В нашей, можно сказать, самой северной стране мира каждый вид ягод в саду очень ценен. Если просто сравнивать малину с ежевикой, то последняя, безусловно, проигрывает и по вкусу, и по колючести. Если же относиться к ежевике как к еще одному виду ягод, вносящему разнообразие в наш «искусственный лес», то почему бы не подсадить в укромном его уголке раскидистый куст?
Урожай ежевики поспевает позже малины примерно на месяц и более. Это уже повод задуматься! Таким образом, эта культура вписывается в нашу концепцию сада с непрерывным поступлением свежих ягод. Когда ни приедешь на участок – у тебя всегда там что-то поспевает и можно пойти и собрать хотя бы кружку. У ежевики ягоды спеют очень неравномерно, ее плодоношение растянуто на целый месяц, что неудобно для промышленного выращивания, но очень подходит для владельцев своего садика.
Особенности ежевики как плодовой культуры
Малина и ежевика – это очевидные даже для неискушенного человека близкие родственницы. Точнее будет сказать, что ежевика – южный аналог малины. Это важная деталь, потому что когда в литературе пишут, что на Западе ежевика в культуре распространена гораздо шире, чем у нас, и тем самым как бы подстегивают желание подражать и побольше сажать этой ягоды, то забывают объяснить причину. Да потому что там значительно теплее! Вспомните, где у нас в стране встречаются густые дикие заросли ежевики – неужто в Подмосковье или в Карелии? Нет, на Кавказе… Понимание этого факта настроит вас на должную осторожность при выборе сортов. Сегодня много привозных сортов ежевики, которые условно подходят для нашей страны, т. е. их можно выращивать где-то в Черноземье, а в Средней полосе они не успеют нормально вызревать, а то и будут вымерзать. Морозостойких сортов ее мало и в ближайшее время не предвидится, так как селекция ее в нашей стране давно застыла на невысоком уровне и оставляет желать лучшего.
Вывод
Ежевику нельзя считать культурой для северного сада, хотя северные границы для нее дольно условны: почему бы не попытаться развести у себя какой-либо «полукультурный» сорт, кочующий у нас по Подмосковью еще с тех времен, с 1970-х, когда было в целом сырее и холоднее – и она выжила.
Есть много разновидностей ежевики, не похожих друг на друга внешне своими стеблями.
Куст ежевики, обосновавшейся в садах нашей Средней полосы, напоминает плетистую розу своими длинными дугами колючих стеблей, словно норовящих остановить и что-то сказать каждому проходящему мимо. Такие кусты требуют обрезки для придания им более компактного вида.
Как и у малины, стебли ее живут по два года: в первый год они зеленые и только отрастают, а на второй год плодоносят, далее отсыхают и больше не обременяют куст. Так как у ежевики как более южного растения более поздний сезонный цикл развития по сравнению с малиной, она дольше вызревает как ягодами, так и всем кустом, то и с вырезкой отплодоносивших побегов спешить не следует. Пусть они сначала полностью переведут из листвы и стеблей все возможные элементы в корневище.
При таких длинных (до 4 м) ежегодно отрастающих побегах наша ежевика, как и малина, очень уязвима к недостатку питания. Выращивать их обеих без удобрений – это значит ставить в безвыходное положение. Трава внутри куста ежевики и в ее приствольном круге совершенно неуместна.
Ежевика, как и малина, нетерпима к хлору, ее никак нельзя удобрять хлорсодержащими удобрениями. Фекальный компост под нее не применяют.
Агротехника ежевики
Как и многие ягодники, ежевика терпимо относится к умеренно кислой почве, для нее оптимален показатель рН = 5–6. Это означает, что на черноземе под эту культуру можно вносить торф в качестве мульчи, он несколько подкисляет грунт и таким образом приносит двоякую пользу.
Для этого ягодного кустарника придется подыскать солнечное место в саду, чтобы он развивался в течение нашего относительно короткого вегетационного периода по самому ускоренному циклу, иначе стебли не будут успевать как следует вызревать.
По поводу важности особого теплого микроклимата для этой культуры позволю себе высказать такое наблюдение, что мне как-то ни разу не приходилось встречать среди садоводов ни одного горячего сторонника этой культуры, ни даже в среде профессиональных ученых-плодоводов. Северных фанатов жимолости встречал, винограда, черной смородины, абрикосов, а ежевики – ни одного. Даже И. В. Казаков, селекционер ремонтантной малины, чувствовалось, что ежевикой он занимается как бы по обязанности, без души. Все-таки малине принадлежат сердца наших садоводов, и ежевика не тянет против нее. Не может она никак у нас набрать должного сахара в ягодах.
Ежевику в виде исключения из других плодовых культур принято сажать весной, так как осенью саженцы из-за своей недостаточной зрелости могут плохо приживаться. Если вы собираетесь выращивать всего два-три куста, то желательно, чтобы среди них было два сорта для перекрестного опыления. Сажают их на расстоянии 1,5 м друг от друга. Подготовка посадочной ямы – самая разная и зависит от обстоятельств. Как обычно, ягодный куст можно пока посадить и просто в чистую от сорняков землю (надеюсь по-прежнему, что у вас весь участок такой), а удобрения внести позже вкопкой вокруг куста. Он наверстает без малейшего ущерба для себя. А при заблаговременной подготовке посадочной ямы – стандартный приямок размером около 50 × 50 см при глубине около 30 см, для Средней полосы больше и не надо. Набивка общепринятая: около четверти объема – органика, остальное – качественные добавки: стакан золы, лейка раствора гуматов с микроэлементами, разведенных согласно инструкции.
В первый сезон в зависимости от мощи посадочного материала саженец дает 1–3 зеленых побега. Когда они уже показались из земли, старый побег можно срезать полностью. В дальнейшем держат не более 4–5 самых сильных побегов второго года и 5–6 подрастающих зеленых побегов (один про запас, от этого неудачника потом избавляются).
Корневая поросль пресекается как и у малины, хотя здесь ее меньше. Взрослым кустам не позволяют смыкаться из расползающейся корневой поросли. Пусть новые побеги образуются ближе к кусту. Это несложно поддерживать, так как ежевика дает мало корневой поросли в зависимости от сорта, может даже совсем ее не давать. Таким образом, периодическая вкопка органики на расстоянии 50–70 см от куста будет отсекать слишком длинные корневища.
Удобрение взрослых плодоносящих кустов – все то же самое, что и для малины. Если полное и щедрое, то это те же перегной плюс зола с прожженными костями и жидкие гуматы, а если умеренное – то наслаивать сено в приствольные круги.
Вывод
Если опустить боо́льшую требовательность ее к теплу, создав микроклимат, то ежевика – это в целом более неприхотливое растение, чем малина. Она меньше поражается разными вредителями, и если уж сорт подошел вашему краю по климату, то он станет расти и плодоносить без проблем. Задача садовода – держать его в мощном состоянии и ежегодно обрезать для стимулирования более качественного плодоношения.
Полив умеренный. Засуху ежевика выдерживает еще лучше, чем малина – это преимущество дает более южное происхождение. Ягоды ежевики развиваются дольше, чем у малины, и могут, что называется, наливаться на одной ночной росе. Это ни в коем случае не означает, что кому-то на ней можно экономить и что ее не поливают. Хороший полив наравне со всем ягодником раз в две недели – грамотная норма.
Существует несколько способов ежегодной обрезки и дальнейшего формирования куста ежевики в зависимости от шпалеры. Иногда рекомендуют ее выращивать, деля куст на две части: в одну сторону отклоняют и подвязывают к опоре плодоносящие побеги, в другую – растущие зеленые побеги, чтобы они не так сильно мешали вызреванию и сбору ягод. Но при малом количестве кустов на дачном участке можно ее выращивать и в свободно раскинувшемся состоянии, имея в центре каждого куста всего один кол в качестве опоры для подвязки отдельных побегов.
Обрезать ежевику в целом можно сильнее, чем малину. Первое укорачивание зеленых побегов проводят летом, примерно на высоте плеч, когда сами кусты еще ненамного выше человеческого роста и у них еще есть запас времени для того, чтобы отрастить достаточно длинные боковые побеги. Тем самым кусту придается более компактное строение. Образующиеся боковые побеги в сентябре того же года еще раз обрезают не менее чем наполовину, для того чтобы они успели лучше вызреть.
Весной после освобождения от зимнего укрытия проводят третью обрезку: эти боковые побеги укорачивают на несколько почек. На каждом стебле таким образом получится много плодовых веток. В результате образуется компактный и удобный в уходе куст, дающий крупные ягоды.
Защита на зиму: ежевику настоятельно рекомендуется не только наклонять, но и засыпать землей для лучшей сохранности цветковых почек. Наклоняют осторожно, еще в сентябре, пока стебли не до конца одревеснели и податливы, поначалу просто положив на землю под кирпич или пришпилив крюком из проволоки. Землей присыпают побеги уже в самом конце осени, в начале ноября, перед устойчивыми морозами, когда ежевика сбросит листья. Освобождают побеги из земли в конце апреля.
Самый удобный способ размножения этого склонного к «ползучести» растения – отводки. С их помощью каждый сможет при желании сразу получить с десяток саженцев для создания (пусть будет) колючей изгороди. Для этого нужно всего лишь пригнуть до земли верхушки и без того низко свисающих 1–2 зеленых побегов и присыпать их землей. Делают это в августе, когда зеленые побеги отрастают уже достаточно длинные. Чем больше нужно саженцев, тем больший участок побега присыпают землей (слой земли 5–10 см, желательно сами листья не засыпать, осторожно выправляя их наружу). При этом оставляют верхушку побега незасыпанной, слегка прищипнув ее для прекращения роста. Если акция сильно важна и разложено много побегов на укоренение, то рост новых растений еще до того, весной, стимулируют повышенным внесением азотных удобрений и не позволяют кусту плодоносить, удаляют весной же все прошлогодние побеги. За осень побеги укореняются и начинают прорастать. Следующей весной укорененную часть побега высвобождают, делят и рассаживают, а оставшуюся часть выпрямляют и подвязывают к опоре, они будут плодоносить, а куст продолжит свою обычную жизнь.