Куст черной смородины постарается посадить у себя, наверно, каждое семейство садоводов, если и не из-за ягод, то из-за листьев для засолки помидорчиков, огурчиков, грибочков… Смородиновый лист, хрен и чеснок в пору закруток становятся дефицитом. А ведь еще есть польза от молодых листьев весной: в них витамина С больше, чем в ягодах, и если вы хотите оживить свое вялое, вызванное зимним авитаминозом, существование, сделайте салат из верхушек показавшихся из-под земли порослевых побегов малины и молодых листьев черной смородины – и те и другие полны витамина С и прочих живительных (от слова «вита») веществ.
Раз уж мы заговорили об этом, то сделаем ударение: свой сад – это еще и урожай пучков листвы, помимо плодов и ягод. Вишневые побеги с листьями сушат для добавления в чай ради содержащихся там дубильных веществ, листья облепихи тоже добавляют в чай, так как они несут все свойства ягод. То же – лимонник. Вся эта ботаника вместе неплохо обогащает ежедневное питание, основа которого – разнообразие.
Вернемся же к черной смородине.
Как обычно, изучая характер какой-либо культуры, сначала вспоминаем о ее предках. В природе черная смородина лесной кустарник Средней полосы нашего континента. Родной персонаж, корнесобственный, теневыносливый, терпимый к кислым почвам, привыкший к промывному водному режиму (обилию дистиллированной воды), в общем, никаких серьезных проблем с ней у нас быть не должно. В диком виде черная смородина встречается в наших лесах довольно часто: когда замечаешь ее жидкий кустик совсем без ягод, где-то около ели, то сразу и не понять: то ли это природный родоначальник, то ли одичавший сеянец занесло с дачных участков.
Да что там говорить, черная смородина – кустарник самый что ни на есть непритязательный, растет часто на отшибе у забора, и ради него хозяин участка в лепешку расшибаться не станет. Уходом ее не балуют. Хотя мне встречались пару раз фанаты этой ягоды, большие мастера ее выращивать ради виноделия, но это – редкий случай. Вино давали пробовать чисто черносмородинное от разных сортов, одинаково замечательное.
Если повезет со сладким сортом и если выждать положенное время для полного вызревания ягод, то тогда можно говорить и о потреблении в свежем виде, а так обычно ягоды стараются собрать до нашествия дроздов, как только кисти едва почернеют, да и то не полностью. Такие ягоды остаются твердыми и кислыми, их только на варенье или заморозку.
Особенности черной смородины как плодовой культуры
Начнем наш разговор, как обычно, с главного.
Своевременная омолаживающая обрезка веток в возрасте 4–5 лет держит в узде самого опасного вредителя черной смородины – почкового клеща. Обычно им поражены все старые кусты, где ветки совсем не обрезают. Далее мы разберем подробнее стратегию предупреждения поражения этим вредителем, так как бывалый плодовод выбирает ту или иную технологию выращивания черной смородины именно за ее эффективность в противостоянии почковому клещу. Так, все ускоренные технологии выращивания хороши тем, что не позволяют клещу распространиться по кустам. Чем скорее удалишь старую ветку, чем скорее сменишь старый куст на молодой, тем лучше. Ведь клещ полностью захватывает только старые кусты с перезрелыми полусухими ветками. Вы их без труда узнаете: все ветки таких кустов облеплены нераспустившимися вздувшимися желтыми почками. В этих почках и размножается клещ, из них он перебирается вверх на новые зеленые побеги и поражает уже их почки, так угасает ветка за веткой и затем весь куст.
Поначалу таких почек мало, единичные, но с каждым годом становится все больше. Обрывать их бесполезно, так как всего вредителя таким способом не собрать. При наличии вздутых почек куст продолжает плодоносить, но слабеет, ягод становится мало.
Чтобы успешно выращивать черную смородину, хорошо бы изначально получить саженцы без клеща. Сделать это не так просто, так как в питомниках очень часто посадочный материал бывает заражен клещом, хотя внешне это не всегда заметно. Парадокс, но сам же часто и забываешь в заботах по посадке, что следовало бы прогреть в ведре с горячей водой каждый из привезенных откуда-либо саженцев новых сортов (малину – от галлицы, клубнику – от земляничного клеща, черную смородину – от почкового клеща). Но зато ведь позже мы всегда можем прогреть нарезанные от своих саженцев черенки перед их посадкой в другой части сада (клещ по земле не расползается и насекомыми не переносится, по крайней мере с такой скоростью, чтобы у нас не было совсем никакой возможности размножать черную смородину). Температура воды для прогрева для всех растений у меня издавна одна: чтобы рука с трудом терпела. Такую температуру мало кто из живности переносит, разве что сверхвыносливая личинка майского жука.
Подрастающий, недавно посаженный, и потому еще невысокий куст смородины можно в лечебных целях пропарить хорошенько на солнце с помощью накидки из прозрачной пленки, присыпав ее края землей. Оставьте ее на денек. Это и щитовку заодно приструнит, и тлю. Растения вообще любят разного рода прогревы, хорошо растут сразу после них (вспомним, как мы прогреваем семена перед посевом). И здесь надо честно предупредить, что не обходится без статистических огрех: да, случается изредка, что отдельные растения отчего-то не выдерживают прогрев и гибнут, но, во-первых, прогревают только те растения, которые и без того были обречены, так что невелика потеря, а во-вторых, на фоне большого числа выздоровевших растений мы можем закрыть глаза на случаи гибели.
Против клеща есть и другой прием при посадке саженца черной смородины. Способ заключается в посадке саженца «с головой», когда осенью или весной его побеги обрезают достаточно коротко, до пеньков в 5–7 см, и куст затем целиком окучивают землей или перегноем. Так больше шансов, что клеща отыщут различные хищные обитатели почвы, когда он выберется из своего укрытия и попытается полезть наверх вслед за пробившимися весной побегами.
Далее за кустами, за их ветками каждую весну внимательно следят, не появились ли на них единичные вздутые почки, которые так и не распускаются вместе со всеми остальными. Вот для этого и нужно иметь в запасе здоровые подрастающие кусты из черенков, чтобы особо не жалеть обнаруженные пораженные кусты. Пока вздутия почек на ветках редкие, кусту позволяют дать еще пару-другую урожаев. Сначала срезают ветки с обнаруженной почкой целиком, а когда заражен весь куст, его выкорчевывают и сжигают. Бороться с помощью ядохимикатов при таком поражении бессмысленно.
Здесь нужно обнадежить, что данный способ, да еще при обычной омолаживающей обрезке, позволяет спокойно выращивать смородину без клеща. И он позволяет обходиться без целенаправленного поиска сортов, устойчивых к почковому клещу: данный поиск неверен, выбирать сорта нужно за вкусовые достоинства, а не за кондовость! (В статьях ученые авторы советуют рядовым садоводам выбирать сорта, устойчивые к смородинному почковому клещу, – это неверный подход. Он отсекает от садовода самые лучшие по качеству ягод сорта и поощряет его прежний самотек без обрезки веток, поэтому в итоге все закончится как обычно: иммунные к вредителю сорта поражаются-таки именно этим вредителем.)
Вывод
Пока у вас молодые здоровые кусты черной смородины без признаков поражения почковым клещом, от них и надо брать черенки, не откладывая в долгий ящик.
Агротехника черной смородины
Я специально дал перед разделом агротехники зарисовку о положении с почковым клещом, чтобы убедительнее прозвучал призыв обрезать черную смородину. Ее ведь по факту почти никто не обрезает, отсюда и клещами все поражено.
А так ее выращивать очень просто, если только избегать хлора в почве от поваренной соли. Это наша северная культура обильных дождей, она, как и малина, даже слабого засоления в виде хлоридов не переносит в отличие от многих южных растений, привыкших ко всяким солонцам.
У взрослого куста смородины самые нижние ветки (1) – самые старые; сильные однолетние побеги на замещение (2), идущие из середины, – показатель здоровья куста; у черной смородины и крыжовника концы побегов (3) можно обрезать для усиления веток, а вот у красной смородины их трогать не стоит из-за обилия цветочных кистей
Требование к кислотности почвы – в пределах рН = 4,5–6. Кислые почвы Средней полосы (в том числе наиболее распространенные здесь дерново-подзолистые, подзолы, торфяники и серые лесные почвы), таким образом, она выносит спокойно. Однако окультуривание почвы обязательно скажется, так как при нем подрастает показатель рН, а микроорганизмы постепенно расщепляют угнетающие корневые выделения сорных трав. В итоге чистая влажная почва словно рог изобилия: что ни посади здесь – зеленеет и увеличивается на глазах. Внесение бесфекального компоста, доломитки, золы – все это улучшает структуру почвы, ее питательность, устраняет излишнюю кислотность.
Какое удобрение наилучшее для черной смородины?
Те плодоводы, которые устраивают у себя «поточное производство» черной смородины, т. е. непрерывно подращивают молодняк в виде 4–6 кустов на смену стареющим кустам и таким образом имеют на участке в целом внушительное поголовье кустов разного возраста, все они, как правило, растят черную смородину на прелом навозе (по несколько ведер на посадочную яму) с обязательными азотными подкормками. Можно сказать, что это – лучший способ, потому что кусты на таком питании разрастаются огромными, не чета смородине «по пояс» на большинстве участков, а чем крупнее куст, тем выше урожай. Снимать по целому ведру ягод с куста – это здесь нормально. При такой системе выращивания, когда отработано размножение черенками или отводками, держать кусты более 10 лет нет смысла. Никто и не держит. Древесина у смородины очень мягкая, старые кусты легко корчуются острой лопатой. (Слыша десятки раз простодушный вопрос о том, можно ли на их место снова сажать черную смородину, сразу разочарую: нет, это просто недопустимо даже при создании насыпи из свежей земли и внесении навоза. Ни одну плодовую культуру не сажают два поколения подряд. Надо сделать паузу между одной и той же культурой не менее трех лет. Либо посадить на месте черной смородины, скажем, малину.)
При посадке расстояние между кустами зависит от созданного вами плодородия почвы. Если вы действительно внесли достаточно навоза в посадочные ямы и вкопали его вокруг саженцев, создавая запас питания для разрастания корней, то вам следует оставить по 1,5 м между саженцами. При боле скромном удобрении достаточно будет и 1 м.
Саженец – это выращенный из собственного черенка годовалый кустик (воткнут черенком осенью под колпак из пластиковой бутылки и изъят из земли тоже осенью), у него обычно два побега и густая мочка корней (свой же, рос в заботе, аккуратно выкопан). Приживаемость такого доморощенного саженца – 300 %. Сажают их осенью в подготовленные заранее посадочные ямы (или вырытые в тот же день пересадки, для смородины это не столь принципиально), затем укорачивают побеги до 3–5 см (с таким расчетом, чтобы из оставленных почек – а часть из них спящие – в следующий сезон у куста выросло 4–5 сильных побегов, это и будут первые скелетные ветки). На другой сезон они уже дадут первые ягоды, а снизу отрастут 4–5 новых длинных побегов и т. д. Если побегов появляется больше, лишние удаляют. Куст будет 5 лет набирать мощность и плодоношение, после чего вы удалите и те самые первые побеги, ставшие уже корявыми ветвистыми сучьями, уставшими от плодоношения. С этого момента куст войдет в стадию достигнутого равновесия и при этом будет все время пребывать на пике продуктивности. Ежегодно вы удаляете одну или несколько самых старых веток в замен нарастающей зелени – это и есть равновесие на пике плодоношения. В таком высоко продуктивном равновесии и состоит замысел столь строгой обрезки. Кто не решается вовремя удалять 5-летние скелетные ветки, тот скоро теряет пиковую продуктивность кустов.
Посадка смородины в ряд
Посадка отдельным кустом: в основании сажают 3–4 черенка, куст получается раскидистым и урожайным
Еще раз другими словами. Если взять стратегию обрезки черной смородины из учебника, то она состоит в том, чтобы куст достиг равновесия: каждый год он получает по 4–5 новых скелетных веток из середины куста и столько же старых теряет при обрезке. Ветка становится старой и вырезается при достижении возраста 5 лет. Таким образом, по классике, куст летом должен состоять примерно из 20–25 скелетных веток, при этом разного возраста. Всю мелочь, все лишние побеги полагается по ходу вырезать, чтобы они не загущали куст изнутри. Пока ветки молодые и дают сильные боковые приросты, все длинные приросты у черной смородины можно ежегодно немного укорачивать, что усиливает плодоношение.
Цель такой обрезки, если ее удается осуществить, – поддержание куста в продуктивном и молодом виде достаточно долгое время, иногда до 20 лет, хотя правильнее, конечно, держать их до 10 лет, от силы до 12. Чем старше становится куст, тем больше на нем смородинного клеща, щитовки.
На деле же все оказывается несколько иным, так как далеко не каждый куст и не у каждого владельца в состоянии давать ежегодно из центра куста по 4–5 зеленых, толстых и длинных побегов. Без высоких доз азота этого никак не достичь. Для этого необходимо образцовое удобрение: куст придется ежегодно удобрять перегноем или бесхлорным компостом, а также давать подкормки навозной жижей после цветения. Те же плодоводы, которые подсели на карбамид или нитрофоску, получают как минимум постоянную тлю и мучнистую росу. (Мучнистую росу простительно иметь из всех плодовых культур только на крыжовнике, да и то в начальной стадии, и сразу пресекать перегнойным материалом.)
На деле же часто получается, что единственное удобрение черной смородины – наслаивающееся прелое сено в приствольных кругах (это в лучшем случае, у заботливого хозяина, а то обычно она вообще ничем не удобряется, да еще в зарослях травы растет), поэтому чаще всего, по наблюдениям, новые ветки из центра почти не растут. Азота остро не хватает, поэтому в кусте ежегодно лишь немного увеличиваются концевые приросты на прежних ветках. Новый побег если и появляется из центра, то ему нужно несколько лет, чтобы превратиться в скелетную ветку. Таким образом, при всем желании обрезать по правилам, ко времени вырезки старых веток оказывается, что можно вырезать всего по 1–2 ветки в год, не более, иначе куст станет «худеть». И владелец предпочитает тогда совсем не обрезать.
Основная ошибка при обрезке черной смородины (равно как и красной, и кустов крыжовника) – это ожидание владельцем полного усыхания скелетных веток. Он по-житейски считает, что ветку полагается удалять только после ее естественного усыхания и полного прекращения плодоношения. Он думает, что раз ветка в этом году все еще дала какие-то ягоды, то «пусть пока послужит», срезать ее еще рано, а то произойдет явная потеря урожая. Так у него каждая ветка и ставит рекорды долговечности (он потом всем рассказывает, как вообще не обрезает кусты, а они все плодоносят). Тогда как главная цель своевременной вырезки стареющих скелетных веток – это экономия их сил в пользу более молодых и продуктивных. Старые ветки следует вырезать, руководствуясь установленными сроками, задолго до полного угасания, а чтобы своевременно нарастала смена, кусты надо кормить. Не нарастают – так кормить сильнее!
Если отойти от «идеального варианта», то в кусте черной смородины можно принять за норму и около 15–20 скелетных разновозрастных веток, так как внутренняя часть куста может нести некоторые потери из-за типичного вредителя смородины – стеклянницы, личинки которой поражают сердцевины скелетных веток. Узнать их можно весной: если какая-то распустившаяся было ветка внезапно желтеет целиком, то ее необходимо срезать под корень и сжечь. Вместе с веткой сгорит и сидящая в ней личинка. На такую меру нужно идти решительно, не жалея веток.
Вывод
Как мы убедились, стратегия борьбы с вредителями черной смородины вынуждает нас регулярно удалять целые скелетные ветки. Куст окажется на грани вымирания, если ему при такой обрезке не давать удобрений.
Что касается основных ее вредителей, то это – гусеницы и тля. Гусеницы, как правило, единичные, их, как и тлю на кончиках побегов, рекомендую сразу по обнаружении давить пальцами – так намного быстрее, чем тратить время на приготовление настоев. Тля уже не трогает те побеги, где ее «размазали» по листьям.
Обычно тля привязывается упорно, как клещ, только к перекормленным азотом побегам.
Верхушку побега, пораженного тлей, можно споласкивать целиком в ведерке с защитным настоем одуванчика, полыни, красного перца, лютика, чистотела, лопуха и других растений, традиционно используемых для защиты. Есть вероятность, что какое-либо из них подействует. Побеги с тлей можно также споласкивать горячей водой, подбирая ее температуру опытным путем.
Хочется поделиться ускоренным способом сбора урожая черной смородины, равно как и красной, и крыжовника. Ведь с опытом неизбежно приходит усовершенствование всех действий с ягодными кустами, в том числе и по сбору урожая.
При ручном сборе ягод много времени тратится на движение рук туда-сюда, от куста в ведерко и обратно. Мы же поступим по-другому: расстелим под кустом полотно лутрасила, или старую простыню, или тот же мешок для мусора и будем сразу скидывать на него оборванную ягоду. Потом высыпать ее в ведро и перекладывать лутрасил дальше вокруг куста. В результате движений станет намного меньше, дело пойдет быстрее.
Как вариант этой же обрезки, еще более усовершенствованный. Перед началом сбора ягод кладем кусок лутрасила в стороне от куста, затем срезаем те самые периферийные ветки с ягодами, которые мы осенью все равно должны будем удалить по плановой обрезке. Условно их 4–5, складываем их на лутрасил, здесь же обрываем с них ягоды, скидывая их вниз, пересыпаем в корзинку. Затем – как было описано выше: кладем лутрасил под куст, скидываем на него сорванные ягоды и так двигаемся вокруг куста. Разница та, что теперь без части веток куст стал не таким густым и нам легче собирать. В случае с крыжовником это особенно существенно.