Красная смородина из тех ягодных культур, которые забрались дальше всего в сады на севере нашей страны: вы встретите ее кусты даже в Архангельской области. Ее сажают везде в Средней полосе за 100 %-ю гарантию, что будешь с ягодой каждый сезон. Трудно себе представить, чтобы куст красной смородины какое-то лето вдруг оказался совсем без ягод (хотя теоретически такое возможно, например, из-за посадки в полной тени или из-за вымерзания цветковых почек в очень сильные морозы). Если уж вам попался районированный в вашем крае сорт, то он плодоносит как часы. И зря, что его как положено не обрезают, а то были бы швейцарские часы. Обычно урожайность по годам скачет от высокой к очень высокой. Это как с клубникой, словом, без обильного урожая остаться невозможно.
Это тоже лесной кустарник Средней полосы, как и черная смородина. Такой же неприхотливый к условиям выращивания. Даже в чем-то и посильнее: красная более живучая, более устойчива к повышенной концентрации солей в почве, более долговечная, чем черная смородина. Подтверждение тому: красная смородина не поражается мучнистой росой, махровостью цветков (неизлечимая вирусная болезнь, бывает связана, например, с сильным отравлением черной смородины фекальным компостом), к тому же намного реже поражается почковым клещом, чем черная. Культура для полного новичка в нашем деле. Страховой полис для распоследнего садового неумехи…
В черноземную зону красная смородина тоже заходит. Она вообще проникает на юг несколько дальше, чем черная, в силу своей большей засухоустойчивости (еще одно ее преимущество перед черной), хотя здесь она все-таки страдает от недостатка влаги и может иметь умеренные урожаи.
По урожайности красная смородина считается ягодным рекордсменом, ее кусты на пике своей урожайности у многих дают по 10 кг.
Белая смородина – то же самое, что и красная, ее светлые сорта. Можно было бы выделить еще и «вишневую» смородину – это все та же красная, только ягоды ее очень темные, почти черные. Все они – и красная, и белая, и «вишневая» – выращиваются совершено одинаково, плодоносят одинаково обильно, собираются одинаково быстро, так как длинные грозди ягод собраны в пучки.
Вывод
Для куста красной смородины вам не понадобится второй куст другого сорта, если вы уже посадили рядом белую смородину, так как они опыляют друг друга.
Особенности красной смородины как плодовой культуры
Красная смородина имеет один недостаток, всем хорошо известный: кислая. Наверно, по этой причине ее немного в наших северных садах: один куст растет впритык к изгороди картофельного огорода – типичная картина в населенных пунктах. Понять северян, конечно, можно: при наличии вокруг в лесах бездны ягод (брусники, черники, клюквы, морошки) еще одна кислая ягода большой ценности из себя не представляет. Сладких сортов выведено немного, так как промышленные насаждения получают ягоду в основном на переработку с добавлением сахара (в красной смородине много пектиновых веществ, из нее делают желе и т. п.). И все же некоторый выбор по вкусу есть, так как благодаря общей морозостойкости красной смородины, помимо отечественных сортов, у нас в стране успешно прижились сорта из Финляндии, Латвии, Польши, Голландии.
Спелые ягоды висят долго: они хотя и кислые, зато на них не покушаются птицы.
Напоминать, что в ягодах красной смородины много разных полезных веществ, здесь мы уже не будем, потому что позвольте спросить, а где их нет? В нашем саду они везде, в каждой культуре.
Вот еще особенность. Скелетные ветки куста растят так же, как и у черной смородины: по мере развития и ветвления их обосабливают, вырезая все лишние и загущающие куст побеги. Но важное отличие в обрезке красной смородины от черной состоит в том, что у красной смородины не укорачивают кончики побегов, ни боковых, ни верхушечных, потому что у этой культуры гуще всего покрыты кистями с ягодами именно концы веток. Проведя же по неопытности «укорачивающую обрезку на ветвление», садовод относит в костер 2/3 своего урожая! (Примечание: обрезать верхушки побегов имеет смысл лишь в том случае, если вы не уследили и они были искривлены тлей, тогда по урожаю уже и без того нанесен удар.)
Агротехника красной смородины
Требование к кислотности почв гибкое, в пределах рН = = 4,5–7. Красная смородина тоже довольствуется совсем небольшим окультуриванием кислой почвы Средней полосы. При внесении же навоза или компоста кусты ее здесь просто расцветают. Годовалые черенковые или отводочные саженцы растут на глазах и за 2–3 года превращаются в плодоносящие кусты.
Выращивание же на одной гранулированной минералке является ошибкой, так как она усиливает кислотность почвы.
Красной смородиной можно обсаживать постоянную компостную кучу (ящик с крышкой или яму) для ее маскировки: в отличие от черной смородины и малины она переносит присутствие поваренной соли от фекалиев. (Так удобно поступать с мешающими саду деревьями за забором – ольхой, березой, елью и т. д. Их спиливают, на пень наваливают компостную кучу шириной 1,5 м из растительных остатков, поливают их и пень отходами туалета для ускорения сопревания, затем присыпают слоем земли и по углам сажают 3–4 подрощенных из отводок саженца красной смородины – и вот у вас решен вопрос с наличием в саду красной смородины. Кусты вырастут быстро, пышные, и будут очень хорошо плодоносить лет 10 без всякой обрезки. А когда вы ее лет через 10–15 раскорчуете, от пня уж ничего не останется.)
Один из вариантов выращивания – как обычно для всех ягодных кустов: наслаивать в качестве мульчи в приствольные круги скошенную газонную или луговую траву поверх уже сопревшей. Такой же способ, как и для черной смородины, крыжовника и остальных ягодных кустарников (малина, ежевика, жимолость, облепиха, актинидия, лимонник и др.).
В ее обрезке есть свои индивидуальные отличия.
Кусты этой смородины отличаются долговечностью веток. Считается, что если у черной смородины ветка продуктивна 5 лет, то у красной – 7–8 лет. За это время они отрастают длиннее, поэтому кусты красной смородины заметно выше, чем черной. Большинство же садоводов убедились на основании своего опыта, что ветки красной смородины худо-бедно плодоносят столько же лет, сколько живет и весь куст. То есть ни разу не обрезаемые, они продолжают плодоносить по 20–30 лет… Я такие кусты видел постоянно, они стоят полуголые и сухие, и все хозяева в один голос говорили, что сорт точно был очень хороший, поэтому достоин продления прописки на их участке на неопределенный срок. Да, не забываются те уникальные первые пиковые урожаи! Придется подсказать таким владельцам, что если вовремя куст обрезать, удобрить и полить, то урожаи так и продлятся.
Итак, если говорить о правилах выращивания, то при их соблюдении кусты красной смородины можно со спокойной совестью выращивать по 15–20 лет на пике урожайности, т. е. вдвое дольше, чем кусты черной (в отношении длительности жизни красная смородина идентична крыжовнику, у них равная долговечность скелетных веток и кустов в целом).
Правила эти следующие.
При посадке расстояние между саженцами делают не менее 1,5–2 м, так как кусты красной смородины раскидисты, им требуется много свободного пространства. Чем свободнее раскинется куст, тем выше даст урожай. Лучше всего плодоносят одиночные кусты: порой достаточно всего одного такого куста на солнечном месте посреди огорода, чтобы ежегодно получать достаточно ягод на варенье. Практично создать куртину из близко посаженных 2–3 саженцев (на расстоянии 1 м друг от друга), чтобы они образовали раскидистый урожайный конгломерат. (При посадке в полутени крон молодых плодовых деревьев в качестве их подлеска красная смородина дает уже не такой обильный урожай, так как в тени на ее ветках закладывается меньше цветковых почек, но все-таки урожай будет, это неплохой вариант.)
Удобрения – любые из нашего обычного списка подходящих для плодового сада. Навоз или перегной сносят заблаговременно в посадочные ямы либо вкапывают уже после посадки саженцев вокруг них.
Подкормка сразу после цветения для более уверенного роста завязей – по желанию, так как красная смородина даст отличный урожай и без подкормок. Подкормка, несущая много азота, такая как навозная жижа, или травяное удобрение, или жидкие гуматы, в это время безопасна, не приведет к накоплению нитратов в плодах, так как ко времени созревания урожая через два месяца от того азота не останется и следа. Он весь разойдется на нужды растения, на его многочисленные зеленые побеги, которые будут активно нарастать все это время. Подкормки азотом очень хорошо сказываются на своевременном отрастании скелетных веток, их стоит провести даже 2–3 с интервалом в 2 недели – это надежное средство для любого ягодного кустарника поддерживать нашу принятую систему обрезки.
Несколько поливов красной смородине необходимы, в том числе после сбора урожая для благополучной закладки цветковых почек на следующий год.
От тяжести урожая крайние ветки клонятся до земли, и до того как придет пора их срезать по срокам устаревания, под них придется устанавливать какие-либо подпорки, чтобы ягода на длинных кистях не грязнилась.
Каких-то массовых вредителей у красной смородины нет, даже гусеницы ее избегают. Из редких вредителей можно назвать тлю, от которой у красной смородины иногда характерно краснеют и вспучиваются «волдырями» верхние листья. Как показывает опыт, на нее можно не обращать ровно никакого внимания, уйдет как пришла.
Про болезни красной смородины мы говорить не будем, так как их практически нет, и незачем зря людей запугивать. (О том, что в научных и промышленных садах полно вредителей и болезней красной смородины, я в курсе, но ведь мы, кажется, говорим совсем о другом, о семейных садах? А здесь у нас все тихо.) Хочется поделиться воспоминанием о том, как я когда-то в первый и последний раз познакомился с заболеванием этого растения под названием антракноз, которое в учебниках по плодоводству считается типичным для красной смородины. Я тогда еще учился в школе, наше садовое товарищество приобрело у совхоза грузовик птичьего помета, на каждый участок по несколько ведер, и мы когда его носили, то ссыпали через забор, а там как раз был мною посажен ряд красной смородины. А потом мы уехали, оставив помет лежать под дождями до следующего раза. И вот тот куст, около которого оказалась горка птичьего помета, заболел антракнозом, я его узнал по картинке, и так и сгорел, погиб. А остальные не заболели.
Я к тому, что учебники, мягко говоря, преувеличивают опасность, исходящую от инфекции для растений: там ведь помимо антракноза перечисляется с десяток-другой еще разных «типичных» заболеваний смородины. Соблюдайте экологическую чистоту при выращивании растений, друзья, не отравляйте их ничем, и инфекция потеряет к ним интерес. Избыток удобрения – самый легкий способ вызвать болезнь на любых растениях. Происходит их элементарное отравление, это все равно что съесть чашку меда за раз.