модные бренды уличной одежды – Orange Culture (создающие гендерно нейтральную моду) и Maki Oh (проводящие показы в Нью-Йорке). Яркие цвета и традиционные африканские ткани, такие как батик и адире (ткани цвета индиго, которые изготавливают женщины народа йоруба в Нигерии), пользуются популярностью и иногда сочетаются с силуэтами западного покроя.

Бренд Studio 189 также проводит показы в Лагосе. Бренд был основан в Гане с целью популяризации африканского творчества и местных техник, таких как окрашивание в цвет индиго натуральными растительными красками, ручной батик и плетение кенте. Их первая коллекция, представленная в 2013 году, была приурочена к кампании One Billion Rising («Один миллиард восставших»), направленной на прекращение насилия в отношении женщин. У Studio 189 есть фирменный магазин в Аккре и еще один в Нью-Йорке, а также они сотрудничают с Fendi, Net a Porter, Opening Ceremony и Surf Lodge. Для создания круизной коллекции 2020 года, показанной в Марракеше, в доме Dior Мария Грация Кьюри наняла сотрудников африканского происхождения, использовала африканский текстиль и сотрудничала с женской ассоциацией, которая стремится возродить местные ремесленные навыки.

Движение Black Lives Matter (основанное Патрисс Каллорс, Алисией Гарза и Опал Томети в 2013 году), созданное в афроамериканском сообществе для борьбы за расовое равенство и справедливость, постепенно, но неуклонно влияет на индустрию моды. Грейс Уэйлс Боннер, талантливая портниха из Лондона, исследует собственную афроевропейскую идентичность, бросает вызов стереотипным представлениям о темнокожих мужчинах как об «экзотических» и гипермаскулинных и ссылается на движение blaxploitation (англ. black – «черный» и exploitation – «эксплуатация») 1970-х годов (Илл. 312). Нью-йоркский дизайнер Телфар Клеменс (основал ателье в 2005 году), который создает субверсивную, гендерно нейтральную спортивную одежду, часто перерабатывая американскую классику, начал свою карьеру с распарывания и перешивания винтажной одежды и в дальнейшем сохранил эту эстетику пересборки; он подчеркивает, что стремится тем самым к инклюзивности.

Когда певицу Рианну сфотографировали для обложки итальянского Vogue в 2009 году, это было нечто исключительное для цветной персоны. В 2017 году, когда редактором британского Vogue был назначен уроженец Ганы Эдвард Эннинфул (бывший креативный директор журнала W и директор раздела моды в i-D), он заявил, что культурное многообразие станет новым языком журнала. На обложке первого номера, вышедшего под его руководством в декабре, был фотопортрет Адвоа Абоа, сделанный Стивеном Мейзелом. Абоа, британская модель и активистка ганского происхождения, поделилась историей своей борьбы с наркотической зависимостью и расстройствами психического здоровья на Gurls Talk, онлайн-платформе, которую она же и основала в 2015 году.

В сентябре 2018 года на обложках глянцевых журналов появилось восемь темнокожих женщин: Бейонсе, Исса Рэй, Тиффани Хэддиш, принцесса Нокия, Рианна, Трейси Эллис Росс, Слик Вудс и Зендея снялись для журналов Ebony («Черное дерево», создан в 1945 году для отражения жизни афроамериканцев и привлечения внимания к ней), Elle, LadyGunn, Marie Claire и Vogue. Высокие продажи развеяли представление о том, что журналы с изображением цветных людей на обложках не пользуются спросом. Австралийка Адут Акеч, бывшая беженка южносуданских корней, провела первые шесть лет своей жизни в Какуме, крупнейшем лагере беженцев в Кении, прежде чем переехать в Австралию, где в 2016 году ее пригласили на работу в дом Yves Saint Laurent. К 2020 году она снялась для обложек нескольких глянцевых журналов, в том числе примерно для пятнадцати международных обложек Vogue. Также она является музой Пьерпаоло Пиччоли (креативный директор Valentino с 2011 года) и приняла участие в более чем тридцати модных показах сезона весна/лето 2020. Акеч также сотрудничает с Агентством ООН по делам беженцев и выступает за большее культурное многообразие в индустрии моды. Для коллекции весна/лето 2020 Пиччоли вдохновлялся снятой Сесилом Битоном в 1948 году фотографией белых моделей в платьях от Чарльза Джеймса, но заменил их темнокожими манекенщицами.

На протяжении 2010-х годов трансгендерные активисты привлекали внимание к существованию и правам трансгендеров. В 2020 году не было ни одного модельера с международной славой, кто бы обнародовал свою трансгендерную идентичность, но другие представители индустрии делали это не раз. Трансгендерный мужчина Леон Ву из Лос-Анджелеса является основателем компании Sharpe Suiting (2014), которая в 2016 году, по версии USA Today, вошла в десятку лучших производителей одежды в США в категории прет-а-порте. Эта и другие компании, которые явно ориентированы на гендерквир-персон, при активной поддержке своих сообществ добились роста бизнеса. В 2015 году рекламная кампания шведского ритейлера & Other Stories получила высокую оценку за привлечение к съемкам коллекции осень/зима команды, полностью состоящей из трансгендеров, в которую вошли фотограф Амос Мак, стилист Лав Бейли, визажист Нина Пун и модели Валентайн де Хинг и Хари Неф (Илл. 313). Бренд создает модели спортивного стиля с минималистской эстетикой, заботясь об окружающей среде. Сеть магазинов Barneys New York и косметический бренд Make-up Forever также сотрудничали с командами, состоящими исключительно из трансгендеров. Несмотря на опасения, что это может быть лишь временной данью моде, подобные инициативы повышают осведомленность о трансгендерном сообществе.

В 2012 году Кейси Леглер, бывшая олимпийская чемпионка по плаванию, стала первой женщиной, подписавшей контракт с Ford Models на эксклюзивную рекламу мужской одежды, проложив дорогу для небинарных трансгендерных манекенщиц, таких как Осло Грейс. Первой открыто трансгендерной фотомоделью, подписавшей контракт с ведущим американским агентством IMG, была Хари Неф, ставшая лицом парфюма Gucci Bloom (выпущен в мае 2017 года). Среди других известных трансженщин-моделей – Кармен Каррера, Айсис Кинг, Инес Рау, Манро Бергдорф, Леа Ти и Андреа Пежич. Сравнительно небольшая группа фотомоделей трансгендеров-мужчин включает Айдиана Доулинга и Бенджамина Мельцера, последний из которых появился в кампании PETA «Я лучше буду ходить голым, чем носить меха» (апрель 2016 года). Кенни Итан Джонс снимался в рекламной кампании #LoveNotLabels, приуроченной к «Месяцу гордости» в 2018 году для сети магазинов River Island. К ним относится и Челла Ман – глухой трансхудожник и модель. В числе других дизайнеров и брендов, которые регулярно приглашают трансгендерных моделей, – Coach, Jean-Paul Gaultier, Givenchy, Prabal Gurung, Marc Jacobs, Eckhaus Latta, Givenchy, Maison Martin Margiela и Miu Miu.

В течение десятилетия наблюдался постепенный, но значительный рост участия моделей плюс-сайз в подиумных показах, рекламных кампаниях и в качестве ролевых моделей. Эшли Грэм, считающая себя «пышной», стала одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире; Прешес Ли, Майиша, Дженни Ранк и Кристал Ренн также пользуются больши́м успехом. Рианна – поп-звезда, дизайнер и лауреат Гарвардской гуманитарной премии 2017 года, публично прославляя свои пышные формы, вдохновила многих на бодипозитив (еще одно новое слово в современном мире моды, вызывающее неоднозначную реакцию). Бренд нижнего белья Рианны Savage X Fenty ориентирован на широкий спектр форм и размеров тела, а ее косметический бренд Fenty Beauty подходит для всех оттенков кожи.

С 2020 по 2040 год во многих странах будет наблюдаться повышение среднего возраста населения, и это будет иметь серьезные последствия для индустрии моды. В своей статье для газеты The Observer за 2017 год Мода осознает существование женщин старшего возраста Карен Кей указала на финансовый потенциал поколения бумеров, написав, что «в Британии люди старше 65 лет тратят на одежду 6,5 миллиарда фунтов стерлингов». С конца 1940-х до начала 1960-х годов Vogue был первопроходцем в области женской моды для «зрелых» покупательниц, публикуя фотосессии с участием седовласой шестидесятилетней «миссис Эксетер» (Марго Смайли), одетой в элегантные, сдержанные ансамбли. Со временем, благодаря растущей покупательной способности и модной внешности, пожилые женщины постепенно заняли важную нишу на рынке модной одежды. Начиная с 1990-х и на протяжении 2000-х годов модная активность, внешний вид и культурная значимость женщин в возрасте за пятьдесят и старше отмечались во множестве публикаций и материалах на влиятельных интернет-сайтах.

В 2005 году эксцентричные наряды Айрис Апфель (которой тогда было восемьдесят четыре года) были представлены Институтом костюма в нью-йоркском Музее Метрополитен на выставке Редкая птица: избранное из коллекции Айрис Апфель. Несколько лет спустя, в 2008 году, Элисон Уолш запустила познавательный веб-сайт That’s Not My Age («Дело не в возрасте») – путеводитель по стилю для взрослых женщин, где публиковались статьи о моде, образу жизни, здоровье и красоте, а также подкасты и интервью с выдающимися творческими женщинами старшего возраста. Фотограф Ари Сет Коэн в своей книге Продвинутый стиль (Advanced Stule. Powerhouse Books, 2012) восхвалял энергичность и облик пожилых женщин, а у его одноименного блога много тысяч подписчиков.

313 Рекламная кампания & Other Stories, осень/зима 2015. Шведская модная фирма наняла команду, полностью состоящую из трансгендеров, для создания этой фотосессии с фотомоделями Валентайн де Хинг и Хари Неф, которые, в свою очередь, являются трансгендерными активистками.

Карен Кей также отметила, что ведущие бренды всё больше привлекают возрастных звездных моделей и гуру стиля старшего поколения ведут блоги и страницы в Instagram, включая эксцентричную модницу из Кентукки Хелен Рут ван Винкль (в 2020 году ей исполнилось девяносто два года) и стильную нью-йоркскую профессоршу Лин Слейтер (шестьдесят семь лет в 2020 году). В 2013 году издательство Bloomsbury опубликовало книгу Джулии Твигг Мода и возраст: одежда, тело и преклонные годы с обширной библиографией. Когда Фиби Фило пригласила восьмидесятидвухлетнюю писательницу Джоан Дидион к участию в рекламной кампании бренда Céline сезона весна/лето 2015, это вызвало массу положительных отзывов. И, следуя примеру миссис Эксетер, в июне 2020 года Эдвард Эннинфул выбрал для обложки журнала Vogue жизнерадостную восьмидесятипятилетнюю актрису Джуди Денч с серебристой стрижкой «ежик».

Сумки остаются главными новинками моды и, как и парфюмерия, продолжают составлять основную прибыль многих модных домов. В 2018 году на сумки пришлось около 75 % продаж Louis Vuitton, по сравнению с 45 % у Prada (по-прежнему возглавляемой Миуччей Прада, к которой в апреле 2020 года в качестве креативного директора присоединился Раф Симонс, продолжающий управлять своим собственным брендом) и 40 % у Gucci. В числе самых узнаваемых сумок десятилетия были: коллекция «Галерея» Prada (запущена в 2007 году); багажный тоут от Céline (2010); сумка Boy Bag от Chanel, «Антигона» от Givenchy, коллекция «Capucines» от Louis Vuitton (2011); «Sac du Jour» от Saint Laurent (2013); «Диорама» от Christian Dior, Faye от Chloé (2015), «Petite Malle» от Louis Vuitton (2014, первая осенне-зимняя коллекция Николя Гескьера в качестве креативного директора), «Бейсуотер» от Mulberry (выпущена в 2003 году, обновлена Джонни Кокой в 2016 году) и сумка через плечо «Marmont Matelassé» от Gucci (2016) (Илл. 314). Веганская сумка-тоут от Тельфара Клеменса (2014, цена 140–240 долларов, что в несколько раз меньше, чем у сумок, упомянутых выше) с ручками и плечевыми ремнями, оттиском его логотипа спереди, доступная в трех размерах и девяти цветах, была названа несколькими журналистами аксессуаром, определившим десятилетие.

314 Сумка «Сундучок» от Louis Vuitton, созданная Николя Гескьером для сезона осень/зима 2014. Эта крошечная сумочка, созданная по образцу одного из оригинальных чемоданов-сундуков фирмы, сыграла важную роль в формировании моды на миниатюрные сумки. Она стоила чуть менее 3000 фунтов стерлингов, и для ее изготовления потребовалось мастерство тридцати работников.

Устойчивая мода и медленная мода возникли в качестве ответной реакции на быструю моду: практику покупки дешевой одежды, которую надевают всего несколько раз, а затем выбрасывают. Это движение стало одним из самых мощных и убедительных в моде в это десятилетие. В марте 2019 года на Ассамблее Организации Объединенных Наций по окружающей среде, проходившей в Найроби, был создан Альянс ООН за устойчивую моду, целью которого является прекращение экологически и социально разрушительных практик в сфере моды и побуждение индустрии к активному улучшению мировых экосистем. Исследование показало, что среднестатистический потребитель в 2019 году купил на 60 % больше предметов одежды и хранил их вдвое меньше, чем в 2005 году.

В 2010 году на долю хлопка пришлось примерно 30 % всего производства текстильных волокон. По оценкам компании Levi, за время своего жизненного цикла (от производства до домашней стирки) пара джинсов потребляет около трех тысяч литров воды. В 2017 году его королевское высочество принц Уэльский и группа руководителей текстильных и швейных компаний Великобритании запустили программу «Устойчивый хлопок 2025», цель которой – увеличить использование хлопка, для выращивания которого требуется меньше воды и химикатов, более чем на 50 % к 2025 году. Adidas, Burberry, H&M, Kering, Levi и Nike – в числе компаний, присоединившихся к этому проекту.

В 2015 году мировое производство обуви достигло 23 миллиардов пар. Китай производил три из каждых пяти пар, продаваемых в мире, и сформировал крупнейший рынок сбыта, покупая почти каждую пятую пару, продаваемую по всему миру. В 2012 году Adidas (компания, стоимость которой резко возросла с 7,09 миллиона долларов в 2016 году до 16,6 миллиарда в 2019 году) запустила программу «Устойчивый след» – программу возврата поношенной обуви и ее переработки. Компания Parley for the Oceans планирует в 2021 году наладить выпуск обуви Futurecraft Loop, на 100 % пригодной для вторичной переработки. Parley for the Oceans – это организация, которая сотрудничает с творческими индустриями в целях повышения осведомленности и разработки стратегий по охране океанов.

Вторичная переработка, апсайклинг, ответственное снабжение, локализм и экологичность стали привлекать потребителей, которые желают инвестировать в «этичные» фирмы; они покупают меньше, но более качественную одежду, которую носят, ремонтируют и бережно хранят на протяжении многих лет. Поскольку даже самые элементарные навыки ремонта, такие как замена пуговицы (основная причина, по которой одежда теперь оказывается на свалке) или подшив подола, были утрачены, в обществе сегодня есть запрос на обучение шитью, латанию и штопанью – эти занятия воспринимаются как творческий акт, а результатами гордятся. К брендам, которые предлагают бесплатные услуги по ремонту или переделке одежды в 2020 году, относятся Levi, Burberry, Toast, J. Crew, Patagonia и Uniqlo. Такие инициативы имеют решающее значение не в последнюю очередь потому, что существующие технологии переработки волокон для изготовления новой одежды настолько несовершенны, что почти три пятых всей производимой таким образом одежды сжигается или попадает на свалку. Только в Британии 11 миллионов предметов одежды еженедельно оказываются на свалке.

В Париже Kering (основана в 1963 году), международная группа компаний, стоимость которой в 2020 году оценивалась примерно в 15 миллиардов евро, сосредоточилась на роскоши и экологичности; под ее эгидой работают такие модные компании, как Balenciaga, Gucci, Saint Laurent и Alexander McQueen. Стелла Маккартни (одноименный дом моды основан в 2001 году и до 2018 года входил в состав Kering) последовательно отказывалась от кожи и меха в своих коллекциях и вместо этого стала использовать материалы, созданные по принципам экологичности. 75 % ее коллекции весна/лето 2020 было изготовлено из таких материалов. LVMH – еще одна влиятельнейшая группа в сфере моды, представляющая такие модные дома, как Céline, Dior, Fendi и Givenchy, и частично принадлежащая Louis Vuitton, – также твердо придерживается принципов устойчивого развития и сохранения биоразнообразия в рамках своей программы LIFE («Жизнь», а также акроним LVMH Initiatives For the Environment – «Инициативы LVMH по охране окружающей среды»).

315 Платье из коллекции от-кутюр, созданной Пьерпаоло Пиччоли для Valentino, весна/лето 2019, на манекещице Адут Акеч. В рамках этой коллекции дизайнер переосмыслил фотографию Сесила Битона 1948 года, где изображены белые модели, одетые в вечерние платья от Чарльза Джеймса, которые напоминали цветы, – пригласив темнокожих манекенщиц. Акеч – лицо Valentino.

Устойчивое развитие и экологичность стали ключевым предметом на многих образовательных курсах моды, а также образом жизни для многих дизайнеров нового поколения. Лидирует в этой области Лондон: многие ведущие дизайнеры окончили Колледж Святого Мартина, а Центр устойчивой моды при Лондонском колледже моды (оба являются частью Университета искусств в Лондоне), которым руководит Дилис Уильямс, занимает центральное место в глобальных инициативах и дискуссиях. В Колледже Святого Мартина обучалась Фиби Инглиш (основала свой бренд в 2011 году), дизайнер модной мужской и женской одежды, которая следит за тем, чтобы весь путь от создания эскиза до производства одежды проходил в радиусе пятнадцати миль от ее студии в Южном Лондоне. Она отдает приоритет мастерству изготовления и экологичным материалам, в том числе пуговицам, изготовленным из молочных белков, и использует разлагаемую упаковку. Другие дизайнеры разрабатывают одежду без застежек и отделки – стратегия, которая не только экономична, но и обеспечивает простоту ношения, ухода и вторичной переработки.

По оценкам, в 2018 году около 24,9 миллиона человек стали жертвами принудительного труда, а обувная и швейная промышленность стоимостью 3 триллиона долларов, в которой занято от 60 до 75 миллионов работников, две трети из которых составляют женщины, была одним из крупнейших секторов, вовлеченных в эту порочную практику. Такие компании сегмента массового рынка, как Gap, H&M, Banana Republic и Primark, а также бренды спортивной одежды Adidas и Lululemon, продемонстрировали большую приверженность защите труда и трудовых мигрантов, чем многие бренды класса люкс. Как ни парадоксально, но более дорогая вещь не гарантирует этичного отношения к труду создавших ее людей.