Многие согласились бы назвать малину королевой всех ягод. Сад с малиной приобретает законченный вид и смысл. Площадка для чаепития среди яблонь, да еще и окруженная малинником в качестве подлеска – это настоящая дача. А наличие еще и ремонтантного сорта позволяет получить, как говорится, 2,5 урожая, т. е. не один раз в июле быстренько «на варенье» все собрать, а почти весь сезон быть с этой ягодой. Штука в том, что применив разные виды обрезки на разных кустах, мы создаем искусственные «сбои» плодоношения и в результате имеем малиновые точки, где «всегда можно что-то собрать». Современные сорта отличаются высокой урожайностью, ветки настолько усыпаны цветоносами, что те просто не могут поспевать все одновременно, и плодоношение растянуто по времени. В этом отношении обычная и ремонтантная малина отлично дополняют в саду обычную и ремонтантную клубнику. Их свежесобранное совместное ассорти к завтраку или ужину, включая желтые ягоды малины, смотрится очень нарядно как в июле, так и в сентябре.

Неискушенного в садоводстве человека сильно удивляет, когда в октябре угощаешь его, как само собой разумеющееся, миской свежесобранной малины и клубники. Он спрашивает тебя, словно кудесника: «Это у тебя такое?!» Да такое у всех заядлых плодоводов! Уже не 1970-е, небось…

Таким образом, если мы ведем разговор о саде с непрерывным урожаем, то там обязательно должна присутствовать и малина. И сортоиспытания с ней стоит провести, проверив на личном опыте плодоношение хотя бы нескольких новых сортов: там есть, из чего выбрать. (Случается, что покупают наскоро какой-то невыразительный сорт и сажают «на всю жизнь», жалея время на уход за ним.)

Малина растет в нашем лесу в диком виде – это одно из немногих растений, которое долгое время развивалось в культуре лишь на основе простого отбора по увеличению ягод лесной малины. Из-за этого ягоды сортов обычной малины имеют более привычный нам вкус в отличие от европейских и выведенных на их основе наших отечественных сортов крупноплодной и ремонтантной малины. Отдаленное скрещивание произвело всплеск лишь крупности ягод, но не их вкуса. Работа по совершенствованию сортов продолжается, а пока надо честно признать, что многие сорта крупноплодной малины имеют безвкусные ягоды, которые предназначены на переработку с добавлением сахара (на всякие йогурты и джемы). Но некоторые их сорта – с настоящим вкусом, поэтому не нужно гнаться за одной лишь урожайностью, а ставить во главу угла удовольствие от получения свежих ягод в саду.

Особенности малины как плодовой культуры

Сорта обычной малины настолько хорошо приспособлены к прохладному лету, что ее встречаешь в деревнях до самого Мурманска через всю Карелию. А вот многие сорта крупноплодной и ремонтантной малины более теплолюбивы, они должны добрать за сезон сумму активных температур для полного вызревания, и лучше они удаются в Средней полосе южнее Москвы. На это всегда нужно делать поправку и выяснять для каждого сорта, где его северная граница.

Вы могли заметить, что осваивая лесные опушки, взгорки (малина любит возвышенности, одна из первых захватывает появившиеся где-либо насыпи свежей земли, будь то отвалы, свалки мусора или полотно дороги), малина старается выбрать места со значительным слоем лесной подстилки – преющей органики из опада листвы и травы. Под этим влажным слоем ее ползучее корневище чувствует себя лучше всего.

Понять секрет этого растения можно только через его корневище, для этого я и завел разговор о нем. Есть садоводы, которые разжившись саженцем редкого сорта, решают сделать из него материнский куст для продажи саженцев из корневой поросли: дают ему немного окрепнуть, а потом начинают стричь, как овцу, расползающиеся корневища с проросшими почками. Это ошибка: они рассчитывают, что процесс будет идти с одинаковой силой много лет, и в результате однажды удивляются, что корневища слабеют, а исходный куст уже не может восстановиться даже при обкопке его перегноем. У малины корневище быстро стареет. (Ту же ситуацию мы увидим на клубнике: люди затягивают на потом, на последний год жизни плантации получение усов, тогда как наиболее сильные усы получаются от молодых растений первого года плодоношения, а на последних годах плодоношения кусты зачастую уже вообще не дают усов.)

Когда-то еще школьником я читал в книгах по плодоводству, что малина может произрастать на одном месте до 20 лет, надо только держать ее не в виде отдельных кустов, а в виде сплошного ряда. Читал и думал: ух ты, как здорово, один раз посадил – и забот не знаешь целых 20 лет! Уже дети твои выросли, а ты все ходишь к своему ряду и ведрами собираешь (а что, так в книгах писали)… Беда в том, что когда на практике начинаешь ее растить, то она с какого-то возраста, задо-о-о-о-олго до 20 лет, начинает хиреть. И когда перепробуешь разные методики, тогда уже думаешь по-другому: каким же ленивым надо быть, чтобы смотреть на это угасание и упорно не пересаживать ее на новое место!

«А сколько же тогда?» – прозвучит вопрос с подозрительной интонацией, заданный тем, кто не любит пересаживать.

Не более 7–10 лет, как и все кусты, как мы выше видели для вишни обычной.

Об особенностях малины: она принципиально отличается от других ягодных кустов. У малины самая ценная часть куста – ее корневище. Мало того, у малины в отличие от других ягодных кустов корневище «ползающее», и это неслучайно, так как оно быстро стареет. Если у смородины или крыжовника главный кустовой узел, находящийся у поверхности почвы, откуда нарастают молодые ветки, может при омолаживающей обрезке и удобрении испускать и испускать из себя побеги лет 15–20, а то и более, то у малины подобные узлы могут и до 7 лет не дотянуть (будут потом по прутику испускать, чисто символически, а вы ждите и надейтесь). Зато на «отползших в сторону корневищах закладываются молодые мощные узлы кущения: первыми всегда вырастают небольшие побеги-разведчики, а вот со второго-третьего года – длинные урожайные побеги. По традиционной технологии, когда владелец пытается выращивать малину как смородину, он вместе с корневой порослью вырубает самые ценные побеги. А ему кажется, что это он борется с ненавистной порослью.

Вообще, можно смело делать обобщение, что подобные «ползающие» растения (малина, земляника, порослевая слива) сильнее остальных культур угнетаются собственными корневыми выделениями. Для них сроки пребывания на одном месте очень желательно сократить до разумного предела. Тот, кто пытается их выращивать на одном и том же месте «по возможности дольше», тот получает отравленные кусты, у которых мельчают ягоды и побеги.

Вывод

У малины, как мы говорили, самая ценная часть ее куста – это корневище, а самая ценная часть корневища – более молодая, периферийная.

Агротехника малины

Учитывая вышеизложенное описание природы малины, ее целесообразнее всего выращивать в кочующем виде по участку. Например, ее сажают в ряд саженцами на расстоянии 1 м один от другого, года за три ваш ряд крепнет и густеет, начинает смыкаться и «расползаться» в стороны – повсюду появляются светло-зеленые верхушки поросли. А вы, вместо того чтобы чертыхаться, сначала все подрубаете в процессе тяпания сорняков, тем самым позволяя скрытому от глаз, далеко отползшему корневищу заматереть, а затем формируете по обе стороны по новому ряду. Обычно один ряд отстоит от другого на среднюю обрезаемую высоту побегов: если вы поддерживаете общую высоту ряда при обрезке около 1,5 м, то и между рядами оставляйте 1,5 м.

Вывод

В первые годы становления посадки малины корневую поросль вокруг посаженных кустов подрубают тяпкой рыхлением на глубину не больше 5 см вместе с сорняками, без глубокой перекопки, давая возможность корневищам утолщиться и удлиниться.

Удобрения вносим поверхностно или под локальную вкопку. Когда года через три корневища становятся готовы выпустить сразу много высоких побегов, мы весной позволяем им это сделать на расстоянии примерно 1,5–2 м от исходного ряда. Вот теперь возникшее междурядье можно глубоко перекопать с внесением органики и тем самым отсечь один ряд от другого.

Далее как пожелаете: вы можете пускать следующую волну – новый ряд – на этот раз только в одну сторону, а на том ряду сразу все перекапывать, не позволяя корневищам расти дальше. В этой системе выращивания у вас всегда заранее появляется на смену молодой ряд, так что самый первый вырубается в положенный срок в возрасте 7–10 лет, и на его месте можно сразу сажать другую плодовую или огородную культуру. В общем, количество рядов каждый определяет сам, важно, чтобы шла своевременная ротация, тогда малина всегда хорошо плодоносит.

А уход за всеми рядами один и тот же: ежегодно осенью или рано весной вырезают все слабые и лишние сильные побеги, исходя из нормы не более 7–10 шт. на погонный метр ряда. Каждый побег дополнительно укорачивают на 15–20 см, срезая участок со слабыми почками.

Мульчирование рядов малины всегда приветствовалось: наслаивание сена или перегноя, даже свежего навоза около кустов дает отличные результаты на молодой малине.

Борьба с сорняками, вопреки обыкновению дачников, должна проводиться на высоком уровне.

Полив – умеренный, нечастый, раз в две недели, малине его достаточно.

Сегодня в питомниках продают в основном сорта крупноплодной и ремонтантной малины. Обе разновидности являются более продуктивными по сравнению с привычной нам обычной малиной. И поэтому, во-первых, сегодня в основном люди только их и покупают, во-вторых, обе они требуют значительно большего питания и полива, а следовательно, в-третьих, нам с вами стоит и говорить в основном только об агротехнике для данных разновидностей. Крупноплодную и ремонтантную малину уже никак нельзя выращивать на столь привычном для обычной малины самотеке. И это еще никак не дойдет до большинства рядовых садоводов, которые купят новую малину, посадят где-нибудь – и ждут, что она дальше сама все будет делать.

Крупноплодные сорта малины

Истинные сорта крупноплодной малины можно точно узнать по очень длинным чашелистикам на цветках (то, что мы отсоединяем от ягоды – это чашелистики с плодоножкой и вытянутым белым плодоложем). Это самое яркое внешнее свидетельство присутствия гена крупноплодности: чашелистики сильно выступают за края ягоды. Если же они короткие, значит, ген разрушен и данный продолжатель сорта не даст вам настоящие крупные плоды, сколько бы вы за ним ни ухаживали. У большинства садоводов сегодня растут именно такие неполноценные сорта под названиями настоящих.

Да, надо признать, что те первозданные сорта крупноплодной малины, с которыми колдовал их творец профессор Виктор Кичина в своем опытном саду, рядовому садоводу недоступны. Купить можно лишь их подобия, чьи ягоды составляют по размеру примерно треть от оригинала. Я ни у кого еще не встречал оригинала. Например, хотя у меня самого все сорта малины от тимирязевцев, т. е. они не только настоящие, но и по качеству «из первых рук», но это все-таки не то. У меня нет того Желтого гиганта, который я созерцал и пробовал при сопровождении Кичины по его плантации. Те ягоды были какими-то запредельными по величине: если вы представите стопку для водки – вот примерно такими они были. Потом по фотографиям я пытался определить их размер, сравнивая с разными окружающими предметами: там, где на фото голова самого Кичины оказалась близко к веткам, было видно, что размер и красных, и желтых ягод был точно равен длине его носа! Я именно такие ягоды и рвал, и та экскурсия оставила сильнейшее впечатление. Это происходило в июле 2007 года, то был год пиковой урожайности для малины, и на его еще не тронутой сбором ягод плантации сортов было на что посмотреть. Что ни ряд, то легендарный сорт, ходи да восхищайся… (У Кичины вообще ведь все всегда клянчили саженцы, и было видно, как он устал от этого, поэтому я тогда упустил возможность разжиться, а через два года его самого не стало. И где теперь те сорта?..)

Уверен, что секрет крупности ягод в том, что для этого нужно быть Кичиной, чтобы вести непрерывный отбраковывающий отбор, предотвращая измельчание ягод. Рядовые специалисты в питомниках хоть с каким образованием этим не занимаются, да и не умеют. Там, наоборот, важно получить побольше саженцев, оставляют все подряд, поэтому в продаже везде вы встретите только усредненный вариант сорта. То есть это вроде как Желтый гигант, но с мелкими ягодами, хотя на фоне обычной желтой малины его ягоды все равно будут явно выигрывать.

В своей книге о крупноплодной малине в 2005 году В. Кичина писал, что некоторые сорта дают до 15 % побегов с мельчающими ягодами, и что отслеживать ухудшение породы нужно по длине чашелистиков. Чтобы следить и предотвращать появление кустов без длинных чашелистиков, полагается сажать кусты саженцами из единичного побега (или куском корневища с почками), растить все кусты обособленно, не позволяя им смыкаться, чтобы в случае обнаружения мутации полностью его раскорчевать. (Это в точности как клоновый отбор при выращивании картошки: необходимо точно знать при выкопке, какой клубень идет от какого куста, и для этого сажать картошку по возможности просторно: немного проиграешь в количестве, зато не потеряешь в качестве.) Мутация потери чашелистиков нисколько не заразна, просто нужно удалять сразу без остатка все корневища, а для этого не стоит задерживаться с ликвидацией куста, иначе оно расползется слишком далеко. В этом – основная сложность работы с крупноплодными малинами, если, конечно, опустить сложность приобретения качественных сортов.

Клоновым отбором владеют единицы. Кто ведет по всем своим садовым культурам клоновый отбор, у того все только улучшается, а кто не ведет и берет на размножение все подряд, у того все «дичает».

Крупноплодную малину можно при желании выращивать и в ряд, как оно и рекомендуется по приведенной ниже технологии, но это при условии, что где-то отдельно у вас растут маточные кусты под вашим недремлющим оком, и от них расползается поросль, в качестве которой вы уверены и можете при необходимости составить из нее свежий ряд из совершенно полноценных растений.

Создатель сортов не успел решить задачу по стабилизации некоторых из них, поэтому практически все плодоводы, получившие его сорта, такого отбора не вели, размножали все подряд, и давно превратили 15 % брака в 100 %.

Продолжим описание крупноплодной малины.

В каталогах указывается среднее значение массы ягод у ее сортов, например, у Желтого гиганта – это 4–8 г, для Тарусы – 4–12 г. В коллекции же самого Кичины были растения не с усредненной, а с максимальной массой ягод, достигаемой как отбором, так и «лучшим в мире» уходом по отработанной специально для крупноплодной малины агротехнике. Конечно, у него были свои «секретные» простые, но действенные приемы агротехники. Так, он в отличие от многих наших плодоводов-любителей не фанател от фосфора и калия. Кроме того, его ряды малины по количеству стеблей были прорежены буквально согласно рекомендуемым им самим в книгах нормам: если он писал, что надо оставить столько-то побегов на погонном метре, то столько и оставлял сам. Не больше, а ровно столько.

Поясню, почему я уделил особое внимание сорту Желтый гигант. С тех пор как коварная аллергия массово косит ряды наших сограждан, многие отказываются от красных ягод, а вот желтые соглашаются выращивать. И сорт Желтый гигант – это, безусловно, лучший из наших желтых сортов по совокупности достоинств: крупноплодный, урожайный, вкусный, выносливый, морозостойкий, устойчивый к вредителям и болезням. Сорт молодой и сильный, получен в 1991 году (в последующие годы социальной нестабильности распространился по всей стране и размножался хаотично, отсюда в продаже много некачественных линий). Ягоды поспевают примерно с 10 июля по 1 августа, а если часть кустов коротко обрезать (на 1/2 – 2–3 стебля), то период плодоношения еще сильнее растягивается. Его можно выращивать и как ремонтантный: часть кустов весной обрезать у самой земли, тогда плодоношение начнется к концу августа и продлится всю осень, так как в сентябре и октябре погода заметно холоднее летней и развитие завязей идет медленнее.

Добавлю, что сам Виктор Валерианович считал Желтый гигант лучшим желтоплодным сортом во всей России. А самым урожайным в стране он назвал свой красноплодный сорт Изобильная, а сортом с самыми крупными в стране ягодами – Патрицию.

И еще поясню, почему я делаю упор именно на кичиновских сортах крупноплодной малины, хотя его последователи скрещивали их в других регионах, получая свои сорта. Кичиновские сорта самые проверенные временем (все сорта, начиная с самых первых опытных образцов, полученных от английских родоначальников, хранились в его коллекции 30 лет и не вымерзли). Они были выведены непосредственно в московском Институте садоводства (ВСТИСП), можно сказать, в самом центре Средней полосы, поэтому подходят для всех ее уголков. Кроме того, распространение его сортов по всей стране позволило выделить самые гибкие к климатическим условиям, которые и были признанными отборными лучшими сортами. Их всего около 20, и сам Кичина считал их пригодными для выращивания во всех зонах страны: Патриция, Арбат, Таруса, Изобильная, Гордость России, Столешник, Маросейка, Столичная, Абориген, Желтый гигант, Терентий, Сиреневый туман, Краса России, Таганка, Мираж, Бирюсинка, Киржач, Калашник, Недосягаемая (часть из них одновременно ремонтантные).

Агротехника крупоплодной малины

При надлежащей агротехнике отдельные ягоды крупноплодной малины от первого сбора достигают массы 20 г. Для сравнения, у дикой лесной малины ягоды имеют массу 0,5–1 г, а у традиционной садовой – 3–5 г.

Крупноплодная малина достойна того, чтобы ею заниматься с кропотливостью розовода или хотя бы гортензиевода, и если вы готовы на это, то данное описание ее агротехники – для вас. Оно в целом было разработано очень тщательно и точно не одним научно-исследовательским институтом. Данное руководство следовало бы вести с математической точностью: крупноплодную малину лучше всего держать длинным рядом (или рядами), где посадка кустов идет на расстоянии строго 70 см друг от друга, а в каждом в кусте оставляют ровно по 7 побегов для плодоношения.

Наиболее упрощенный способ посадки ряда: шпалера на одной проволоке

Благоприятный предшественник для малины – это дружественное ей растение по совместимости. Крупноплодную малину, как показывает опыт, лучше всего размещать на свежей почве огорода. Она успешнее пойдет в рост после благоприятного предшественника, и благоприятнее остальных из огородных растений следующие: огурец, горох, лук, морковь, белокочанная капуста, помидоры, картофель – на выбор подходит любая из этих овощных культур. Либо малину сажают на свежее место под яблоней, грушей, сливой, вишней, где до того она долго не росла (не менее 3–5 лет с момента гибели корневищ предыдущей посадки малины или их тщательной выборки, это нужно не столько для обеззараживания почвы от возможных болезней, сколько для ее восстановления: многолетние растения отравляют почву своими корневыми выделениями гораздо сильнее, чем однолетние огородные культуры, и если овощным культурам достаточно пропустить 2 года для возврата на прежнее место, то для малины – 3–5 лет). С обязательным внесением органического удобрения, так как, скажем, огурцы с капустой точно вынесут со своим урожаем из почвы весь азот, а без него никакой рост побегов малины невозможен.

По поводу огорода дачник себе на уме промолчит: «Мол, ну-ну, советуйте, я-то буду традиционно в виде малинника на постоянном месте ее выращивать!» Ладно, уговаривать не будем, просто замечу ему, что я, очевидно, просто не дошел за 40 лет возни с малиной, не сообразил ее в виде малинника выращивать, нигде не видел малинников и не читал о них, и не нашел ничего умнее, кроме как огород себе взять и испортить…

Подчеркну для тех, кто почувствовал разницу: мы с вами сейчас говорим не о выращивании обычной летней малины, а об агротехнике фактически новой культуры – крупноплодной малины. А еще дальше разберем другую фактически новую культуру – ремонтантную малину.

Ладно, придется зайти со стороны рентабельности, ибо деньги помогают быстрее поумнеть даже самых консервативных.

Картина в целом такая. Во всем мире, и у нас в стране в том числе, наукоемкое малиноводство состоит из двух частей: агрофирма (лаборатория плюс питомник) создает качественный обеззараженный посадочный материал и продает его фермеру-производителю, который получает саму ягоду. Такое малиноводство изначально было создано для промышленных хозяйств, и его «легко и непринужденно» перенесли для дачников и владельцев загородных домов, короче, в частный сектор. Казалось бы, лучше некуда, наука нас бережет… Увы, для дачника это совершенно нерентабельно!

В цифрах это выглядит так. Научно разработанная агротехника малины основана на том, чтобы производитель ягод купил у агрофирмы число саженцев из расчета посадки 10 шт. на 7 м длины ряда, получил 8–10 урожаев, тем самым с лихвой окупил все затраты, включая затраты на саженцы, шпалеру и удобрения, затем раскорчевал и снова обратился в агрофирму за партией саженцев. Для дачника же это нерентабельно, невыгодно. Для дачника выгодно, когда обе составляющие – размножение и производство ягоды – объединены у него самого на участке. Купил один раз качественный саженец нужного сорта (лучше, конечно, 2–3 шт.) – и все, процесс запущен на основе клонового отбора, надо только знать, как им управлять. Сначала за 2–3 сезона размножаешь его с помощью расползшегося в стороны корневища до нескольких десятков порослевых побегов для закладки длинного ряда, а еще через 2–3 сезона «отпочковываешь» от него запасной более молодой ряд (можно в обе стороны по ряду). Так как кусты в самом первом ряду мы стараемся растить все время обособленно, у нас всегда есть возможность брать посадочный материал от здоровых кустов. Сорта крупноплодной малины пока еще достаточно сильны генетически, и пусть часть их может заболеть или «выродиться», но при должном умении не так сложно поддерживать свои растения на прежнем высоком уровне, можно сказать, бесконечно. Вот именно такую агротехнику, усовершенствованную под садовый участок, я и предлагаю. Чтобы не оказаться в ситуации, когда тебе надо создавать новый ряд, а на старом уже все кусты выдохлись, состарились, не дают сильную поросль, так как ты же сам всю самую молодую поросль порубил за 10 лет. Для этого держат основной ряд согласно научно разработанным стандартам, а попутно запускают 1–2 более молодых ряда. Или то же самое с отдельными кустами: долго выращивают несколько обособленных кустов, при этом своевременно позаботившись о получении поросли от лучших из них.

Поясню подробнее.

Сколько кустов обычно держит средний дачник, учитывая, что участок у него маленький и там растет много всего другого помимо малины? Чаще всего держат малинник из 2–3 рядков, длиной примерно по 5 м каждый, или это 15–20 кустов. На семью теоретически достаточно, так как каждый куст обычной малины дает в зависимости от года по 1–2 кг. У крупноплодных сортов, о которых мы сейчас говорим – по 3–4 кг (при опыте и более). (Вы могли заметить, что своей малины люди мало продают на рынках, потому что садовой «хватает только себе», а лесную люди тоже в основном на варенье для себя собирают. В лучшем случае бабулька баночку-другую излишка вынесет на продажу.) Предположим, вы поехали в питомник и потратились на эти 15–20 кустов. Дорого? Но это только начало нашей бухгалтерии. Возьмем дальнюю дистанцию.

Сравнение: при цене малинового саженца в питомнике в 200 р., яблоневый саженец-однолетка стоит примерно 250–300 р. Чуток подороже, зато для площади 4 × 4 м он вам требуется один, а саженцев малины для той же площади надо купить не меньше 15–20 шт. По прошествии 10 лет еще столько же, потом еще 10 лет, потом еще… А яблоня-то остается все та же, а на саженцы малины вы снова и снова будете тратиться. Получается, что в сравнении с яблоней, или с помидорами, или с морковкой и др. малина – это самая затратная садовая культура, если следовать предлагаемой наукоемкой технологии! А на садовом участке живых денег нам никто не вернет, не отобьет обратно в отличие от промышленных хозяйств.

Штука ведь в том, что у большинства дачников количество «живых денежек» ограничено (зарплата или пенсия), а трат и помимо малины – ого-го сколько! Дачники, включая пенсионеров, на всякие садовые расходы (семена, лутрасил, удобрения…) и так ежегодно прилично тратятся. Это промышленные хозяйства, у которых идет ежегодный сбыт урожая, могут тратить часть прибыли на увеличение урожая – для увеличения этой самой прибыли. Для них очень выгодно закупать качественную малину у агрофирм! А у дачника этот механизм не работает: ну вложи всю зарплату в создание ягод – и все, ты без денег. Не рекомендовать же каждому дачнику продавать свою дачную продукцию – это вообще слишком хлопотный бизнес для большинства людей. А мы здесь говорим об агротехнике для большинства, чтобы дача была при этом в радость и малозатратной.

Большинство рядовых садоводов даже при сильной необходимости уклоняются от лишних трат на свои посадки – это аксиома. Это данность, которую бессмысленно пытаться переломить «правилами из учебников», под нее нам можно только подстроиться.

Вывод

Малина, как и клубника или крыжовник со смородиной, может быть самой рентабельной культурой для личного сада из-за своей способности легко и быстро размножаться. Купив всего 2–3 саженца одного сорта для сортоиспытания, мы получаем возможность иметь его в любом количестве и практически навечно. А для этого нужно использовать динамичную систему посадки с включением свежих земель огорода или цветника.

Удобрение для крупноплодной малины детально отработано. Малину удобряют обычно в комбинации органика + минералка в виде золы, это дает наилучшее состояние растений и их плодоношение. Комбинация позволяет избежать перекорма растений и их незамедлительных болезней и атак вредителей, какие случаются при «простодушном» использовании только гранулированной минералки (карбамид, суперфосфат).

В качестве органики идет бесфекальный компост либо перегной или свежий навоз, без особой разницы, лишь бы все удобрения вносились с осени. Общепринятая доза органики – 1–3 ведра на квадратный метр, равномерной россыпью под щадящую корни перекопку или заделку тяпкой. Таким образом, если планировать сразу для большой площади и брать в пересчете на сотку, то для малины потребуется минимум 1 т навоза на сотку, или 100 ведер.

Минералкой по традиции был карбамид (мочевина) из-за высокого содержания азота. Его желательно заменить золой или жидкими гуматами, они более экологически чистые. Это существенная замена, так как по строгим нормам малиноводства карбамида расходуется в год 1 кг на каждые 10 м ряда (1 кг/10 м²), а это слишком высокая доза находящегося там загрязнителя.

В качестве минерального питания на любой малине особо приветствуется применение золы. Это самое что ни на есть малиновое удобрение, хотя оно и не заменяет органики, так как в золе совсем нет азота. А крупноплодной малине можно давать по 2–3 стакана золы на квадратный метр против общепринятого 1 стакана, так как она приносит урожай втрое выше.

Для выращивания малины азот – самый необходимый элемент питания, которого для нее никак недостаточно в почвах Средней полосы (на черноземе азота хватает за счет внушительной глубины гумусового слоя, но и даже там азотные удобрения лишними не будут). Азот ежегодно выносится кустом малины в значительном количестве: сперва он идет на выгонку длинных, до 2 м, зеленых побегов, а далее из стеблей он переходит в зреющие завязи, которых очень много и они быстро растут. По характеру роста и плодоношеия малины мы делаем заключение, что это «нитрофил похлеще крапивы». (Молодую крапиву в стадии активного роста садоводы пускают на производство травяного удобрения из-за того, что в ней много азота, однако сравните по приросту массы, кто из них потребляет больше азота: куст малины или же крапива? Лишние молодые зеленые побеги малины, которые положено удалять из малинника летом еще при длине 20–50 см – такое же ценное сырье для производства травяного удобрения, как и крапива.)

Образцом удобрения плодоносящей посадки малины могут служить следующие дозы удобрений. На ряд длиной 10 м мы в октябре вносим с одной стороны 10 ведер навоза (разравниваем его лентой шириной 20–30 см так, чтобы край ее находился не ближе 30 см от растений и можно было вкопать затем навоз или затяпить, не травмируя сильно корневища, однако все-таки обуздывая их расползание в стороны); еще 10 ведер с другой стороны; раствор жидкого гумата из лейки, разведенного в соответствии с инструкцией для плодово-ягодных культур, им равномерно проливаем всю полосу ряда шириной 1 м, попадая как на старые корни в центре кустов, так и на молодые (поливаем гуматом уже после заделки навоза: часть его сразу усвоится корнями, а часть позже проникнет глубже со снеговой водой; около 10–20 % калия и азота в отдельные годы может вымыться талой водой, но на фоне мощного эффекта от осеннего внесения удобрения в данной комбинации на это смело закрываем глаза: растения малины лучше переносят зиму и затем плодоносят именно после осеннего вброса удобрений); золу из расчета с каждой стороны по 1 стакану на погонный метр ряда, россыпью по поверхности после предыдущих удобрений.

Кусты при обособленном их выращивании удобряют практически также: рассчитываем так, чтобы на квадратный метр вокруг куста попало примерно такое же количество указанных удобрений. Немного удобрения должно попасть и внутрь кустов россыпью по поверхности. В целом малину очень приятно удобрять, так как видишь очевидную отдачу, надо только стараться избегать хлора в удобрениях (поваренной соли). Да и то при осеннем внесении фекального компоста на отдаленном расстоянии (60–70 см от кустов) вреда от него не будет, так как значительное количества хлора вымывается в грунтовые воды с талой водой.

Вообще, если вы сомневаетесь в дозах удобрений и поначалу опасаетесь перекорма, то распределяйте удобрения на расстоянии 50 см от кустов, корни все равно их достанут без труда. Вообще же малину можно удобрять без вреда для нее и вдвое большими дозами указанных удобрений. Опасаться нитратного отравления плодов при осенней посадке нет никаких оснований, так как в этом случае азот усваивается почвой и становится не настолько свободным, чтобы его резко много попало в растение, во-вторых, до налива завязей пройдет еще длинный период его использования для роста побегов, так что к этому времени былой концентрации азота не только не оказывается, но и кустам иногда требуется дополнительная подкормка навозной жижей или гуматами. Мы же подкормки опускаем, чтобы избежать лишнего мероприятия и чтобы уж точно не навредить растениям перекормом: ведь мы не используем ядохимикаты для борьбы с болезнями и вредителями. Болезни и вредители атакуют при более сильном избытке удобрений, чем было приведено (либо когда приведенную дозу применяют на песчаной почве: на песке нормы любых вносимых в почву веществ и для любых культур сокращают вдвое – это общее правило растениеводства).

Вывод

Осеннее внесение необходимых для крупноплодной малины высоких доз удобрений не только более эффективно, но и наиболее безопасно для нее, нежели при весеннем внесении. Самое же опасное в плане провоцирования болезней – это злоупотребление жидкими подкормками.

Устройство шпалеры для крупноплодной малины можно считать условием обязательным. Смысл ее в фиксации каждого побега к определенному месту для создания устойчивой и хорошо освещенной структуры посадки. Для своего сада удобно пользоваться рейками и жердями из орешника, хотя традиционно используется проволока, как на виноградниках. Для крупноплодной малины достаточно одной перекладины на высоте 120 см (если сорт низкорослый, то ниже). Подвязка каждого побега проводится с помощью любого садового пенькового шпагата, применяемого для подвязки к опоре помидоров, лиан и т. п. Его обрезки либо сгорают вместе со срезаемыми от-плодоносившими побегами, либо сопревают в земле.

Посадка крупноплодной малины имеет принципиальное значение в отношении разработанного расстояния в 70 см между саженцами. Смысл заключается в дальнейшем поддержании визуального контроля: при оставлении не более 7 побегов в каждом кусте вы, крупномалиновод, должны добиваться, чтобы они исходили из самого куста и поблизости от него, а не были бы равномерно распределены по длине шпалеры. Или, другими словами, не допускать смыкания побегов от разных кустов. Таким образом, подвязка побегов к рейке шпалеры идет как бы веером, а не «лесенкой».

Именно под такое существование ряда рассчитано оптимальное по результату содержание крупноплодной малины, именно так она отдаст свои положенные максимальные урожаи без резких скачков. Именно в таком виде – по 7 побегов от одного и того же куста – плантация поддерживается до раскорчевки.

Привожу цитату автора как пример того, что иногда до лучшего решения сам и не додумаешься: «За многие столетия выращивания культурной малины человек убедился, что обязательно растения малины надо высаживать по какой-либо принятой схеме и эту схему насаждения поддерживать в течение многих лет. …Без шпалеры на малине урожай в 5–6 раз ниже и качество ягод (вкус, крупноплодность) намного хуже».

Вот такая цитата. Это к вопросу о выращивании малины на самотеке, по принципу «пусть как в лесу сама растет», как это делает большинство владельцев участков. Система нужна применительно ко всему в нашем растительном хозяйстве!

А копать ли под саженцы посадочные ямы, или рыть траншею, как было всегда принято, или сажать просто в ямки, вырываемые сразу в плодородной огородной почве, – это не столь принципиально. Достаточно просто посадить осенью или весной саженцы по заданной схеме, а органику вкапывать потом по обе стороны ряда. Органика и решает в любом случае успех закладки кустов.

Удаление корневой поросли должно поводиться своевременно. Собственно, это же и есть главная заслуга шпалеры, что она позволяет поддерживать порядок: именно за счет постоянного и полного удаления лишней поросли побеги и получают дополнительную силу, позволяющую им дать скачок урожая. Поросль удаляют тяпкой по время рыхления против сорняков, остальное доводится секатором. Глубина 5 см вполне обуздывает их.

Когда садоводы стонут по поводу вездесущей поросли малины, возникает вопрос: а тяпке не велика ли разница, что срубать – сорняк или нежные побеги малины?

Обрезка заключается в удалении лишних зеленых побегов и в укорачивании оставленных побегов осенью или рано весной до 150 см или ниже в зависимости от сорта. Нормирование количества новых зеленых побегов в каждом кусте тоже до 7 шт. – это одно из строгих правил выращивания данной разновидности малины. Все дело в солнечном свете: у крупноплодной малины так много цветоносов, что при лишних побегах часть их окажется заблокированной в гуще зелени.

Полив не является таким камнем преткновения для малины, каким он является для яблони. Вообще говоря, малина, пожалуй, из всех плодовых культур наиболее самостоятельная по водообеспечению. Обычная малина способна максимально использовать весеннюю влагу в почве: она успевает и отрастить побеги возобновления нужной длины, и создать завязи.

Ряд садоводов растит свои коллекции крупноплодной малины тоже всего на трех поливах, но мощных. Можно принять за норму полив раз в 2 недели.

Раскорчевка старой плантации малины в динамичном саду – это частое мероприятие, и его следует проводить с соблюдением предосторожностей: лучше по возможности не оставлять в земле крупные куски корневищ. Это необходимо для того, чтобы они не сбрасывали свежие выделения еще один сезон, иначе он не засчитается как пауза между последующей посадкой здесь малины. Мелкие корешки малины долго не живут, поэтому как только вы вынули крупные длинные корневища, в почве началось самоочищение от корневых выделений малины.

Это делается осенью, в оттепели, когда у нас больше свободного времени. Сперва лопатой выбиваем сами остатки старых кустов и относим их в кучу для весенних «дымовушек». Затем разбрасываем по всему ряду навоз или перегной, чтобы использовать свой физический труд одновременно и для удобрения почвы. И проводим обычную перекопку почвы, выбирая попутно и складывая в ведро обрезанные куски корневищ. Относим их в ту же кучу, а качество выборки проверяем каким-нибудь крючкообразным садовым инструментом (типа загнутых вил). Для плодовода это отработанное мероприятие, подобное расчистке старой делянки клубники, где так же выбираются живые корневища. У малины корневище идет в земле совсем неглубоко, не глубже штыка. Часть оборванной мочки корней пусть остается в земле, она не страшна. Если немного корневищ малины и останется после вычищения – это не беда, вы их легко выдерните при прополке посаженой здесь последующей культуры.

Укрытие на зиму в виде пригибания побегов к земле по отдельности или в связанных пучках – это многообещающий прием, который мало кто выполняет. Кто-то боится повредить хрупкие стебли, кто-то забывает или не считает обязательным (и так плодоносит!), а кто-то вообще не обрезает должным образом свою малину – к такой и не подступишься: всю заросль, что ли, пригибать?.. Хотя под снегом цветковые почки сохраняются лучше от подмерзания. Пригибание пучков побегов к земле в виде дуги высотой 20–30 см с закреплением верхушек грузом или подвязкой у основания другого куста входит в обычную подготовку сада к зиме (в этом случае укорачивающую обрезку верхушек оставляем до весны).

Вывод

Так как укрытие делается не ради выживания всего куста красной малины, с чем проблем обычно не бывает, а ради выживания цветковых почек, то и стараться укрыть от мороза следует лишь верхнюю половину стеблей. Именно из нее пойдут плодовые ответвления. Считается, что если верхушки наклоненных по одиночке или связанных в пучки стеблей прижать к земле, то этого достаточно для защиты, они окажутся под слоем снега (основание стеблей изогнуто дугой и может высоко подниматься). Но снежный покров может и не набрать нужную высоту. Более надежная же защита будет в том случае, если мы еще и накидаем лопатой земли на прижатую часть стеблей слоем 5–10 см. Это делают только после того, как растения сбросят листья (прижать к земле можно и раньше по зеленым и податливым стеблям).

Борьба с вредителями и болезнями является необходимостью, так как если нам брать на рассмотрение весь ягодник, то малина здесь – самая уязвимая к вредителям ягодная культура, ее защитить от вредителей сложнее, чем клубнику, и крыжовник, и смородину и т. д.

Весной малина очень рано начинает распускать почки: еще не стаял до конца снег, а уже показались свернутые зеленые листья. Ее осторожно приподнимают из состояния зимнего наклона и осматривают: нет ли где характерного выпада почек. Год на год никогда не приходится, но иногда в апреле появляется ранняя гусеница, которая порой «выедает» целые стебли. Если обнаружено повреждение какой-либо почки, следует отыскать гусеницу, иначе потери будут сильнее.

От цветоеда и малинового жука, которые повреждают бутоны, защищает опрыскивание кустов веником из ведра с вечера настоем мелко нарезаного лютика ползучего.

От стеблевой галлицы зеленые побеги можно обмазывать снизу тем же сметанообразным раствором глины, которым мы защищаем стволы на зиму.

По поводу болезней вот какое наблюдение. Вокруг практически всех населенных пунктов можно встретить одиночные островки малины, оставшиеся на месте старых деревень, подворий, а также на месте помоек, куда выбрасывали ненужный посадочный материал, в том числе отпрыски малины. Таких очагов везде множество. У этих одичалых малинников посредственная ягода, но кроме того, примерно 2/3 и даже более из них совсем не имеют ягод, хотя и отращивают побеги обычной длины. Они заражены вирусной инфекцией, что проявляется, например, в полном усыхании всех завязей сразу после цветения. Вирусы малины – их десятки видов – издавна считались бичом посадок во всех странах. Считается, что вирусы постепенно разносят насекомые-опылители и тля, и что на промышленных плантациях малины за 7–10 или более лет жизни каждой посадки часть растений поражается вирусами. По международным правилам, посадочный материал по этой причине с промышленных насаждений не берут, но только из специальных питомников, где используются безвирусные маточные растения и готовятся массово саженцы для фермеров.

Рядовой дачник с вирусом бороться не может, так как ядохимикаты его, как известно, не берут, дачник может лишь выкорчевывать и сжигать случайно заболевшие кусты, которые опознаются обычно по изменению цвета листьев (разные подозрительные крапинки: за такими растениями нужно наблюдать, и при устойчивом повторении на другой год и более массово на всем растении принимать меры, не дожидаясь урожая).

Данное условие перекликается с предыдущей рекомендацией держать каждый сорт малины на участке в разных местах и в двух экземплярах, чтобы в случае чего всегда оставался куст безупречной малины на развод. Малина быстро размножается корневой порослью, и всего за год можно восстановить с запасом потерянные площади на новом, разумеется, месте, а не там, где был обнаружен вирус или потеря длинных чашелистиков. Дачник может также уничтожить растущий неподалеку старый сомнительный «малинник», чтобы он не послужил источником заражения своей малины. Ведь крупноплодная малина – это довольно сильно отклонившаяся генетически от природы культура, и от этого она, так скажем, не без уязвимости.

Напомню простую истину: цепляет вирусы сильно отравленное чем-либо растение. Чтобы пореже иметь дело с вирусными болезнями, следует оберегать почву от бытовых загрязнений. Это не только какой-нибудь слитый в малинник электролит, но и поваренная соль, мыло, сода… На помойках, например, заросли малины заболевают, когда их корни натыкаются на какие-либо растворимые присадки, стройматериалы и пр.

Ремонтантная малина

Ремонтантная малина – это форма малины с нетрадиционным плодоношением. Если побеги обычной малины двулетние, в первый год зеленые побеги отрастают и только на второй год, одревеснев, плодоносят, то у ремонтантной малины зеленые побеги плодоносят в первый же год осенью. Это дает сразу два больших преимущества. Во-первых, если садовод имеет в саду вместе крупноплодную малину с июльским плодоношением и ремонтантную с осенним, то у него период со свежей ягодой получается более чем вдвое длиннее. Во-вторых, ягоды ремонтантной малины гораздо лучше сохраняются от вредителей: когда она цветет и плодоносит, вредителей уже нет, ягоды не только все убереглись от малинового жука и цветоеда, но и чисты от червивости.

Среди плодоводов считается, что чем южнее (до известного предела), тем лучше проявляют себя ремонтантные сорта малины, которым нужно от 2000–2200 °С суммы активных температур, а на севере они просто не успевают дать ягоды. Так, многие брянские, наиболее знаменитые ее сорта не могут состояться в Подмосковье. Но такую точку зрения нельзя считать абсолютной, надо все равно проводить сортоиспытания: если в вашем местном питомнике продают данные сорта ремонтантной малины, то стоит попробовать, они наверняка подойдут, потому что питомниководы стараются подбирать районированные сорта. Есть сорта, которые успевают полностью созреть, например, Калашник, Недосягаемая. А есть такие, которые тоже «почти полностью» укладываются, т. е. дают нам яркий урожай, позволяющий закрыть глаза на неполноту вызревания последних ягод, например, популярный сорт Оранжевое чудо. Чем более солнечное место предоставлено ремонтантной малине и чем более выгодный микроклимат, тем полнее она себя покажет у вас на участке. Посадите ее на подобии альпийской горки или у нагреваемой стены – она отзовется на добавку тепла.

Кроме того, у нее есть еще один недостаток. Многие сорта ремонтантной малины отличаются слабым вкусом из-за отсутствия полноценного солнца осенью. Есть такие сорта, которые хороши только «для йогуртов», т. е. их используют для варенья и на прочую переработку.

Внешние отличия у кустов ремонтантной малины тоже есть: они низкорослы по сравнению с обычной малиной, высотой около 1,5 м. И это понятно: чем длиннее стебли, тем сложнее им будет успеть заложить соцветия и вызреть к осени.

В нашей стране классикой мы вправе считать сорт Геракл, который, можно сказать, не имеет «северной границы», его выращивают очень широко по регионам. Этот сорт по-прежнему продают в питомниках, хотя выведены, казалось бы, новые, более яркие ремонтантные сорта, такие как Красная гвардия. Геракл выдерживает соперничество с ними по совокупности достоинств: при высокой урожайности ягоды достаточно крупные, 4–6 г, и настоящего малинового вкуса; куст среднерослый, высотой всего 1,2–1,5 м, и от этого его стебли совсем не нуждаются в опорах, не гнутся под тяжестью урожая, что важно для дачника; еще одно достоинство для жителя загородного дома и дачника – это растянутый период плодоношения: ягоды поспевают с начала августа и до заморозков (при этом часть их так и остается зеленой, т. е. у данного сорта не следует дополнительной обрезкой на ветвление отодвигать урожай); сорт зимостойкий и выносливый.

Агротехника ремонтантной малины

Самый щекотливый момент – это обрезка ремонтантной малины. Садоводы, «просекшие», что она может давать два урожая, прекращают ее обрезать и выращивают как обычную малину. У них побеги плодоносят осенью на самых верхушках, а весной эти верхушки отсыхают и оставшаяся часть стебля ветвится и покрывается ягодами, одновременно снизу идут новые побеги, которые осенью дадут урожай. Получается, что на одном кусте формируется сразу два урожая. Да, так тоже получится иметь ягоду, но в этом случае посадка малины сильно загущается, от этого побеги вырастают невысокими и слабо покрываются соцветиями, и в итоге урожайность оказывается не такая уж большая.

Правильнее иметь в саду для летнего урожая сорт крупноплодной малины, а для осеннего – ремонтантную. При этом ремонтантную обрезать по всем правилам: к зиме срезать полностью все что есть, чтобы под снег ушла голая земля. Весной начнут активно отрастать новые побеги, которые с августа будут давать ягоды.

Размещение в ряду – на том же расстоянии 70 см куст от куста. Между рядами – то же расстояние, равное средней высоте побегов: если она примерно 1,3 м, то и между рядами можно делать 1,3 м.

Шпалера – по типу устройства из длинных жердей, такая же, как и для крупноплодной малины, с той разницей, что она закрепляется на высоте 80 см. Подвязка побегов проводится перед началом созревания ягод, так как до того времени побеги растут и не все достают до перекладины.

Удаление порослевых побегов ведется вместе со своевременной борьбой с сорняками. Удаляются все побеги, кроме оставленных 7 наиболее сильных в каждом кусте или около него.

Что касается полива, то ремонтантная малина плодоносит в то время, когда в Средней полосе начинаются дожди, поэтому с водой у нее дело обстоит попроще. Фактически в жаркий летний период ей нужна влага в почве лишь для отращивания стеблей, и если их на погонном метре ряда немного, как и положено по нормам, а сорт среднерослый, то поливной воды требуется относительно мало. Всего 1–2 хороших полива, учитывая, что начало роста побегов приходится на май-июнь, когда в почве на глубине присутствует талая вода. Взрослый куст достает ее без труда, это проверено наблюдениями (малина отращивает длинные побеги и вообще без полива). А вот саженцы в первый год еще не имеют таких корней, их следует поливать почаще.