Ускорение плодоношения – это одна из первых задач, которую мы ставим перед собой при закладке сада. Современные сорта яблони, например, способны плодоносить на 3–4-й год после посадки. В сравнении со старыми нашими сортами, которые плодоносили на 7–10-й год, это выглядит ультрабыстрым и привлекательным. На самом деле современный уровень плодоводства (в том числе использование клоновых подвоев) позволяет питомниководам продавать такие саженцы, которые по крайней мере цветут уже весной после осенней посадки, а могут сразу дать и плоды. (Правда, молодое деревце лучше не нагружать так рано плодами и в первый год в саду дать ему расти налегке.)

Я все время подчеркиваю, как вы могли заметить, что есть значительная разница для нашей страны между выращиванием плодовых деревьев в Средней полосе и в более южных регионах. Эта разница касается в первую очередь причиняемых дереву ран: в нашей Средней полосе, я уверен, нельзя травмировать деревья такими приемами, как кольцевание (снятие полоски коры по кольцу) или рытье траншей около дерева с целью стимулировать его плодоношение и т. п. Мы не применяем для ускорения плодоношения данных приемов, так как это плохо заканчивается для деревьев. Как метко писал сибирский плодовод В. Железов: «Рытье опоясывающих канав действительно заставляет дерево дать яркое и… предсмертное плодоношение».

Однако нам хватает и безвредных приемов «уговорить дерево». Один из них мы рассмотрели выше: начинайте с помощью опускания веток превращать молодое дерево в раскидистую чашу или даже в «веретено» – и вы уже тем самым на несколько лет приблизили плодоношение. Ограничение может оказаться в том, что некоторые сорта яблони не усиливают как-то заметно плодоношение в ответ на наклон веток. Такие яблони продолжают расти, их кроны по размеру делаются уже вполне взрослыми, а яблок на них висит немного. Как быть?

Для садов Средней полосы есть и такой стимулирующий прием обрезки: все оставленные на дереве после выломки крупных зеленых побегов приросты мы еще летом в недозрелом состоянии (в конце июля – начале августа) укорачиваем примерно на 2/3, т. е. более чем наполовину. В южных областях такой прием способствовал бы загущению крон и никак не плодоношению, так как вызвал бы ветвление оставленных пеньков и рост новых, таких же длинных побегов. В Средней же полосе некоторые пеньки тоже испустят длинные побеги, но так как мы обрезаем все многочисленные приросты, в том числе и не очень длинные, у которых нет сил разветвиться, то на большинстве «пеньков» эффект будет достигнут: в них окажется больше активных плодовых почек, дающих цветки. (Летняя обрезка однолетних приростов не причиняет дереву вреда зимой, так как у побега есть достаточно времени зарастить рану. Главное – не обрезать их осенью.)

Вариант такой обрезки, еще более подробный, разработал на своем подмосковном участке в 1990-х плодовод-любитель М. Шалаевский, член МОИП, он испытывал его много лет на разных сортах яблони, в том числе на старых, и везде получил как более крупные урожаи, так и устранение периодичности плодоношения. Он укорачивал все приросты строго до 2–4 почек: все тонкие и короткие (слабые) приросты срезал над 4-й почкой, а толстые (сильные) – над 2-й.

Из каждого правила найдутся исключения. Так и для этого вида обрезки: у некоторых сортов яблони плоды имеют склонность завязываться именно на верхней части побегов, поэтому у них не рекомендуется вот так массово сильно обрезать приросты. Выход в том, чтобы в каждом отдельном случае подбирать ключ к каждому дереву, опытным путем искать, на что оно лучше всего откликается. На одной кроне можно на разных скелетных ветках сразу в один сезон испытывать несколько приемов обрезки.

Напоминаю, что правомерно применяют приемы стимулирования плодоношения только те владельцы деревьев, которые за ними исправно ухаживают: удобряют и поливают. А если ничего этого не делать, морить голодом свои деревья в траве да еще пытаться заставить их выдать щедрый урожай всякими перетяжками коры или такой вот сплошной укорачивающей обрезкой приростов – это значит загонять дерево в минус. Другими словами, отсечь у него такое количество корней или веток, которое оно не сможет восполнить за следующий сезон.

«Кстати, а по каким причинам яблоневое или грушевое дерево, да и другой плодовой культуры, может отказываться давать плоды, хотя ему по возрасту и по размеру уже давно положено быть ими усыпанным? И любое ли такое дерево можно быстро заставить плодоносить с помощью указанных средств?» – редко какой владелец сада не задавался этим вопросом. Причин отказа от плодоношения может быть несколько, и если садовод совершил ошибки при посадке, их не получится «скомпенсировать» наклоном ветвей или обрезкой.

Жировка плодового дерева

Даже у позднеплодных сортов яблони и груши плодоношение начинается на 10–12-й год после посадки. И если ваше «упрямое» дерево стало старше этого возраста, нужно действительно разбираться в причинах.

Надо заметить, что при преобладании в почве азотного удобрения деревья любят «продлить себе детство» на несколько лет, они растут и растут, не закладывая плодовых почек. У яблонь и груш такое свойство, что очень крупные и долго растущие летом побеги не образуют цветковых почек, потому что у них намерение на следующий год снова продолжить бурный рост. Это называется в плодоводстве жировкой дерева. Жировка может служить причиной многолетней задержки с плодоношением. Такие деревья узнаваемы по множеству длинных приростов, а коротких боковых плодовых веточек на них пока мало.

Необходимо уточнить, что жировка вызывается не общим перебором удобрений, как иногда ошибочно считают, а именно сильным перевесом доли азота, например, когда сад удобряют одной лишь мочевиной или свежим навозом. Напротив, компост и прелый навоз обычно жировки не вызывают.

Вывод

Ошибочно совсем отказаться удобрять плодовое дерево из-за опасения вызвать у него жировку. Азот необходим всем плодовым растениям в больших дозах. Просто к нему нужно подтягивать и фосфор с калием. Самый простой способ – это рассыпать под деревьями золу. А чтобы остановить жировку, следует не совсем перестать удобрять, а внести фосфорные и калийные удобрения.

Посадка в тени за домом

Это очень частая причина отказа деревьев всех культур от плодоношения. Если на юге деревья с северной стороны дома плодоносят, то в Средней полосе этот фактор является критическим, здесь солнце «не то». И если из-за сарая дерево все-таки может высунуть крону к солнцу, то за спиной 2-этажного дома у него нет шансов. (Вечернее солнце погоды не делает.) Особенно если там посажено в ряд несколько плодовых деревьев, так что они еще и дополнительно затеняют друг друга. Деревья получаются вытянутые и с «прозрачными», т. е. негустыми, кронами. Заставить их плодоносить с помощью рассмотренных нами приемов не получится. Хотя владелец дачи их пробует, объявляет недействующими и ищет другие способы, он жалуется на форумах: «Подскажите, я чего только не перепробовал…» Ко мне не раз обращались за консультацией именно в таких случаях.

При поиске причины, почему дерево не плодоносит, прежде всего смотрят на то, цветет оно весной или нет. Если почти не цветет, то дело скорее всего в тени. То есть дереву хватает сил только на рост, оно даже не закладывает цветковых почек накануне летом, так как не позволяет тень. Солнце стимулирует закладку плодовых почек.

Исправить положение в этом случае сложно. Как говорится, обычно книги для того и читают, чтобы сразу сажать правильно и не допускать таких ошибок. И не только читают, но и вникают в суть рекомендаций, а не отмахиваются от них: «Ничего, и так как-нибудь вырастет: вот я видел, как яблоня преспокойно росла за домом…» Господа, просто так ведь опытники не станут предупреждать: не сажайте в самой низкой части участка, не сажайте поблизости от корней ели или березы… И если они пишут – не размещать плодовые деревья в тени – значит, на самом деле не стоит этого делать, а вместо них посадить что-то теневыносливое! А теперь уж надо либо сносит дом, либо вырубать дерево. Потому что пересаживать его поздно. Можно попробовать наклонить крону ценного сорта в сторону солнечного пространства, если такое имеется. При этом все-таки ликвидировать ради него другие затеняющие деревья, растущие там же за домом, чтобы хотя бы утреннее, восточное солнце освещало его крону.

Истребление всех цветков вредителями

На некоторых «вкусных» сортах такое случается. Есть сорта яблони или других плодовых, которые почему-то особенно привлекают жука-цветоеда и прочих вредителей, так что те уничтожают 100 % цветков. Такие деревья плодоносят очень редко, раз в несколько лет, когда по природным законам численность вредителя оказывается сокращенной до минимума.

Эту причину достаточно легко определить и решить. Рассмотрите внимательно цветки во время цветения, не опутаны ли они паутиной, не повреждены ли у них массово лепестки. Экологически чистые защитные мероприятия известны для каждого злостного вредителя, мы их обсуждаем по ходу повествования. Обмазка веток глиной в начале весны, предзимнее рыхление почвы, опрыскивание растительными настоями и опудривание цветов золой – есть много и других средств. Для контроля пару веток с нераспустившимися бутонами осторожно опрысните из баллончика обычным дихлофосом для защиты от тараканов с большого расстояния. Это покажет вам эффективность применяемых средств: если плоды будут только на обработанной «химией» ветке, то ваши средства не действуют.

Заглубленная посадка

Это еще одно отличие плодоводства в Средней полосе от южного плодоводства. Если там бытуют методы углублений саженцев при посадке, то у нас при нашем избыточном увлажнении это просто недопустимо. Мне несколько раз приходилось видеть, как приезжие из Средней Азии авторитетно убеждали наших дачников сажать кусты и деревья глубоко. Нашлись мастера! Страус учит пингвинов выживать во льдах…

Зачастую дачник, и сам того не желая, сажает так, что его саженцы после полива оказываются утянуты в рыхлую посадочную яму.

Вывод

В условиях Средней полосы надо сажать все деревья только на некоторой приподнятости, хотя бы 10–20 см высотой, с тем чтобы корневая шейка оказалась выше общего уровня почвы. Капризы природы не заставят себя ждать: раз в 10–15 лет, а то и чаще, случается сильное вымокание растений из-за затяжных осенних осадков, а ваши деревья окажутся в безопасности.

В заключение главы снова призываю к разумному отказу от особо сложных деревьев. Бывает изредка так, что причина почти полного отсутствия плодоношения остается непонятной и ничего дереву не помогает. То ли какая скрытая вирусная болезнь, то ли почва совершенно непригодная (глеевая)… Я не сторонник экзотических мер наподобие вбивания гвоздей в ствол или угроз дереву топором – предпочитаю удалять подобные деревья, чтобы не мучить их и себя, а на этом месте сразу посадить что-то отзывчивое.

* * *

Каждому садоводу нужно четко понимать и знать, как именно и почему следует ухаживать за каждой культурой, чего избегать. Важно понять динамику своего сада и подчинить ей свой уход. Тогда он будет легок и очень эффективен. Каждый прием по уходу за той или иной культурой должен быть в резонансе с динамикой ее развития: полив, удобрение, защита ствола на зиму, обрезка и т. д., все это должно совершаться идеально в нужное время и очень качественно, со знанием мелких нюансов.

Нюансы – это ключ. Я исхожу из того, что мелочей в саду не бывает. От того, как сделан каждый срез, может зависеть судьба растения, заболеет ли оно черным раком или нет. Равно и от того, как оно было удобрено.

Вы же хорошо знаете, чем отличается теоретик от практика: первому известна «просто формула», а второй знает, как она работает в той или иной жизненной ситуации, когда она проявляет себя лучше всего, а когда вообще не действует.

Чем больше у человека практики, тем больше он знает всяких нюансов. Как раз о них мы и поговорим дальше более подробно.