В одну книгу по плодовому саду невозможно вместить все-все, изысков и деталей там бесконечное множество в каждом разделе, поэтому я выбираю лишь самые выигрышные по моему опыту. Так будет и с выбором крон для формировки. Выбирая способы обрезки плодовых деревьев, а их существует много, помните о том, что нет смысла в свой дачный сад переносить кальку с промышленной обрезки.

В частности, многие наши академические плодовые учреждения во второй половине ХХ века разрабатывали приемы эффективной обрезки именно для промышленного плодоводства и затем внедряли их в частные сады. Для них характерно, например, стремление не допускать оголенных участков веток: по их нормам, у дерева должно быть покрыто плодовыми веточками (кольчатками) как можно больше поверхности – это повышает рентабельность. У нас же в садах нет ровным счетом ничего страшного в оголенных основаниях толстых ветвей. Наоборот, отсутствие кольчаток в основании скелетных веток позволяет легко заходить внутрь кроны, при необходимости устанавливать там высокий табурет и свободнее ухаживать за деревом. Нам на наших нескольких сотках, где есть еще и огород с цветником, нет смысла усложнять обрезку до высокопрофессиональных изысков мастеров-обрезчиков. За профи все равно вы не угонитесь. Мы применяем только самое простое и действенное. И этого более чем достаточно.

Обрезка взрослого плодового дерева, выпестованного из саженца своими руками, дело нетрудное. Поддержание его кроны в рабочем состоянии дается вам быстро, так как вы хорошо знаете, зачем заложили ту или иную ветку, поэтому вам и понятно, как ее вычищать от ненужных побегов. Вы не позволяете где-то посреди нее возникнуть вертикально направленному сильному побегу, иначе он «обрубит» вашу ветку, т. е. по мере своего бурного роста будет все сильнее и сильнее перехватывать питание и таким образом «искривлять вверх» эту скелетную ветку, обесточивая оставшуюся часть. Данный механизм следует четко себе представлять. Конечно, от этого скелетная ветка как таковая не погибнет, просто вы потом обнаружите, что она и теперь смотрит вверх и тем самым ухудшила освещенность ближайших веток… Все подобные сильные побеги вырезаются или выламываются целиком. Остальные укорачиваются на переключение на плодоношение. Если им становится слишком тесно, кого-то вырезаем на кольцо.

Каков критерий правильно прореженного дерева по сравнению с загущенным?

Я уже приводил меткое выражение заслуженного плодовода В. Сусова по поводу того, что надо так обрезать дерево, «чтобы воробей свободно пролетал сквозь крону». (Думаю, имелось в виду без листьев, так как обычно обрезка делается в марте.) Такая ее прозрачность позволяет солнцу проникать даже внутрь кроны. К сожалению, обрезанных настолько смело деревьев не встречается в садах любителей.

Повторюсь и по поводу того, что в июне-июле крона зарастает зелеными побегами, так что никакой воробей сквозь нее лететь не вздумает.

А теперь более сложный случай.

Если сейчас перед вами стоит задача обрезки с нуля некоей запущенной и давно никем не обрезаемой яблони, то в первую очередь необходимо определить, не дичок ли она. Сделать это не так уж сложно и не дожидаясь плодов: если в основании ствола имеется крупный незаросший спил или пенек, значит, «что-то» спилили – это была сортовая крона, а на ее месте сам вырос дичок. Либо из земли сразу идет два или более стволов – сортовые деревья так не растут, у них всегда только один штамб, значит, перед нами «пучок» дичковых порослевых побегов, либо выросшие из огрызка 3–4 дичка. Если же картина так и не ясна, придется дождаться плодов, чтобы узнать, что вам осталось от прежних хозяев. А что, всякое бывает. Хотя больше вероятности, что деревья одичали.

Хорошо запомните истину из плодоводства: яблони вообще легко дичают, когда переходят из рук в руки: обычно только сажающий их владелец точно помнит место прививки, а все последующие хозяева сада упускают этот момент и позволяют отрасти дичку ниже места прививки. Дичковая поросль всегда выглядит сильной и сочной, ярко-зеленой, поэтому неискушенные новые владельцы принимают ее за «самую сильную часть кроны», а остальное спиливают.

Во вторую очередь необходимо определить возраст дерева, насколько оно старое. Это проще всего сделать по толщине штамба. Если он толще 15–20 см, значит, дерево для нас старое. Для верности можно подсчитать точное количество лет по приростам на одной из верхних веток, потому что там они были все время длиннее. Лишняя тренировка по определению возраста веток по ежегодному приросту не помешает: на ветках остается характерный след, и его нужно уметь узнавать. Опытный плодовод без труда пройдет глазом по приростам от самых верхних кончиков до штамба.

Если дерево сортовое и ему по возрасту всего лет 20–30, то с ним имеет смысл повозиться и переформировать в продуктивную крону, спиливая в год по одной толстой лишней ветке и наклоняя остальные, а также проводя ежегодную прореживающую обрезку. Но если все-таки перед вами свидетель полета Гагарина, то лучше бы вам оставить затею с омолаживающей обрезкой и тем более его перепрививкой: пусть живет, как живет, и плодоносит, сколько сможет. Ибо обычное выпиливание толстых веток таким деревьям только вредит. У них уже нет сил на массовый рост побегов. И пусть вас не обманывают его одиночные длинные волчки: одна ласточка весны не делает, это временные вспышки активности за счет отмирания других веток, а так на кроне почти все приросты короткие. Все что целесообразно сделать со старым деревом – немного проредить его крону, убрать часть старых полусухих плодушек. Ну а если дерево даже не плодоносит, то чем пытаться его восстановить, немедленно на распилку. Вы разве не знаете, сколько новых сортов вас ждет в питомнике?

Вызывает вздох сожаления наивное смакование разных техник реанимации древних монстров, которые можно встретить в садовых журналах.

«Но старые наши сорта – Бабушкино, Коричное полосатое, Грушовка – это же такая ценность, а ведь плодовые деревья живут гораздо дольше, чем 40 лет!» – обязательно возразят поклонники бунинских и цветаевских садов.

Теоретически – да. Теоретически у яблони еще есть потенциал до полного истощения. Теоретически и клубника может прозябать на одной грядке лет шесть, и кто-то так ее и держит из лени, тогда как сторонник динамичного сада с быстрой ротацией не держит ее более трех лет, а все время насаживает молодые делянки на замену. В плодовом саду по всем культурам разумнее не дожидаться крайних сроков, а заменять на молодые все единицы, едва они прошли возраст пикового плодоношения. И для яблони 30–40 лет – достойный возраст отбытия на покой. Дает нормальные яблоки редкого старого сорта – замечательно, трогать не будем, немного поможем ей прореживающей обрезкой. Я всего лишь хотел донести мысль, что за определенным возрастным порогом вернуть нормальное плодоношение яблони становится настолько сложно, что делать это не имеет смысла.