Мода в XXI веке быстро развивается, она неоднородна и инклюзивна. У нее обширная и всеядная аудитория. Это в значительной степени является результатом революции в сфере коммуникации, вызванной всеобщей доступностью сети интернет, улучшением механизмов международной торговли и технологическими достижениями в области производства и распределения, а также изменениями в социальных иерархиях. С конца 2008 года модной индустрии пришлось бороться с финансовыми проблемами, вызванными глобальной рецессией, и находить для них творческие решения.

Наряду с доминирующими центрами моды – Парижем, Нью-Йорком, Лондоном и Миланом – появились новые, в том числе Нью-Дели и Мумбаи в Индии, Пекин и Гонконг в Китае. Совет по дизайну одежды Индии (основанный в 1998 году) организовал первую Индийскую неделю моды в 2000 году, и с тех пор, несмотря на сумятицу и волнения, вызванные конкурирующими модными организациями, индустрия значительно расширилась, и, по прогнозам, при поддержке государства к 2012 году она будет оцениваться в 92 миллиона фунтов стерлингов. Можно выделить ее два основных направления, оба опираются на богатое и разнообразное текстильное наследие субконтинента: одно из них основывается на традиционной индийской одежде, а другое, которое можно назвать индо-западный фьюжн, сочетает западный и индийский стили, используя всё богатство индийских тканей. Развитию модной индустрии способствовали гламур и популярность звезд Болливуда, посещавших престижные модные мероприятия, такие как Неделя моды Lakme в Мумбаи и Индийская неделя моды Wills Lifestyle в Нью-Дели, и время от времени выступавших в роли манекенщиц. СМИ обратили внимание на работы Сабьясачи Мукерджи, Таруна Тахилиани, ставшего автором розового свадебного сари Элизабет Хёрли в 2007 году, и Джей Джей Валайи. В 2009 году Маниш Арора, известный своими яркими коллекциями, был избран членом парижского Синдиката прет-а-порте.

284 Джун Такахаши для своего бренда Undercover, весна/лето 2005. Такахаши отдал дань уважения фильму чешского режиссера Яна Шванкмайера Алиса 1988 года, кошмарной интерпретации Алисы в Стране чудес Льюиса Кэрролла (1865), создав одежду, которая выглядела так, словно в нее ударила молния, из тканей, напоминающих отслаивающиеся обои и кружевные кукольные наряды в духе Эдвардианской эпохи.

Недели моды в Индии прочно вошли в графики зарубежных закупщиков модных товаров и обозревателей моды. Аналогичным образом возрос интерес к китайским показам мод, где знаменитости первого ряда, такие как кинозвезда Гун Ли, которая ассоциируется с динамичным модным брендом Shanghai Tang в Гонконге, и певица и актриса Юань Цюань, создавали вокруг мероприятий дополнительный ажиотаж и флер гламура. Китай, с его беспрецедентным экономическим ростом, обусловленным дешевизной рабочей силы, производит модную одежду во всех сегментах рынка для дизайнеров по всему миру – ярлык «Made in China» стал повсеместным. Стремясь сформировать ведущий центр дизайна одежды, модельеры, многие из которых, как и их индийские коллеги, прошли обучение или имеют опыт работы в Европе и Америке, взяли лучшее из национального прошлого, включая изысканный крой и превосходные шелка, и объединили это с современным китайским шиком. О всемирном распространении моды свидетельствовало то, что журнал Vogue стал издаваться в Корее (с августа 1996 года), на Тайване (с августа 1996 года), в России (с сентября 1998 года), Японии (с сентября 1999 года), Греции (с марта 2000 года), Португалии (с ноября 2002 года) и Китае (с сентября 2005 года). Индийский Vogue был запущен в сентябре 2006 года.

Интернет набирал обороты и оказал самое глубокое влияние на моду в 2000-х годах. Он позволил всему миру получить доступ к последним подиумным показам, породил собственные средства массовой информации о моде и сделал покупку возможной одним нажатием кнопки и днем и ночью. Во время мирового финансового спада сектор электронной торговли продемонстрировал наибольший экономический рост. Первоначальные опасения по поводу жизнеспособности электронной коммерции в сфере моды из-за тактильности медиума и необходимости примерки были преодолены, поскольку потребители откликнулись на инновационные, визуально привлекательные и удобные веб-сайты, многие из которых содержат звуковые дорожки, улучшающие впечатления от покупок. Повышение качества изображения и новые возможности, такие как приближение, позволили рассмотреть текстуру ткани, крой одежды и детали. Покупки в интернете экономят время, доступны и инклюзивны – онлайн-магазины предоставляют возможность рассмотреть и примерить товары дома, предлагают конкурентоспособные цены, быструю (иногда бесплатную) доставку и, как правило, простую процедуру возврата. Популярность электронной коммерции в сфере моды была настолько велика, что некоторые компании, такие как asos.com и net.a.porter, предпочли не открывать физические точки продаж и существуют исключительно онлайн. Интернет также расширил участие в моде потребителей. Раньше тренды распространялись через печатные или телевизионные СМИ среди, как правило, пассивной аудитории, однако модный блог способствовал появлению альтернативных, интерактивных «голосов» моды. Возник форум, где любой желающий, владеющий азами работы с компьютером, мог создать веб-сайт для сообщения миру о своих предпочтениях в одежде, открытиях и наблюдениях. В число популярных блогов 2000-х годов входили Style Bubble, Garance Doré, Facehunter и сайт Скотта Шумана thesartorialist.com, который привлек преданных поклонников и завоевал уважение в индустрии моды, предоставляя самые свежие новости, отзывы и примеры для вдохновения.

285 Victoria Beckham, осень/зима 2009, Нью-Йорк. Это миниатюрное черное платье, вдохновленное модными тенденциями 1960-х годов, вошло во вторую коллекцию дорогостоящих нарядов от бывшей участницы Spice Girls (платья стоили от 900 до 5000 фунтов стерлингов). Знаменитости предпочитали лаконичные модели от Бекхэм для фотосессий и посещений премьер.

286 Супермодель и икона стиля Кейт Мосс позирует в одном из платьев собственной линейки в витрине флагманского магазина Topshop (принадлежащего сэру Филиппу Грину) на Оксфорд-стрит в Лондоне, апрель 2009 года. Ассортимент был распродан почти сразу же.

В 2000-х годах модный маркетинг всё чаще использовал рекламу с участием знаменитостей. Интернет-сайты, такие как As Seen On Screen (asos.com, «Как на экране»), специализируются на продаже оригинальных и точных копий одежды, которую носят знаменитости. Аналогичным образом Coolspotters (coolspotters.com), хотя и не является сайтом прямой розничной торговли, предоставляет универсальный портал для поиска одежды и аксессуаров, которые носят конкретные знаменитости и их вымышленные альтер-эго. Журналы, посвященные тому, как одеваются знаменитости, комментируют их стиль и предлагают пошаговые инструкции по созданию образов. Продажи увеличились благодаря изображениям гламурных кинозвезд, которых на обложках модных глянцевых журналов стало даже больше, чем супермоделей. Дизайнеры, как и косметические компании, осознали привлекательность знаменитостей и наперед заручаются поддержкой тех из них, кто наилучшим образом соответствует образу, который они хотят создать. В дополнение к рекламе некоторые знаменитости выпускают коллекции одежды под собственными именами: отсутствие образования в области моды не мешает открыть прибыльный бизнес. Среди таких коллекций были The Collection Виктории Бекхэм и Bitten Сары Джессики Паркер для американского бюджетного ритейлера Steve & Barry’s, JLO Дженнифер Лопес, The Row Мэри-Кейт и Эшли Олсен, а также коллекция Бет Дитто для марки Evans Plus Size (Илл. 285). Вместе с тем Кейт Мосс, в частности, способствовала тому, что одежда, вдохновленная историческими мотивами, стала более популярной: ее именная линейка для Topshop была основана на ее личной коллекции винтажной одежды (Илл. 286). В 2009 году британский Topshop открыл филиал в Нью-Йорке, что свидетельствовало об успехе компании в сфере молодежной уличной моды.

В конце 1990-х и начале 2000-х недорогая «быстрая» мода стала универсальным направлением, поскольку модная пресса сообщала, что одеваться с головы до ног в одежду из магазинов массового рынка или сочетать бюджетную одежду с дорогими вещами из ограниченных коллекций выгодно и с финансовой точки зрения, и с точки зрения стиля. Сети магазинов модной одежды, возможно, смирились со своей ролью «производи много, продавай дешево», но вскоре осознали экономический потенциал улучшения дизайна и маркетинга, сохраняя при этом доступные цены на свои товары. Новые стандарты массовой розничной торговли задала компания Zara. Основанная на севере Испании в 1975 году, компания вышла на международный уровень и к 2008 году насчитывала почти четыре тысячи магазинов в более чем шестидесяти странах, обогнав Gap как крупнейшего в мире ритейлера модной одежды. Zara заслужила признание коллег за инновационные методы производства и быстрый оборот – компания утверждала, что ей требуется всего четыре недели, чтобы довести продукт от эскиза до торгового зала, – а также за оформление витрин и торгового зала (Илл. 287). Одежда Zara с хорошим соотношением цены и качества, так же как и их декор для интерьера, была стильной и утонченной и даже бросала вызов люксовым брендам. Другие массовые бренды старались не отставать.

287 Интерьер магазина Zara в Алмере, Нидерланды. Zara, основанная в 1975 году, является частью группы Inditex, принадлежащей Амансио Ортеге, – это вертикально интегрированный розничный бизнес (дизайн, производство, дистрибуция и розничная торговля осуществляются собственными силами). Магазины Zara расположены в центральных локациях и оформлены так, чтобы напоминать магазины высокого класса.

288 Супермодель Лили Коул снялась в рекламной кампании для массового бренда Accessorize, специализирующегося на уличной моде, в марте 2007 года. Обладая стройными ногами, копной рыжих волос, почти идеальным, фарфорово-белым овалом лица и притворно наивным взглядом, она была очень востребованной.

В период с 2004 по 2009 год сеть магазинов H&M, впервые открывшая свои магазины в Швеции в 1947 году, заключила контракты с ведущими дизайнерами и модными домами: Карлом Лагерфельдом, Стеллой Маккартни, Viktor & Rolf, Роберто Кавалли, Comme des Garçons и Мэтью Уильямсоном – на создание капсульных коллекций. Их почти сразу же раскупали, и в 2008 году компания запустила более дорогой бренд COS, который отличался элегантным дизайном одежды и усовершенствованными интерьерами магазинов. Британская компания Primark, основанная в 1969 году, лидировала на рынке дешевой молодежной одежды, продаваемой с рейлов, плотно завешанных одеждой на плечиках, и островных прилавков, заваленных стопками сложенной одежды. В 2007 году открытие их огромного флагманского магазина на Оксфорд-стрит в Лондоне обернулось давкой, что свидетельствует об успехе их подхода «выгляди хорошо, плати меньше», ориентированного на людей моложе 35 лет. Наряду с другими розничными сетями Primark обвиняли в неэтичной торговой практике, и, чтобы избежать подобных трудностей в дальнейшем, компания подчеркнула, что является членом Инициативы по этике в сфере торговли – альянса по защите прав работников во всем мире. К этому времени покупатели могли выбирать из широкого ассортимента магазинов «быстрой» моды, от Mango до Matalan. Компания Uniqlo, основанная в Японии в 1984 году, в 2001 году открылась в Британии, а в 2006 году – в Нью-Йорке, где она продавала повседневную классическую одежду, изготовленную на азиатских производственных линиях с ремесленным уклоном, и запустила сеть магазинов Accessorize. В 2009 году компания отметила двадцатипятилетие продажи бижутерии и забавных аксессуаров по умеренным ценам. В Америке (и чуть позже в Британии) причудливые модели от брендов Anthropologie и Urban Outfitters удовлетворяли запросы покупателей, предпочитавших стиль хиппи-гранж. Помимо магазинов массовой моды, недорогая одежда продавалась в супермаркетах, в том числе в Tesco, Sainsbury’s и Asda (Великобритания), Monoprix (Франция) и WalMart (США). В 1990-х годах TK Maxx экспортировала свой успешный бизнес по продаже дизайнерской и массовой одежды со значительными скидками из Америки в Европу. Хотя многие из этих магазинов продавали продукцию известных дизайнеров, они также разрабатывали свои собственные линии, эстетику и потребительский рынок.

289 Чемпион Испании по теннису Рафаэль Надаль совершает подачу во время финала Открытого чемпионата Франции, который он выиграл у Мариано Пуэрты, июнь 2005 года. Его фирменная футболка без рукавов, созданная для того, чтобы подчеркнуть загорелое и подтянутое тело Надаля, украшена логотипом американского производителя спортивной одежды Nike.

290 Christopher Kane, показ весна/лето 2009, Лондон. Кинематографические интерпретации доисторических времен вдохновили Кейна на создание коллекции роскошной одежды из кожи и органзы с гребешками и геометрическими полукружиями, напоминающими чешую динозавра. На платьях и футболках были напечатаны устрашающие фотографии гориллы Диджита[5].

В начале XX века модные дома начали привлекать для рекламы своей продукции чемпионов спорта. В XXI веке модельеры создают линейки для спортивных компаний. Две гиганта-производителя спортивной униформы, Adidas и Nike, произвели революцию в производстве одежды для спорта и активного отдыха, наняв ведущих дизайнеров и используя новейшие технологии, а также ведущих спортсменов и инновационные рекламные кампании для продвижения своей продукции. Мода приобретает всё большее значение во всем спектре видов спорта. Линейка Adidas от Стеллы Маккартни – коллекция, которая стала значимым модным заявлением. Компания Nike, с которой сотрудничают множество популярных звезд спорта, добилась того, что ее фирменный логотип и связанная с ним экипировка стали мировой иконой стиля. Следуя примеру теннисного феномена 1990-х Андре Агасси, чемпион-теннисист Рафаэль Надаль выиграл свой первый турнир Большого шлема в 2005 году, одетый в униформу от Nike, своих корпоративных спонсоров. Они продвигали его влиятельный молодежный стиль с кричаще яркими безрукавками, шортами до колен и пиратской банданой, повязанной на длинных распущенных волосах (Илл. 289). В 2009 году компания Nike обновила имидж спортсмена, сделав ему новую, более аккуратную прическу и одев его в шорты длиной выше колена и рубашки поло с рукавами и воротником. Производители тканей для спортивной, медицинской и защитной одежды продолжали совершенствовать текстиль, внедрив «умные» волокна: эта технология, включая термозащиту, репеллентные свойства и быструю сушку, впоследствии повлияла и на ткани для модной одежды. В 2000-х годах глобальное потепление и связанная с ним опасность рака кожи привели к тому, что одежда с защитой от ультрафиолета и воздухопроницаемыми свойствами стала играть ключевую роль в летней и пляжной моде, особенно в Южном полушарии.

Отдавая предпочтение эстетике и идеям, а не функциональности, Гарет Пью, выпускник Центрального колледжа искусства и дизайна имени Святого Мартина, дебютировал на Лондонской неделе моды в 2004 году в составе Fashion East, некоммерческой организации, которая занимается наставничеством и поддержкой молодых дизайнеров. Выполненные почти исключительно в монохромной гамме, его структурные модели подчеркивали фигуру и выглядели футуристично, фетишно и театрально (ранее он работал в Английской национальной опере) (Илл. 291). Перформативный подход Пью, который, по-видимому, был вдохновлен Ли Бауэри, австралийской художницей, моделью и модельером, можно рассматривать как продолжение лондонской моды и клубной сцены 1980-х годов. Эклектичный в своих источниках вдохновения Кристофер Кейн, также получивший образование в Колледже Святого Мартина, основал собственную марку одежды в 2006 году, параллельно работая консультантом в Versace (Илл. 290). Первая коллекция Кейна весна/лето 2007 включала короткие платья в обтяжку ярких флуоресцентных цветов, коллекция весна/лето 2008 была вдохновлена прерафаэлитами и подростками-готами, а фильм Планета обезьян стал источником для его коллекции весна/лето 2009. Казалось бы, несопоставимые друг с другом работы объединяло пристальное внимание к рисунку и текстуре ткани.

291 В коллекции осень/зима 2006 Гарет Пью объединил и утрировал отсылки к фетишистской клубной одежде, моде конца XIX века, костюмам бродяг эпохи Диккенса и арлекинов, чтобы создать свои фирменные драматические, объемные и скульптурные формы.

292 Платье Ролана Муре «Галактика» из коллекции сезона весна/лето 2005 дебютировало на неделе моды Olympus в Нью-Йорке. Его носили многие знаменитости, включая Камерон Диас и Викторию Бекхэм. Элегантное, современное и сексуальное, оно вошло в моду и воспроизводилось во множестве копий; здесь его можно увидеть с брошью у выреза.

На Неделе моды в Нью-Йорке в 2008 году международное признание получили бренд Rodarte и Филлип Лим. Rodarte был основан в 2005 году сестрами Кейт и Лорой Малливи: их воздушные, но в то же время сидящие по фигуре вечерние платья из органзы и шифона понравились актрисам первой величины и привлекли внимание прессы по всему миру. Лим также представил свою первую коллекцию в 2005 году, и всего за четыре года его работы стали продаваться в сорока пяти странах. В повседневной одежде мягкого кроя он опирался на классические модели, такие как тренч и сюртук, которые переосмыслил с помощью характерных эксцентричных деталей. Источником вдохновения для линии изысканной вечерней одежды он назвал дом высокой моды Madame Grès, основанный в 1942 году. В 2007 году Лим представил мужскую одежду, а в 2008-м – свою органическую коллекцию «Становись зеленым» (лозунг экологических инициатив).

В 2000-х годах, помимо влиятельных дизайнеров нового поколения, появились культовые предметы одежды и аксессуары. Например, в сезоне осень/зима 2005 платье Ролана Муре «Галактика» стало самым фотографируемым, о нем больше всего писали в прессе, его копировали и интерпретировали на всех уровнях рынка (Илл. 292). Среди обуви мечтой каждой модницы были туфли на высоченных каблуках от Джимми Чу и Кристиана Лубутена – последние с ярко-красными подошвами, вдохновленными обувью XVIII века (Илл. 293). Австралийские угги из толстой овчины и практичные немецкие сандалии Birkenstock, особенно разработанные для фирмы топ-моделью и знаменитостью Хайди Клум, широко освещались в СМИ. Во всех сегментах рынка формальная обувь и кроссовки для мужчин и женщин украшались лакированной и металлической отделкой. Поклонники моды стали одержимы дорогими культовыми сумками. Одной из самых ранних сумок стала сумка-багет от Fendi 1997–1998 годов, за ней последовали сумки «Мотоцикл» и «Лассо» от Balenciaga (обе выпущены в 2001 году), «Паддингтон» от Chloé (2005) и «Стэм» от Марка Джейкобса (2006). В 2005 году дом Chanel перевыпустил свою сумку «2.55» в честь ее пятнадцатилетия. Веб-сайты предлагали самые современные сумки напрокат для тех, кто не мог позволить себе их купить (fashionhire.co.uk и handbaghirehq.co.uk), а на дискуссионных сайтах обсуждалась страсть к роскошным сумочкам (purseforum.com).

Хотя в начале XXI века в моде были представлены некоторые по-настоящему новые и прогрессивные работы, эти годы были окутаны облаком ностальгии по стилям прошлого. Старинные модные дома оживили продажи, заглянув в свои архивы и обновив старые фавориты, – разумная стратегия для компаний с хорошими традициями. В модном доме Yves Saint Laurent дизайнер Стефано Пилати (креативный директор с 2004 года), а в Balenciaga – Николя Гескьер (креативный директор с 1997 года) обратились к внутренним архивам за вдохновением – для создания новых коллекций и воспроизведения «классики». Состояния некоторых компаний, производящих аксессуары класса люкс, пополнились благодаря проницательному менеджменту и творческому руководству. В 2002 году Бруно Фрисони стал художественным руководителем дома Roger Vivier, принадлежащего итальянской модной группе Tod’s, и вместе с амбассадором бренда Инес де ла Фрессанж вдохнул новую жизнь в его продукцию. Фрида Джаннини, креативный директор Gucci с 2005 года, развивала монументальный успех Тома Форда, курируя коллекции, которые объединяли традиции и современность. В 2009 году Louis Vuitton – под руководством Марка Джейкобса – привлекли Мадонну, Шона Коннери и Фрэнсиса Форда Копполу вместе с его дочерью Софией к участию в дорогих рекламных кампаниях.

293 Сандалии Differa от Кристиана Лубутена стали одними из самых продаваемых туфель 2009 года. Они были доступны в нескольких цветовых вариантах, в том числе из белой лакированной кожи, с несколькими регулируемыми ремешками с пряжками и фирменной красной подошвой. В них были запечатлены знаменитости и модели, в том числе американская телеведущая Хлои Кардашьян, чьи «лубутены» показаны на этом фото крупным планом.

294 Сиенна Миллер в лондонском Ноттинг-Хилле, май 2004 года. Эклектичному образу актрисы в стиле бохо широко подражали, и в 2009 году вместе со своей сестрой-модельером Саванной она основала модный бренд Twenty8Twelve.

295 Мужская коллекция прет-а-порте Burberry, осень/зима 2005–2006, Милан. Компания Burberry дерзко переосмыслила свои исторические классические дождевики: плащ был изготовлен из ПВХ, а фирменная клетка подкладочной ткани была сильно увеличена и использована на лицевой стороне изделия. Для показа на подиуме плащ был дополнен несколько неуместной женственной бутоньеркой.

В Британии ряд успешных «исторических брендов» переориентировался на сегмент люксовой моды. В их числе были: основанная в 1924 году компания Belstaff – поставщик утилитарной мотоциклетной и военной формы, компания по производству кожаной галантереи Mulberry, Burberry, где с 2002 года Кристофер Бейли был авторитетным директором по дизайну линии Burberry Prorsum, а также Jaeger[6] (Илл. 295). Balenciaga и Lanvin были, пожалуй, самыми успешными парижскими модными домами высшего эшелона, которым удалось себя переизобрести. Обе компании умело возродили традиционные фирменные образы и сочетали их с бескомпромиссно современными элементами. Дом Balenciaga соединил отсылки к уличной культуре и научной фантастике с характерными для Кристобаля Баленсиаги драматичными скульптурными силуэтами и получил признание критиков. Для коллекции осень/зима 2006 Гескьер переработал знаковые для Баленсиаги черты дизайна: жестко держащие форму жакеты с баской, пальто-коконы, завышенную талию и жаккардовые ткани, а в сезоне весна/лето 2007 представил лаконичную андрогинную коллекцию, в которую вошли металлические легинсы, напоминающие робота Си-Три-Пи-О, персонажа Звездных войн. У Lanvin, напротив, образ был – что вполне уместно – романтичным. До своего назначения главным дизайнером дома Lanvin в 2002 году Альбер Эльбаз работал на Джеффри Бина, Ги Лароша и Ива Сен-Лорана. Основательница дома моды Жанна Ланвен была известна своими не перегруженными декором, но женственными платьями мягкого кроя, украшенными изящными деталями от-кутюр. Эльбаз опирался на эту традицию, используя при этом современные технологии и современные приемы, например изысканные необработанные края. Работы Лукаса Оссендрейвера, дизайнера мужской линии одежды Lanvin с 2005 года, сочетали в себе неформальность и роскошь, что проявлялось в вещах, в которых чувствуется «патина» износа, в ансамблях, где комбинировались цвета и использовались эластичные материалы для создания гибрида делового костюма и спортивной одежды. В сезоне весна/лето 2008 он ввел в мужскую линию черты, характерные для женской одежды, – легкие шелка и пижамный крой. Успешное возрождение модных домов Rochas и Nina Ricci, которые ранее прослыли консерваторами, во многом произошло благодаря творческому вкладу молодого бельгийского дизайнера Оливье Тейскенса, чьи женственные работы с привкусом готики преобразили имидж обоих домов.

296 Мужская коллекция от Эди Слимана для дома Dior, весна/лето 2006. Слиман переосмыслил классический костюм-двойку, рубашку и галстук для коллекции, которая отсылала к стилю субкультуры модов. Фирменный ультрастройный крой дизайнера был подчеркнут использованием темно-синей ткани в вертикальную полоску и темной рубашкой с тонким белым галстуком.

Мужская мода получила новый импульс к развитию благодаря стройному, лаконичному силуэту, введенному бельгийским дизайнером Рафом Симонсом, который был воспринят как долгожданный отход от преобладающих «мускулистых» форм. Симонс учился в Вене и начинал свою карьеру у Вальтера Ван Бейрендонка, прежде чем в 1995 году основать собственный бренд мужской одежды. К началу 2000-х годов модная пресса называла его самым влиятельным дизайнером мужской одежды в мире. В 2005 году он был назначен креативным директором модного дома Jil Sander. Еще один новый фасон, отозвавшийся эхом «войны» за мини-юбки 1960-х годов, был разработан Эди Слиманом, назначенным на пост директора по дизайну линии Dior Homme в 2000 году. Поскольку традиция создания мужской одежды в доме Dior была относительно новой, Слиман не чувствовал себя скованным образцами прошлых эпох и, устремившись к современности, обратился к молодежным субкультурам 1990-х и периоду творчества Дэвида Боуи в образе «Изможденного белого герцога» (Илл. 296). Этот образ получил широкое распространение и повлиял на производство мужской одежды на всех уровнях рынка. В 2009 году Слиман объявил о своем уходе из Dior, и ему на смену пришел его бельгийский ассистент Крис Ван Аш, который отказался от стройного силуэта. В отличие от Слимана, Ван Аш вдохновлялся оригинальными моделями от-кутюр Кристиана Диора, извлекая изысканные детали из женской одежды и переделывая их для создания более непринужденных линий мужской одежды. Еще более очевидное использование черт женской моды для создания мужской представил Риккардо Тиши в коллекции для Givenchy сезона весна/лето 2009, где он экстравагантно использовал насыщенные розовые оттенки и кружевные ткани.

Еще в 1960-х годах предрекалось, что царствованию парижского кутюра, возглавляемого Синдикатом высокой моды, приходит конец. На протяжении более сорока лет критика не стихала, и в условиях преобладания дешевой «быстрой» моды 2000-х годов высокая мода была объявлена устаревшей и неуместной. Тем не менее она выжила, предоставив платформу для создания, по общему признанию, роскошного и экспериментального дизайна, способствуя сохранению техник и ремесел, таких как тонкая вышивка, шляпное дело, изготовление лент, перчаток и пуговиц, которые в противном случае были бы утрачены. Синдикат был полон решимости выстоять и внедрял стратегии для поддержания своего авторитета. Продолжив обеспечивать индустрию высококвалифицированными дизайнерами, школа при Синдикате высокой моды обновила свой престижный четырехлетний курс по дизайну и технологии изготовления одежды (среди ее выпускников – Ив Сен-Лоран, Андре Курреж, Иссей Мияке и Валентино). На протяжении 2000-х годов на показы прет-а-порте в Париже всё чаще приглашали иностранных дизайнеров. В 2007 году ведущие таланты были приглашены в качестве участников Недели высокой моды в Париже. Boudicca, авангардный бренд лондонского дизайнерского дуэта Зоуи Броуч и Брайана Киркби, стал первым независимым британским модным домом, получившим официальное приглашение. Также по приглашению Maison Martin Margiela представил коллекцию от-кутюр, которую дом предпочитал называть «ремесленной». Каждый предмет одежды, каждый аксессуар был полностью изготовлен вручную в ателье дома в Париже. В 2009 году в рамках летней программы высокой моды Синдикат пригласил провести показы Александра Матье и ливанского дизайнера Рабиха Кайруза. Синдикат умело использовал двойную притягательность Парижа и моды, стараясь привлечь покупателей высокой моды, которых, по оценкам, в 2007 году оставалось всего двести. Важными клиентами оставались французы (в сфере от-кутюр и прет-а-порте сегмента люкс), кроме того, крупнейшие международные покупатели приезжали из Китая, арабских государств, России и Бразилии. Показы от-кутюр с участием звезд первой величины в первых рядах зрительного зала по-прежнему привлекали внимание средств массовой информации, и ведущие дома моды задавали творческие стандарты для всей остальной индустрии. В 2002 году перед огромной аудиторией в Центре Помпиду Ив Сен-Лоран представил свою последнюю коллекцию, а также экстравагантную ретроспективу, посвященную сорока годам своей работы в сфере моды. Он умер в 2008 году. В 2007 году дом Christian Dior отпраздновал свое шестидесятилетие пышным и получившим широкую огласку приемом в Версальском дворце. На организацию грандиозных мероприятий тратились огромные суммы – в 2009 году газета The Times сообщила, что показ Dior, организованный Джоном Гальяно, обошелся примерно в 2 миллиона фунтов стерлингов: он представлял собой кавалькаду фантазийных моделей и отсылок к легендарному образу New Look. Такие ультрагламурные мероприятия вызывали широкий интерес в мире высокой моды, так же как и крупные музейные выставки, особенно те, которые проводили Институт костюма Музея Метрополитен и Институт технологий моды в Нью-Йорке, Музей моды и текстиля в Париже, а также Музей Виктории и Альберта в Лондоне. Особое внимание привлекли выставки: Адриан: американский гламур в Музее Метрополитен в 2002 году, ретроспектива Баленсиага в Париже в Музее моды и текстиля в 2006 году и Золотой век моды: Париж и Лондон, 1947–1957 в Музее Виктории и Альберта в 2007 году.

297 Джулия Робертс одета в винтажное вечернее платье от Валентино на 73-й церемонии вручения премии «Оскар», март 2001 года. Она получила приз за лучшую женскую роль в фильме Эрин Брокович. Валентино был в восторге, когда кинозвезда выбрала это черное платье с эффектной белой окантовкой из его коллекции от-кутюр 1992 года.

298 Фотографии Анджелины Джоли и Брэда Питта, прибывших на 81-ю церемонию вручения премии «Оскар» в кинотеатре «Кодак», Голливуд, в феврале 2009 года, облетели весь мир. На ней было черное платье без бретелек с глубоким вырезом от ливанского дизайнера Эли Сааба, дополненное блестящими зелеными серьгами от Лоррейн Шварц. Брэд Питт был одет в изысканный смокинг от Тома Форда.

Начиная с конца 1990-х годов в качестве популярной альтернативы новым вещам стали носить «винтажную», «старинную» или «историческую» одежду. Это было частью тенденции отказа от, казалось бы, однородной массовой моды в пользу индивидуального самовыражения через нестандартную одежду. Также актуальной тенденцией была кастомизация – перешив и видоизменение одежды с помощью подручных материалов. Студенты творческих специальностей, эксцентричные модники и представители богемы с 1920-х годов использовали историческую одежду для создания собственного неповторимого образа, многие черпали вдохновение в старинных нарядах, которые надевали на костюмированные вечеринки. В 2000-х годах ношение винтажной одежды выделяло человека как знатока и модного индивидуалиста. Эту идею – что удивительно – поддержала модная пресса. Глянцевые журналы (традиционно ориентированные на новую и дорогую модную одежду) превозносили прелести винтажа, а путеводители давали советы о том, где купить, как выбрать и носить старинную одежду и аксессуары. Модный журнал Cheap Date, основанный в 1997 году модными гуру Бэй Гарнетт и Кирой Джоллифф, предложил ироничный и стильный взгляд на культуру магазинов подержанной одежды. Дополнительное подкрепление пришло от самых важных современных модных ориентиров – знаменитостей. Джулия Робертс получила свой «Оскар» в 2001 году в высшей степени элегантном винтажном платье от Валентино черно-белого цвета, а Дженнифер Гарнер выбрала одно из ранних платьев Валентино ярко-оранжевого цвета для церемонии вручения премии «Оскар» в 2004 году (Илл. 297). Также знаменательным в истории «Оскара» с точки зрения винтажных нарядов был 2009 год: Пенелопа Крус надела оригинальное бальное платье 1950-х годов с пышной юбкой из кружева и тюля от Пьера Бальмэна, в то время как многие другие платья для красной дорожки, в том числе эффектное черное платье-футляр без бретелек для Анджелины Джоли от успешного парижского кутюрье Эли Сааба, были вдохновлены вечерними нарядами 1950-х годов.

Для тех, у кого есть деньги, но мало времени, чтобы охотиться за стильными находками в магазинах подержанных вещей, открылись эксклюзивные винтажные бутики, предлагающие тщательно отобранную историческую одежду от ведущих дизайнеров. Магазин Decades, принадлежащий бывшему артисту кабаре Кэмерону Сильверу, обслуживал голливудскую братию в Лос-Анджелесе, Дидье Лудо в Париже стал домом раннего кутюра, а Кени Валенти, сам в прошлом модельер, стал самопровозглашенным «королем винтажа» в Нью-Йорке. Быстро воспользовавшись этой тенденцией, универмаги, включая Liberty в Лондоне и Printemps в Париже, открыли секции элитной старинной одежды; среди массовых магазинов Topshop на Оксфордской площади в Лондоне отбирал для своего ассортимента самые лакомые оригинальные вещи 1960-х и 1970-х годов. Даже магазины подержанной одежды отделяли желанные «винтажные» вещи от заурядного гардероба с чужого плеча.

299 Свою последнюю коллекцию от-кутюр Валентино представил в сезоне весна/лето 2008. Его карьера в сфере моды длилась сорок пять лет, за это время он создал непревзойденную репутацию благодаря драматизму, работе с цветом и роскоши. Мастер эффектных зрелищ, в финале показа он одел всех своих моделей в одинаковые длинные, струящиеся платья в фирменном красном цвете Valentino с асимметричным вырезом.

Ношение винтажной одежды также свидетельствует о сопротивлении потребительству и заботе об окружающей среде. Присущая индустрии моды расточительность, неэффективное использование ресурсов и пропаганда чрезмерного потребления нередко попадали под огонь критики. Статистика, опубликованная The Times в 2008 году, показала, что с 2005 года, с ростом популярности «бюджетных» крупных розничных сетей и супермаркетов, цены на одежду упали примерно на 25 %, а количество покупаемой одежды выросло примерно на 40 %. В результате текстиль стал одним из самых быстрорастущих отходов производства, и масса дешевой и низкокачественной синтетической одежды, особенно из вискозы, которая не подлежит вторичной переработке (в отличие от высококачественных тканей), оказалась на свалках. С середины 1990-х годов дизайнеры и производители стали обращать внимание на экологические опасности, демонстративное потребление и вредные процессы производства. Модельер-экоактивистка Кэтрин Хэмнетт выступала за органическое и устойчивое производство хлопка, а компания People Tree, прослывшая «пионером этичной торговли в сфере моды», сотрудничала с такими дизайнерами, как Такун Паничгул и Бора Аксу, а также Стелла Маккартни, для разработки капсульных коллекций одежды из органических тканей. В 2005 году Али Хьюсон и ее супруг Боно основали компанию Edun Live – небольшой, но ставший известным бизнес, уделяющий большое внимание вопросам экологии, который поддерживал практику этичной торговли и устойчивые схемы занятости в развивающихся странах. В 2006 году Лондонский совет по ремеслам организовал выставку «Мода во благо: экостиль в Великобритании», которая продемонстрировала, что мода может быть стильной и экологичной и что движущей силой индустрии моды должны стать экологически безопасные материалы и процессы. Однако относительно высокая цена на экомоду не способствовала ее распространению. В 2000-х годах ряд ведущих модельеров использовали мех для создания одежды и аксессуаров класса люкс, и эту тенденцию подхватили массовые производители. Чтобы положить этой моде конец, была проведена мощная кампания по борьбе с мехом «Мех мертв» – хлесткая реклама призывала модельеров и звезд поддержать экодвижение. PETA (организация «Люди за этичное обращение с животными») упорно работала над тем, чтобы высмеять тех, кто носит мех, и остановить моду на него. И это дало свои результаты: так, Beyond Skin, компания по производству этичной обуви, основанная в 2001 году, стала производить веганскую обувь без использования кожи.

Модная пресса демонстрировала варианты на любой бюджет, предлагая версии и для «принца» и «нищего», и давала рекомендации в духе руководств времен Второй мировой войны по пошиву и починке одежды, в том числе купленной в комиссионных магазинах. Колумнисты превозносили универсальность, рекомендуя новые широкие ремни, которые могли бы преобразить платья прошлого сезона, и многоцветные сумки «на все случаи жизни», которые можно комбинировать с любым нарядом. С другой стороны, журналы без стеснения рекламировали изделия класса люкс, особое внимание уделяя «гвоздям сезона» по баснословным ценам: например, сумочке японского дизайнера Гинзы Танаки из платины и бриллиантов с первым в мире ценником в 1 миллион фунтов стерлингов. Очень немногие могли позволить себе вечерние плетеные босоножки от американского дизайнера Стюарта Вайцмана с танзанитовыми кристаллами на щиколотках по цене 1,5 миллиона фунтов стерлингов или платье от британского дизайнера Скотта Хеншэлла, украшенное бриллиантовой паутиной, стоимостью 5 миллионов фунтов стерлингов (Илл. 300). Абсолютным символом статуса 2009 года стали джинсы без украшений стоимостью более тысячи фунтов стерлингов, созданные одним из самых популярных дизайнеров в мире моды Кристофом Декарненом для дома Balmain.

Известные итальянские дома, в том числе Missoni, Versace (под руководством Донателлы), Ferragamo и Cavalli, продолжали создавать сезонные коллекции роскошной одежды с чувственными намеками. В 2000 году нью-йоркский Музей Гуггенхайма организовал крупную ретроспективную выставку классического дизайна Джорджо Армани, вызвав критику в адрес такой рекламы бренда. Валентино ушел из высокой моды в 2008 году, показав свою последнюю коллекцию с большой помпой, и совершил свой последний поклон в окружении манекенщиц в одинаковых платьях-футлярах его фирменного красного цвета (Илл. 299). На базе своих успехов 1990-х годов самым желанным итальянским брендом 2000-х оставалась Prada, которая получила дополнительную огласку в 2006 году благодаря экранизации романа Лорен Уайсбергер Дьявол носит Prada (2003) (Илл. 300). Фирменный образ от Prada – как для мужчин, так и для женщин – по-прежнему был простым, с лаконичным кроем и использованием роскошных однотонных (часто черных) тканей и современных типов текстиля и кожи – композиционной, жатой, металлизированной и с эффектом «стирки». Несмотря на противодействие «зеленых», мех вновь стал модным и популярным, а для уменьшения веса и повышения гибкости применялись новые технологии раскроя. А в условиях финансового кризиса конца десятилетия итальянское правительство выступило с инициативой поддержать отрасль с помощью налоговых льгот и субсидий.

300 Драгоценное платье от Скотта Хеншэлла – паутина из бриллиантов и платины – надела Саманта Мумба на премьере фильма Человек-паук 2 в 2004 году. Впоследствии его экспонировали на выставке Бриллианты в Лондонском музее естественной истории в 2005 году.

301 Показ Prada в рамках Недели моды в Милане, мужская коллекция весна/лето 2010. Изысканная коммерческая коллекция с оптическими принтами и перфорированными узорами была представлена исключительно в оттенках черного, белого и серого, отсылая к эстетике черно-белых фильмов. У моделей были аккуратные прически, плотно прилегающие к голове, подчеркивающие узкий крой каждого наряда.

В руках Иссея Мияке, Йоджи Ямамото, Рей Кавакубо и Джуньи Ватанабе, работавшего для Comme des Garçons, японская мода (представленная в Париже) оставалась на подъеме. Время от времени дизайнеры бунтовали, создавая в XXI веке коллекции, которые в точности следовали стилям прошлого. Черное готическое платье с рюшами и кружевной отделкой 2009 года от Comme des Garçons для H&M отсылает к японским молодежным уличным стилям, которые появились в 1980-х и стали повсеместными в 2000-х. Такие экстравагантные образы можно было увидеть в большинстве японских мегаполисов, но самые яркие и авантюрные продемонстрировала молодежь токийского района Харадзюку, что хорошо отражено в интернете и ряде публикаций. Происходившие в основном по выходным дням уличные шествия молодежи во флуоресцентных париках и сногсшибательном макияже представляли собой калейдоскоп театральных образов – от готической Лолиты до японского стиля «Н» (от англ. horror – «ужас») (Илл. 284). Прежде чем представить свою дебютную коллекцию в Париже в 2002 году, японский дизайнер Джун Такахаши стал кумиром у себя на родине благодаря коллекциям, исследующим напряжение между эмоциональными и дизайнерскими крайностями. В коллекции, получившей название «Парша» (англ. Scab), были представлены предметы одежды, которые, казалось бы, были искусно сшиты, затем распороты, изодраны в клочья и реконструированы с помощью цветных ниток. В сезоне весна/лето 2004 Такахаши представил свои модели на близнецах, один из которых демонстрировал изначальный вариант изделия, а другой – то же самое, но «разрушенное». Работая под эгидой Comme des Garçons, в 2001 году Ватанабе запустил собственную линию мужской одежды в сотрудничестве с Lewis Leathers, Levi, Nike, Lacoste, Kangol, GORE-TEX и Brooks Brothers, сочетающую инновационный крой с современной практичностью. Полный ассортимент Comme des Garçons, наряду с другими марками, отобранными лично Рей Кавакубо, продавался в лондонской торговой галерее на Довер-стрит, в то время как основная линейка предлагалась в дополнительных магазинах с краткосрочной арендой, так называемых партизанских или поп-ап, открытых в Рейкьявике, Гонконге, Глазго, Берлине и Сингапуре.

В подражание голливудской Аллее славы кинозвезд, в 2000 году на Седьмой авеню в Нью-Йорке была открыта Аллея славы моды в рамках миссии нью-йоркского Центра моды по возрождению знаменитого района Гармент (швейного района) на Манхэттене. В 2000 году памятных знаков были удостоены Кельвин Кляйн и Ральф Лорен, а в 2001 году к ним присоединилась Донна Каран. На протяжении 2000-х годов эти мастодонты модной индустрии продолжали демонстрировать коллекции, представляющие разнообразие американских стилей – от элегантных городских нарядов до неформальной одежды для выходных за городом. Престижный Совет модельеров Америки (CFDA), в состав которого входило почти четыреста человек, на протяжении 2000-х годов усердно работал над развитием дизайна одежды, особенно поддерживая новые таланты. Всего через год после запуска своего бренда мужской одежды в 2007 году Том Форд, ушедший с поста в Gucci Group в 2004 году, получил награду «Дизайнер мужской одежды года» по версии CFDA – награду за классические коллекции, в основе которых лежал безупречный крой и ткани высочайшего качества. Пошив одежду для нескольких выходов Дэниела Крейга на красную дорожку, Форд разработал дизайн элегантных костюмов для актера в роли Джеймса Бонда в фильме Квант милосердия (2008) (Илл. 302).

Марк Джейкобс, который всегда был в центре скандального внимания, стал крупной фигурой в моде и редко покидал страницы модных журналов и колонок сплетен в 2000-х годах. Его эклектичные коллекции, за которые он получил звание «принца моды», по-прежнему отдавали дань уважения как модельерам прошлого, так и современным дизайнерам и отличались неповторимым лоском, сочетая молодежную дерзость стиля с безупречным конструированием. Нью-Йоркская неделя моды поощряла молодых отечественных дизайнеров, а также привлекала гостей из Европы, в том числе Элис Темперли и Мэтью Уильямсона из Британии. Последний, наряду с Александром Маккуином и Стеллой Маккартни, открыл магазины в новом фешенебельном районе Манхэттена, где раньше продавали мясо. Мишель Обама подарила американской моде – в трудные времена экономического спада – нового лидера стиля в своем лице (Илл. 303). Высокая и хорошо сложенная первая леди носила одежду с непринужденностью и уверенностью. Для протокольных мероприятий она предпочитала американских дизайнеров Такуна Паничгула, Джейсона Ву, Майкла Корса, Изабель Толедо и Айзека Мизрахи, а также умело и рачительно сочетала стильные кардиганы от Gap и J. Crew с платьями-футлярами без рукавов. В марте 2009 года она дала интервью американскому Vogue и появилась на обложке, продемонстрировав практичный подход к моде и симпатию к широкому спектру американских брендов.

С 2008 года суровая реальность глобальной финансовой рецессии привела к значительному сокращению клиентской базы для моды высокого ценового сегмента, в результате чего ряд ведущих дизайнеров и компаний, включая Кристиана Лакруа, Джанфранко Ферре, Йоджи Ямамото и Escada, объявили о банкротстве. В это время экономических потрясений заголовки пестрели новостями о закрытиях и поглощениях модных брендов. Но изменения присущи моде в принципе и определяют ее суть. Прогнозы о том, что человечество в XXI веке будет единообразно облачено в футуристическую роботизированную экипировку, пока не оправдались, и на макроуровне мода изменилась лишь незначительно. Она продолжала развиваться в соответствии с устоявшимся календарем сезонных коллекций, в то время как компании, подстегиваемые прессой, яростно продвигали последние новинки. После Второй мировой войны субкультурные и контркультурные молодежные течения бросили вызов господствующей гегемонии, вызвав обеспокоенность и многочисленные споры. Однако до сих пор XXI век не породил ни одного крупного «аутсайдерского» стиля. Проницательная и алчная индустрия моды немедленно улавливает новые тенденции во всем спектре модной одежды и использует их, продвигая вперед со всё возрастающей скоростью. Мода сейчас настолько плюралистична, мультикультурна и динамична, что всё диковинное воспринимается как норма, а это сводит на нет концепцию радикальной моды в эпоху вседозволенности.

302 Кинозвезда Дэниел Крейг в своей второй роли Джеймса Бонда (агента 007) в фильме Квант милосердия (2008), сиквела Казино Рояль (2006). В этой сцене, снятой в самолете Boeing 747–400 авиакомпании Virgin Atlantic для обучения персонала, он сидит в баре первого класса, потягивая коктейль («взболтать, но не смешивать») в сдержанном, идеально сшитом костюме, безукоризненно выстиранной рубашке и сером галстуке с легким лоском.

303 Американский президент Барак Обама и его жена Мишель по пути на свое вечернее выступление в честь президентской победы в Сент-Поле, штат Миннесота, 3 июня 2008 года. Сдержанный, элегантный наряд Мишель Обамы был признан большим успехом. Для путешествия она надела укороченный черный кардиган (свой излюбленный практичный предмет одежды) поверх платья-футляра от Maria Pinto в цвете фуксия с черным поясом от Аззедина Алайи, украшенным заклепками.