Эту плодово-ягодную культуру массово выращивают в Средней полосе уже несколько десятилетий, хотя ни одного промышленного виноградника здесь не было и нет, все держится на сотнях энтузиастов-одиночек. Они выводят все лучшие холодостойкие и ультраранние сорта, от них эти сорта распространяются среди населения. Сорта делятся на две группы: для открытого грунта и для теплицы. У каждого заядлого виноградаря есть на участке и открытые кусты винограда, и растущие в нескольких теплицах. Но так как большинство садоводов, моих читателей, под виноград свою теплицу не отдадут, мы будем говорить только об открытом грунте и о малом количестве сортов для этого, в первую очередь об Агате Донском, который до сих пор остается лучшим.
Как вы достанете качественный сорт зимостойкого винограда – известно только вам. Могу лишь порекомендовать не спешить и вместо торговых точек попробовать связаться с вашими местными виноградарями: они хороших сортов не пропустят, ерунду разводить не станут, а виноград настолько быстро размножается в поистине безграничном количестве, что черенки для вас всегда найдутся. (Ежегодная обрезка оставляет осенью у виноградаря уйму побегов на черенки по каждому сорту.) А торговые точки, включая питомники, как правило, продают «почти то, ну вот-вот уже почти то… да все же не то». Очень много подделок, точнее, оставшихся с прошлого и живущих по садам «недоделок», примитивных сортов, которые из-за их легкой доступности продолжают укоренять и продавать.
Самое привлекательное – это иметь десертные сорта для потребления в сентябре и октябре-ноябре в свежем виде, благо такие есть и светлые, и черные. Сорт Бессемянный черный зимостойкий подойдет для сока или вина, а еще гроздья его долго хранят в свежем виде на чердаке подвешенными на бельевой веревке, позволяя им увяливаться. Он может так висеть до полного высушивания ягод, до весны.
Особенности винограда как плодовой культуры
Традиционно у виноградарей самым важным элементом получения высоких урожаев считалась правильная обрезка. У нас же все несколько иначе: сперва – тепло, а затем уже обрезка.
С этой культурой в Средней полосе не бывает проблем, если вы умеете вызывать активный рост кустов. Как подтверждает опыт, у винограда какие кусты хорошо растут, такие и хорошо плодоносят, далее вы лишь усиливаете качество гроздей обрезкой. А без тепла – хоть как обрезай и хоть залей азотом…
Вывод
Виноград плодоносит на длинном зеленом побеге текущего года, а не на «коротких боковых плодовых веточках», отсюда и подход к любой его обрезке, которая способствует образованию нескольких сильных длинных побегов вместо множества слабых мелких. Но при холодной почве длинных приростов быть не может по определению.
Будем с самого начала учитывать, что Средняя полоса – это далеко не очаг происхождения винограда.
Что же нужно для активного роста кустов винограда подходящего сорта для Средней полосы? Хороший сорт и тепло.
Я выращивал его многими способами. И могу сказать, что в этом успешен не только способ посадочных ям, который принято практиковать у подмосковных виноградарей. Я вызывал бурный рост лозы и с помощью создания «взлетной полосы»: кусты, выращенные из черенков, высаживаются на заблаговременно, за месяц, вскопанной с умеренным количеством компоста разровненной полосе шириной около метра. Желательно, чтобы почва стала песчаной, тогда она хорошо раскаляется в течение дня на солнце – это и есть залог успеха. «Взлетная полоса» должна оставаться идеально чистой от сорняков, а саму лозу следует сразу подвязывать к опоре, чтобы не закрывала наш песочек и не мешала ему греть корни. У винограда «ноги» должны быть всегда в тепле! Как вы наверняка сами потом догадаетесь, «полосу» лучше располагать с востока на запад, а саженцы размещать не по средней линии, а с северного края полосы. И когда ваши саженцы превратятся в стену на шпалере, у них будут по-прежнему все лето греться «ноги» полосой чистой земли шириной в метр. Вот так. А еще лучше будет, если эта полоса будет в виде пологой насыпи, а противоположная сторона подперта доской высотой 20–30 см. То-то он попрет, ваш виноград.
При такой наклонной на юг насыпи других способов добавить тепла винограду и не требуется. Она и обеспечивает мощные приросты под 2 м, и позволяет лозе ежегодно лучше вызревать и таким образом закладывать более внушительный урожай, а не «обрывки».
Насыпь – гвоздь программы. Не слишком низкая – иначе работать не будет, и не слишком высокая, а то корень станет подмерзать. Насыпь совершенно необходима, так как виноград в Средней полосе половину своей жизни проводит в укрытии прижатым к мокрой земле, и его жизненный центр – это фактически посаженный черенок, обросший стеблями и корнями – никоим образом не должен ни вымокать, ни тем более быть вмороженным в сплошной лед.
А если сажать «как обычно» на ровную землю, которая потом зарастет травой, и почва будет холодной, то ему ваша посадочная яма абсолютно бесполезна.
Вот еще особенность. Виноград не переносит засоления почвы, в том числе присутствие хлоридов, так что если вы решите вынести его за ворота, туда, где побольше бетона и жара от него и от гаражного металла, то расти-то он станет хорошо, но как только кто-то из соседей зимой посыплет лед солью или другим реагентом, винограду житья не будет.
У винограда прочная древесина, жесткие на излом побеги, а усы готовы уцепиться за все, что только встретят на пути. Меня всегда удивляла способность лозы удерживать прирост метровой длины в воздухе, не провисая, в горизонтальном положении.
В силу этого сделать шпалеру для него можно легко и из чего угодно, он намертво закрепится на ней за одну ночь.
Агротехника винограда
Кислые почвы исключены, виноград – это растение нейтральных почв, поэтому он прекрасно себя чувствует в том числе и на черноземе. Если же у вас почва кислая, то в нее придется много внести всего того, что раскисляет, и не только в посадочную яму, но и широко вокруг. Виноград любит и ищет тепло, и его корневая сеть в нашу холодную для него глубину не пойдет, а станет разрастаться вширь. Опытный садовод этим пользуется, широко удобряя и поливая, а не пытается противостоять. Ограничивать посадочное место под виноградом узким «окошком», тесно обсаживая его другими растениями, у нас не нужно.
Удобрение – исходя из того, что виноградная лиана это нитрофил. Ежегодная вкопка бесфекального компоста (до нескольких ведер) вокруг куста, на некотором расстоянии от него, чтобы не повредить сильно корни, приветствуется. Дополнять золой, гуматами, зеленым удобрением в виде июньских подкормок – всего в умеренных дозах, опасаясь перекорма. Кусту этого хватит. Пусть побеги хотя и растут сильно, но вовремя останавливаются, чтобы успеть вызреть.
Выработать верный полив винограда в Средней полосе непросто. С одной стороны, это весьма засухоустойчивая культура, с другой – куст огромный, растет активно, потребляет много воды. У нас он то страдает от избытка воды, то от ее недостатка. Короче, в июле и августе виноград нужно поливать по обстановке, а в остальное время ему и так воды хватает.
Сажать виноград лучше всего саженцами, которые вы сами вырастили из черенков, приобретенных весной у местных мастеров, которые хранили их с осени в пучках в погребе, как и принято. Это лучше по трем причинам: во-первых, вы все сделаете своими руками и качественнее. Во-вторых, черенки значительно дешевле, а значит, вы сможете их купить по несколько каждого порекомендованного сорта вместо одного саженца, ну и в-третьих, зачем вам саженцы, которые привыкли к торфяной почве? (Как можно виноград брать и выращивать на торфе! Итальянцы бы перекрестились от ужаса! А голубику давайте тогда выращивать на известняковых склонах…)
Повторю, что приобретать сортовой посадочный материал следует у местных виноградарей-знатоков, которые провели сортоиспытания десятков сортов и отобрали лучшие.
Приобретайте не какой-нибудь кишмиш розовый, который предложат в садовом центре и который зимует только в мягкие зимы последних лет, а так всю жизнь будет у вас висеть на волоске, но для начала стойкие Агат Донской, Бессемянный черный зимостойкий, Алешенькин, Памяти Домбковской, Зилга, Аяр и др. – их вам предложат опытные умельцы.
Укоренение черенков проводится в квартирных условиях. Сразу по получении вы их нарезаете нужным образом, чтобы у каждого было по 3–4 почки. Сажаете их наклонно в рыхлую влажную землю со своего огорода с добавлением песка в соотношении 1: 1, по 1–2 черенка в контейнер подходящего размера, так чтобы одна почка была наружу. Накрываете колпаком из пленки (это обязательное условие: я наблюдал, как люди просто держали воткнутые в горшок с землей черенки на подоконнике, те распускали вроде почки, а потом засыхали). Ставите в теплое место, скажем, на шкаф. Через 2–3 недели их можно проведать: если проросли почки – самое время перенести их в застекленную лоджию к рассаде земляники и капусты, у них одинаковая холодостойкость. Колпак из пленки не следует снимать как можно дольше, до самой высадки в сад в середине мая, надо лишь сделать в нем зазоры для воздуха и выхода испарины на солнце. Поливать очень умеренно.
Либо вы создаете подобные прохладные условия на подоконнике с помощью «вуали» из пленки, где саженцы будут охлаждаться от стекла и при этом находиться в парниковой среде. Понятно, они дадут статистический разброс: лучше всего укоренившиеся саженцы – это потенциально лучшие кусты – имеют в момент высадки в сад длину приростов более 15 см. Выбираем для высадки самые-самые, но обязательно с дублерами, ведь предстоящая зимовка проведет свой отсев.
Заранее никаких посадочных ям можно и не делать, лишь бы земля заранее была чистая от сорняков с осени, а также весной очищена от всякого мусора: ждала саженцы, нагреваясь половину мая на солнце.
Переваливать из контейнера в ямку на насыпи осторожно, мастерски, не рассыпая кома земли.
Укоренение черенков
За лето от каждого куста хорошо бы получить по 2 длинных прироста для закладки двух рукавов в одну сторону на будущий год. На следующую осень из двух выращенных аналогичных побегов из центра вы заложите еще 2 рукава, только уже в другую сторону, а прежние одновременно нарастите из концевых побегов и т. д.
В Средней полосе своя обрезка винограда, и не стоит равняться на классическую обрезку с «побегом плодоношения и сучком замещения» для юга, которую вам начнут настойчиво советовать где-нибудь на форуме садоводы из Астрахани. У нас-то не юг, нужна более щадящая обрезка. У нас были созданы новые способы обрезки, из которых можно порекомендовать, например, разработанную М. Шалаевским, коллекционером сортов винограда из Дубны (север Московской области) – стланцевую форму выращивания лучших сортов.
Стланцевый способ, разработанный М. Р. Шалаевским
При таком способе виноград имеет вид, скорее, ряда черной смородины, нежели традиционной шпалеры. В кусте 4 рукава, хотя это только пример, куст можно формировать и в два рукава, каждый в другую сторону, либо два рукава поднимать весной на высокую шпалеру, а два оставлять в горизонтальном положении. Главное – не пускать куст на самотек. В целом 4 рукава практичнее двух, так как каждые 4 года можно один рукав срезать целиком у основания и заменять на молодой побег из центра, укладывая его в том же положении. Так будет идти непрерывное омоложение рукавов и всего куста без заметного уменьшения плодоношения. А вообще куст винограда никогда и ни у кого не стоит на месте, его невозможно сформировать и оставить. И если вы однажды сочли дело завершенным и перестали его обрезать, значит, начали терять урожай.
Правила формировки в данной стланцевой форме:
• земля держится чистой от сорняков для ее нагрева, в основании куста удаляются все пасынки и даже листья, заслоняющие солнце;
• рукавам не позволяют укорениться с помощью досок или иных подпорок, иначе куст переключится на рост и создаст чрезмерные заросли (лишь много позже для омоложения или размножения куста один из рукавов укореняют и всю формировку начинают сначала);
• на 1 м2 может быть не более 16–18 побегов плодоношения, подвязанных к какой-либо опоре равномерно для освещения солнцем;
• все оставленные сильные однолетние побеги плодоношения укорачивают над 8–9-м листом (узлом), так как лето короткое, и им нужно вовремя начать одревеснение, вызревание к зиме лозы;
• все остальные мелкие побеги-пасынки укорачивают над вторым листом;
• каждый из этих однолетних побегов плодоношения может потом укладываться горизонтально и служить продолжением рукава или его временным ответвлением на расширение куста;
• на продолжение каждого из рукавов укладывают горизонтально не самый крайний концевой побег, а какой-либо более сильный из предыдущих;
• в Средней полосе таким образом у куста всегда остается достаточно много «зелени», что для него предпочтительнее традиционной почти «лысой» южной обрезки (у виноградарей принято осенью вырезать около 80–90 % прироста);
• тем не менее, все лишнее с куста, кроме данной формы (кроме ограниченного числа приростов, укладываемых горизонтально), каждой осенью решительно вырезают;
• первые 2 года кусту совсем не позволяют плодоносить, удаляя все соцветия;
• далее оставляют на плодоношение только по одной грозди у каждого побега плодоношения, что увеличивает их размер и предохраняет лозу от перегрузки урожаем;
• обрезку проводят перед самым укрытием на зиму.
Виноград – редкая культура, которой не угрожают у нас вредители (у нас же пока не живут виноградные улитки). Правда, виноградари все как один боятся типичных виноградных болезней – милдью и оидиума, и напрасно: не отравляй землю гранулированными удобрениями (там примесью идет поваренная соль), и болезней не будет. У меня как-то раз из-за очень сильного июньского вымокания из-за дождей на кустах пошло загнивание молодых листьев. Я сорвал эти листья, здесь же врыл рукой неглубоко под корни – отступила болезнь сразу. (Я какого автора ни начинаю читать, убеждаюсь, что все наши знаменитые мастера рано или поздно перебирают с удобрениями (так им хочется еще чего-нибудь добавить своим любимцам!) и ломают растения на подкормках. Ну как можно подкармливать свой виноград каждые 10 дней…)
Зимнее укрытие совсем не обязательно водружать какое-то мощное, оно может быть и непритязательным. Лозу снимают со всех опор и она ложится прямо на землю – и накрыть ее можно буквально чем угодно, так как я ведь не случайно упомянул вначале о прочности виноградных побегов: положите на ветку доску и пусть она под тяжестью снега вдавит ветку в грязь – ей ничего не сделается, весной на солнце почки прорастут. Это как пример возможного утепления. Побег выдерживает мороз в среднем до –20 °С, поэтому укрытие призвано уберечь лишь от самых сильных морозов: чем-то прикрыли, и ладушки. Идеальным считается слой сухой листвы или опилок в 10–15 см над лозой, на который затем настелен лист рубероида или пленки. Достаточно будет двойного слоя пленки или спанбонда без всякой листвы. Либо, как я обычно делал, набросать на уложенные равномерно побеги слой земли в 10 см, стараясь оставаться в пределах насыпи (т. е. наши побеги гарантированно не зальет водой осенью или зимой в оттепель). Это и быстро, и эффективно, и не привлекает мышей. Побеги винограда, способные вообще легко укореняться, дружат с сырой землей, им при такой зимовке ничего не сделается. Надо только дождаться полного облетания листьев и отгрести их в сторону, чтобы там не было никакого прения.
Раскрывают весной зимнее укрытие винограда в точности как у роз: ни в коем случае не сразу, а через промежуточный туннель из лутрасила. Делается это так: в конце апреля по холодной земле вы разгребаете завалы земли, листвы или досок, осторожно обнажаете всю лозу, оставляете ее в лежачем положении, а сверху по длине всего куста накидываете на дугах лутрасил. Майские заморозки тогда будут не страшны распускающимся нежным побегам. На этом лутрасильном парничке, как ни хлопотно его устанавливать, мы выигрываем недели две, не меньше, вегетационного периода для нашего винограда. В начале мая почва еще слишком холодная, и открытая лоза расти все равно почти не будет, поэтому многие вообще не спешат раскрывать виноград до середины мая, а у нас в тепле он будет активен аж с конца апреля, и до середины мая даст побеги длиной 20 см. Такие кусты раньше заложат грозди, дадут урожай и лучше вызреют к зиме. Лишний козырь винограду не помешает!