Написав вступительную фразу о том, что за 40 лет занятий с разными яблоневыми деревьями я постепенно узнавал их характер, поймал себя на том, что мне хотелось написать «узнавал их вредный характер…» Спросил себя, почему? Да потому что обычно садовод с яблонями никогда ни в чем не уверен! Или ему только кажется, что он в них уверен, а какой-нибудь «сюрприз» тут как тут. Вот и хватается он для самоутешения за какое-нибудь одно свое упорно-урожайное дерево как за соломинку, говоря себе: вот какой я мастер по яблоням, вот каких я красавиц выращиваю! А она всего одна у него, случайно получилось… И так будет, пока не познаешь один секрет.

Словом, вот что я хотел сказать. Первые 30 лет я благодушно смотрел на яблоню как на обычное садовое растение, полагая, что все дело в безупречном создании условий и классическом уходе, как с какими-нибудь огурцами или клематисом. Потом вдруг словно по озарению начал изучать тему отторжения прививки. В этом и есть главный секрет. Отторжение выражается множеством способов, в виде разных болезней и подмерзания, оно происходит скрыто, без ведома владельца, ибо ему просто-напросто никто не подсказал этого, ни одна книга, ни один опытный плодовод. Я повторяю это сейчас для тех, кто не стал читать первую часть книги и сразу зашел в раздел о конкретных культурах. Без данного главного ключа вы будете балансировать над пропастью с любой прививаемой плодовой культурой. (Положение усугубляется тем, что в литературе передается расхожее мнение «совсем из другой оперы» о том, что подвой дает сорту силу, и что, например, привитый куст роз и привитая яблоня, груша, виноград и т. д. – они сильные, а вот укорененный черенок слабенький, еле-еле растет… Ответ в том, что имеется в виду крупность растений: да, на подвое получаются более крупные растения, но они менее устойчивы к болезням. Чуть что не так – прививка «слетает», привой поражается какой-либо грибной болезнью, а подвой преспокойно продолжает жить, испуская дичковую поросль.)

Да, вот откуда идет вредность характера яблони: она не виновата, она является трансплантантом и потому очень ранима. В качестве сравнения могу привести свой опыт работы с корнесобственными яблонями, выращенными из семян: никаких проблем с ними! Здоровые, неприхотливые, прекрасно переносят пересадки, при классическом уходе плодоносят как заводные ежегодно (за счет осенней вкопки органики в приствольные круги, которая действует как стимулирующая плодоношение резка корней).

Следствие: когда селекционер отобрал среди многочисленного посева новый сорт яблони, то это исходное материнское дерево является корнесобственным, поэтому оно намного более устойчиво к болезням и подмерзаниям, нежели полученные от него прививкой саженцы.

Вывод

Каким бы ни был опыт, какие бы ты ни получил знания из старых и новых книг, какие бы лучшие сорта ни завел у себя, ты не можешь поручиться за отдельное дерево, оно всегда способно что-нибудь «выкинуть» неожиданное. Успех в яблоневом проекте вам принесет только работа с большим количеством деревьев, что увеличивает вероятность иметь в саду постоянно несколько обильно плодоносящих деревьев. С яблоней статистика работает более жестко, чем с непривитыми садовыми растениями.

Далее. Вот что еще хочется сказать во вступлении. Яблоня при своей неплохой морозостойкости это все-таки растение более южных широт, нежели наше Нечерноземье. Во всяком случае многие ее сорта с европейской кровью. Штука в том, что у нас ей просто-напросто, условно говоря, не хватает всего какого-то месяца для полной подготовки к зиме. В октябре у нее еще активно работают корни, на многих сортах еще висят плоды, а в ветках не произошло полное вызревание тканей.

Это как незадачливый студент, который говорит, что ему не хватило всего одного дня для подготовки к экзамену… Вот почему яблоня настолько уязвима к декабрьским морозам: декабрь – это именно тот месяц, которого ей недостало для полного вызревания к зиме.

Мы еще обратим внимание на то, что наши сады вымерзают именно в декабрьские морозы, а не в январские и февральские. И выигрывает тот плодовод Средней полосы, который, например, обмажет глиняным раствором не только ствол и скелетные ветки, но и по возможности остальные ветви своей компактно обрезанной кроны яблони позднего сорта. Даже такая скромная «броня» защищает от резкого перепада температур и оказывает решающее действие для морозостойкости.

Яблоня – это то растение, о котором нужно больше всего заботиться.

В связи с этим обобщение по городским яблоням, которые повсюду растут в школьных садах, на улицах, во дворах – остались от былых красивых, но сложных проектов превратить каждый город в сад, привить детям любовь к садоводству.

Даже без учета морозной зимы 1978/79 гг., которая «вымела» все сортовое из плодовых садов, я вам могу с уверенностью сказать, что практически все те растущие сами по себе заброшенные старые яблони, которые в Средней полосе вы встречаете в черте города, – это корнесобственные, а не привитые деревья. Они на вид обычные яблони, но дают кислые плоды, потому что это дички, их кроны без текущего ухода выросли из поросли подвоя, а привитая часть когда-то засохла и ее спилили. Яблоня не может расти нормально без ухода, она, как говорят, дичает.

Особенности яблони как плодовой культуры

Начнем разговор об особенностях яблони с ее географии.

Поинтересоваться происхождением какой-либо трудной в выращивании культуры означает наметить себе верный путь создания необходимых для нее условий. Понятно, что к нам в страну яблоня пришла в виде уже вполне вкусных плодов: это были сорта, выведенные в Европе. Теплолюбивые культуры быстрее проникают туда, где теплее, а потом уже дальше на север. Наши более северные условия затем способствовали созданию оригинальных местных сортов (наливы, анисы, Антоновка – это уже их более позднее продолжение, их тоже считают народными сортами).

Откуда же взялась яблоня в самой средиземноморской Европе?

Вам не приходилось задумываться, из какой части нашего материка происходят дикие предки яблони? Таких районов несколько. Точнее, в первых европейских сортах принимало участие несколько видов дикой яблони из Средней Азии, затем к ним добавилась яблоня лесная, дикие разновидности которой произрастают в самой Европе, а затем еще китайка и др.

Другими словами, до Европы яблоня попала в тюркские и арабские страны из влажных предгорий Тянь-Шаня. Примечательно, что и вторая основная составляющая – яблоня лесная, пришла из горных европейских лесов, в частности в Альпах она распространена в зарослях вдоль горных рек. Дальнейшие добавки в генетику современных сортов китайки, яблони Недзвецкого нисколько не смягчили горный нрав данной культуры, так как и эти виды дикой яблони тоже происходят из гористых местностей.

Таким образом, наша современная яблоня любого сорта – это изначально по своему происхождению растение гористых влажных местностей. Здесь оба слова одинаково важны: и «гористые», и «влажные».

Откуда в горах влажность, если это вроде бы юг, засушливая Средняя Азия? О, это особый момент! Для этого нужно быть немного осведомленным о горном климате. В каком бы регионе ни находились горы, произрастающие там растения привычны к периодическому обильному затоплению. Дело в том, что горный склон создает «эффект крыши»: вам приходилось наблюдать, как во время обычного несильного дождя с крыши льет буквально водопад? Так всегда, потому что крыша работает как водосборник. Чем больше площадь дома, тем сильнее потоки воды с крыши во время дождя. (Причем закономерность такая, что чем ближе к краю крыши, т. е. чем ниже по склону, тем сильнее нарастает мощь потока. Больше всего воды «под горой».) Даже в обычную ночь без дождя утром с крыши капает вода: от росы конденсата так много, что он превращается в ручейки.

По этой причине в горах почва как правило влажная, в ней много скрытых от глаз «карманов» – влажных мест, где накопилась вода. Даже несильный дождь создает ручейки, которые, пройдя по скалистым вершинам, доходят до лесистых предгорий в виде потоков. Дождевая вода попутно заполняет трещины под камнями, которые служат долгими резервуарами влаги. Кто был в горах, тот с удивлением обнаруживал болотца в понижениях и выемках на склонах: казалось бы, здесь же высоко, вода должна стечь вниз… Однако камень является непроницаемым (как стекло) водоупором. Зато на скалах опытный геолог всегда найдет укромный источник чистой дистиллированной воды с северной стороны хребта, не успевший высохнуть на палящем солнце. Но об отличиях холодного северного и жаркого южного склонов у нас разговор впереди – при создании микроклимата, а пока закончим с увлажнением.

По этой причине там в горах, где оказалось возможным почвообразование (склон более-менее пологий и почву не смывает), произрастают очень внушительные леса. Точнее будет сказать, произрастали, потому что сегодня их почти все вырубили на всех континентах, вы везде встречаете бросовые деревья в основном не толще 20–30 см, не пригодные на доски. А вообще, типичные горные леса – это толстенные и высоченные деревья, которые выросли благодаря хорошей обеспеченности водой и одновременно хорошему снабжению корней кислородом из-за дренированности каменистой горной почвы.

Таков ключ к секрету выращивания яблони. Вы так ее сажали, на некоторой возвышенности с использованием в почво-смеси песка и камней? Вы так за ней ухаживаете или вообще не поливаете? Надеюсь, сделаете выводы.

Косвенный признак того, что яблоня чувствует себя на подобии горы как рыба в воде, следующий. Самосевные яблоневые деревья отлично развиваются из брошенного огрызка по обочинам дорог. Дорога – это насыпь из щебня с песком. В данном случае дорога выступает еще и как обширный водосборник, по ее краям во время дождя быстро возникают лужи, и таким образом под корнями приютившейся яблони скапливается много воды. Корни здесь имеют возможность распространиться далеко от дерева как вширь, так и вглубь, находя обилие влаги и питательных веществ. Это наблюдение могло бы послужить лучшим уроком по выращиванию этой культуры в Средней полосе, где деревьям необходимо придать дополнительную устойчивость.

Не только яблоня, но и некоторые другие плодовые культуры происходят из местностей с гористым ландшафтом. От этого все они любят щебень и быстро развиваются на нем. Как-то раз на одном городском вокзале, ожидая поезда, я стал разглядывать проросшие вокруг рельсов растения: там были почти одни проростки плодовых, семена которых вместе с мусором сметают с перрона: сеянцы яблони, абрикоса, вишни, крыжовника… Камни нагреваются на солнце, аккумулируя тепло. Под ними долго сохраняется, не испаряясь, дождевая вода. Щебнистый грунт – это очень благоприятные условия для развития юного деревца.

Идем дальше.

«Постойте, вы сказали, толстенные и высоченные горные леса – из-за обилия воды и хорошей дренированности горных почв, но этого же недостаточно, там должно быть и обилие гумуса?»

Хороший вопрос. И на него я знаю теперь четкий ответ: в той давней изначальной горной природе так же хорошо обстояло дело и с питательными веществами, там был один неисчерпаемый источник азота. Да он, собственно, и остался, этот механизм действует до сих пор, например, в карельском наскальном лесу с его высоченными соснами, где под корнями вроде бы ничего нет, кроме бесплодного торфа, песка и гранита.

Так что вы совершенно правы, задавая такой вопрос: да, яблоня изначально привыкла к избытку перегноя в почве, поэтому она так исправно плодоносит на черноземе, а в еще недавнюю «конную эру» яблоня прекрасно себя показывала и на остальных почвах при ежегодном щедром удобрении навозом.

Вывод

Хотя в горах и бывает прохладно, а зимой так и морозно, яблоню все-таки нельзя назвать по своему происхождению деревом умеренного климата. Ровно наоборот: это, если можно так выразиться, умеренно южная культура. В большинстве первых сортов ее была заложена теплолюбивость и нетерпимость к суровым морозам, так что в ХХ веке понадобилась фундаментальная работа наших селекционеров, начиная от И. Мучурина, по продвижению яблони на север России. Во второй половине ХХ века ими были созданы уникальные многочисленные сорта специально для суровых регионов нашей страны. Они все сохранились, и дело лишь за поиском. Фактор морозостойкости является у нас первым при выборе сортов.

Вот еще характерная особенность яблони. Сорта, происходящие от разных видов дикой яблони, бывают плохо совместимы при прививках, отчего дают неполное срастание. Один из признаков ошибки при подборе подвоя и привоя – это наплыв коры в виде вздутия, которое образуется над местом прививки. Понятно, что такие прививки не могут создать перспективных полноценных крон, они недолговечны.

Так, сорта, выведенные на основе китайки, в целом плохо совместимы с сортами европейского происхождения, выведенными на основе яблони лесной. Специалисты-прививальщики, работающие в плодовых питомниках, знают нужные комбинации.

В своем садовом опыте вы либо уже доросли до самостоятельных прививок, либо позже дорастете. Так вот, знайте на всякий случай, что это далеко не простое дело. Лично я не рекомендую садоводам самим прививать: в силу многих сложностей это делает самостоятельную прививку неплодотворным мероприятием. (В случае настолько сильного увлечения яблоней рекомендую пойти значительно более выгодным творческим путем: провести небольшую селекционную работу, вырастить корнесобственные яблони из посева длинного ряда вдоль плиточной дорожки, довести все до плодоношения и оставить расти дерево с наиболее вкусными плодами. К слову, в трудах Мичурина вы найдете руководство, как отличать явных дичков по колючкам и т. п. еще на ранних стадиях выращивания, чтобы разгрузить ряд. Только уже не пересаживать, а оставить расти на том же месте. Пусть это и более длительный путь, но в итоге он окажется более реальным и продуктивным. Дерево на собственном корне практически всегда получается обильно и регулярно плодоносящим. Я знаю немало историй о том, как самые обыкновенные увлеченные садоводы в какой-то момент своей практики занимались посевом разных семян и косточек и получали целые серии ярких сортотипов яблони, груши, алычи и других культур. И даже претендовали на регистрацию нового сорта. Конечно, на сорт они обычно не тянут: по теории вероятности, для этого бы потребовался более обширный посев. Сорт – это нечто явно лучшее, чем все то, что было до него, получить новый сорт сегодня такой, чтобы он превзошел по какому-то качеству все уже имеющиеся, довольно сложно…)

К слову, а откуда пошло само название «яблоня, яблоко»? Мы имеем дело со старинным индоевропейским корнем бл/пл, означающим «шарик, мячик» (слово «яблоко» (an apple) в корне родственно словам «пуля», «облако», «булава»…). Первые культурные яблоки ведь долго оставались мелкими, ненамного крупнее плодов своих родителей. Зимних сортов тогда не было, это означает, что почти весь урожай с дерева шел на сушку. В традиционной народной кухне разных стран свежие яблоки использовали для запекания целиком в тесте, об этом можно встретить случайные упоминания в литературе. До нас дошел рецепт яблочного пирога (шарлотки) из слоеного теста.

Вернемся, однако, к разговору о биологических особенностях яблони. Яблоня – это дерево-кустарник, нечто среднее между кустом и деревом. Эту особенность необходимо учитывать при обрезке и формировке своих деревьев: чем лучше вы разберетесь в нраве каждого из них в манере ветвиться, тем меньше будете противоречить ему обрезкой. Некоторые сорта желают стать высоким одноствольным деревом, закрывающим второй этаж, и вы их никак не удержите в пределах компактной низкорослой кроны. Пока не вырастет, не успокоится. Другие же сорта сильнее тяготеют к кустарниковости и низкорослости.

Форма кроны тоже может очень сильно меняться у разных сортов – от пирамидальной до плоско-раскидистой. Пирамидальные кроны труднее формировать, так как у них ветки легко отщепляются при разводе в стороны для улучшения их освещенности. Все это необходимо брать на заметку, внимательно читая описания сортов. На даче следует избегать как самых выраженных карликов (они могут оказаться недолговечными), так и сортов-гигантов, с которыми потом сложно будет работать.

Вот какое практическое следствие можно вывести, исходя из природы дерева-кустарника: имея достаточно выраженную кустистую природу, наша яблоня обычно норовит начать расти в несколько стволов, что является нежелательным. Стволы мешают друг другу, крона получается загущенной. Даже формировка всего в два ствола считается ошибкой, хотя именно «рогатины» получаются у незадачливого формировщика сами собой. Или уж формировать так называемую чашу, или формировать какую-либо из крон на основе одного центрального проводника (ствола).

Вывод

Если вы решили иметь у себя в саду яблоню в виде классического дерева с четко обозначенным стволом и равномерно располагающимися на нем ветками, то обязательно понадобится мощная обрезка, чтобы противостоять ее кустарниковой природе и манере густо зарастать дублирующими ветками.

И напоследок. У яблони очень твердая древесина. Она прочнее, чем у ели, сосны, березы, клена, отчего в деревнях и селах еще в ХХ веке использовали ее для изготовления различных элементов мебели и домашней утвари, требующей особой прочности (засовы на дверях, рукояти ножей и т. п.).

Агротехника яблони

Вот уж огромная тема! Впрочем, мы многое уже разобрали по агротехнике яблони в первой части книги и нет нужды все-все повторять, ограничимся лишь дополнением.

А почему никак нельзя ограничиться совсем коротким обзором, почему нельзя приложить короткую инструкцию к саженцу, как на пакетиках с семенами?

Да потому что яблоня – это не спринтерская, а марафонская культура и успех с ней проявляется на длинной дистанции. Первые урожаи – пустяк по сравнению с ежегодными урожаями, которые яблоневое дерево может дать за 30–40 и более лет своей активной поры плодоношения. С ним нужно возиться постоянно, а для этого необходимо иметь описание верных действий. Обычно же садовод преуспевает только на спринтерской дистанции – от посадки до первых яблок.

Как говорится, почвы не выбирают, но улучшают. Основная забота – это устранить почвенную кислотность до околонейтрального значения рН путем внесения различных известняковых раскислителей.

Если в толще почвы есть глеевый горизонт (это наблюдается на сырых местах с близким стоянием грунтовых вод типичный глей имеет серо-голубую окраску, что говорит о том, что данный грунт подолгу пребывает в анаэробных условиях, он неблагоприятен по своему составу для корней плодовых культур), от него яблоню желательно «отодвинуть» созданием насыпи.

Удобрение. Только не смотрите, пожалуйста, на тех ваших знакомых, которые самоуверенно заявляют, что яблоню совсем не нужно удобрять, ссылаясь на свою «прекрасно плодоносящую красавицу». Почему? Потому что на исключение из правил не равняются. Кто знает, где то или иное дерево скрытно черпает своими корнями нетронутые другими растениями запасы азота? Это может быть дерево рядом с широкой забетонированной площадкой, так что все пространство «замурованной» земли предоставлено только ее корням. Бывают и другие удачные места, выгодность которых для дерева не сразу и поймешь.

Надо сказать, что всякий раз, встречая любое плодовое дерево – вишню, грушу, яблоню, которое густо покрыто плодами и при этом растет без ухода, я всякий раз по привычке начинаю искать секрет. Так за годы создалось понимание того, что плодовые деревья больше всего любят, на что они лучше всего откликаются. Такими факторами оказались и перепад высот, и выложенные плитками площадки, и возвышенности в виде вала (насыпанные, например, при рытье пруда на участке), и некоторые другие частные случаи, обо всем этом в данной книге упоминается. Хочу лишь подчеркнуть, что все это было взято не с потолка, а с помощью наблюдений и последующих проверок. И что касается удобрения, то здесь тоже за долгие годы мною были испытаны самые разные предлагаемые в литературе способы и системы внесения различных удобрений, в результате чего была выбран безоговорочно лучший вариант.

Если говорить не о редких случаях и не о так называемом краевом эффекте (краевые растения в ряду часто попадают в особо выгодные условия, например, кормясь с огуречной грядки), а о среднем дереве, выхваченном из рядов плодового сада, т. е. окруженном любыми другими деревьями и даже дружественными растениями, то без ежегодных удобрений ему придется туго.

Сразу обозначим главные правила удобрения этой культуры.

1. Удобрение под яблоню не должно быть обильным и концентрированным. Лучше понемногу удобрять ежегодно, чем единовременно давать ударные дозы.

Яблоню лучше всего ежегодно удобрять малыми дозами компоста или перегноя, всего по несколько ведер под каждое дерево, стараясь в этом году высыпать и вкапывать удобрение туда, где его не было в прошлом году. Приствольный круг можно поделить пополам или на три части и удобрять их по очереди год за годом. При этом не обязательно раскидывать удобрение и затем вкапывать его равномерно: достаточно вкопать на полштыка-штык каждое ведро локально там, где вы его высыпали. У яблони корни умеют «находить и густо оплетать» места скопления органики в почве.

При таком способе внесения органики мы одновременно проводим щадящее, неторопливое омолаживание корней дерева. При этом дерево, во-первых, гарантированно успевает везде полностью восстановить порезанные накануне корни, а во-вторых, этим новым молодым корням дается достаточно времени, чтобы проявить себя. Чего не происходит при ежегодной равномерной вкопке удобрения по всей площади приствольного круга, что является слишком сильным стрессом для дерева.

Ну и не говоря про то, что данное правило умеренности в удобрениях избавляет плодоносящее дерево от жировки, когда оно вместо закладки цветочных почек вдруг на несколько лет переключается на отращивание длинных побегов. Жировка дерева – нарушение равновесия, ошибка садовода, чрезмерное количество азота. Эти многочисленные длинные побеги по всей кроне не представляют для нас никакой ценности. Они ведут только к падению урожайности через загущение кроны, так что владельцу такой яблони придется немало поработать секатором, чтобы выправить положение и заставить крону вновь равномерно покрыться плодовыми веточками.

2. Используемое удобрениие не должно быть физиологически кислым.

Большую ошибку совершают плодоводы, выращивающие свой сад на гранулированном минеральном удобрении, пусть даже очень благоприятного состава по элементам питания.

Закисление почвы сводит на нет все преимущество хорошего начального роста дерева на мощной посадочной яме, так как оно обязательно скажется угнетением организма яблони.

Большинство гранулированных (сухих) минеральных удобрений являются физиологически кислыми, и чтобы рядовому садоводу не рисковать (не станете же вы справляться в момент покупки у продавца: «А оно почву не кислит?» – «Да что вы, это лучшее удобрение, его все берут и никто еще не жаловался!»), лучше совсем не удобрять яблони минералкой, а только компостом. Компоста или перегноя более чем достаточно для любых плодовых деревьев. Добавьте к органике немного золы – и будет совсем хорошо.

А то, что от карбамида (мочевины) или подобного удобрения наблюдается сиюминутный хороший рост побегов, этим хвастаться нечего, это само собой разумеется, только последствия окажутся однозначно плохими.

3. Удобрение должно вноситься своевременно.

Средне-осенняя пора – вот лучшее время. Примерно первая половина октября (допустимо в конце сентября или во второй половине октября). Причины эффективности этих сроков были объяснены в первой части книги: в сентябре мы позволяем дереву отрастить молодые корни во время сентябрьской волны их роста, а затем удобряем и даем время дереву усвоить часть внесенного удобрения для более успешной подготовки к зиме. В это время азот уже не спровоцирует ненужный рост побегов.

Таким образом, внесенное с осени удобрение включает целый комплекс благоприятных воздействий на дерево:

• осенняя умеренная резка корней стимулирует обильное плодоношение в следующем сезоне;

• появление в почве удобрения настраивает дерево на «оптимизм» с самой весны (чего не получается так хорошо при весеннем внесении удобрения: «настройка» идет с осени);

• испытывая в конце сезона острый дефицит азота для нормального вызревания побегов к зиме (в частности, для образования важного для зимостойкости воскового налета на веточках), дерево вдруг в нужный момент получает азот и успевает его «втянуть» молодыми корешками и за ноябрь использовать для подготовки тканей к морозам.

4. Лучшее место для внесения органики – это край проекции кроны и выход за ее пределы. Другими словами, удобрять лучше периферию, где находятся самые молодые и активные корни дерева. Ошибкой является удобрение небольшого приствольного круга, по величине даже меньшего, чем проекция кроны. Если так удобрить, то, конечно, удобрение не пропадет, но расположены здесь в основном толстые старые корни: они впитывают слабее, и главное, трогать лопатой их уже опасно. На периферии же корни можно резать лопатой смело, а отдача от удобрений здесь наибольшая.

Полив. По поводу полива скажу вот что. Друзья, не сочтите за банальность, но вообще в любом растениеводстве величина урожая зависит главным образом от полива, просто потому что плоды – это вода на 90 % и на 10 % крахмал и все остальное. Можно сделать почву высокоплодородной и после этого получить урожай еще вдвое и даже втрое больше, просто-напросто участив полив. Я вообще недоумеваю, почему многие садоводы вносят под свои огурцы или картошку, под яблони или кусты малины прекрасный перегной, а потом поливают их по принципу «лишь бы не засохли».

Знамо дело, что воду нужно экономить, но я сейчас убеждаю тех, кто мало поливает из-за недооценки нужд растений. Очень многие владельцы участков в жару поливают «лишь огурцы», потому что «все остальное и так расти будет». Еще частое объяснение наподобие: «У нас вишню вообще не принято поливать!», «У нас ни яблони, ни груши никто сроду не поливал!» При этом люди считают, что их деревья сами по себе всегда давали обсыпные урожаи. На это можно сказать следующее: что касается вишни и поспевающих летом слив, то – да, они успевают нарасти на весенней влаге, ведь в мае земля еще влажная, на глубине она еще долго хранит запас воды, пока растут завязи вишен и слив, да и здесь можно было бы укрупнить их поливом. А что касается осенних яблок и груш, то без летних поливов приличного урожая не получить. Яблоки и груши, во-первых, крупнее вишни, и им требуется больше воды для формирования, а во-вторых, период наиболее интенсивного увеличения их приходится на засушливый август, когда земля уже высушена солнцем и корнями на большую глубину. Если вы выращиваете их крупноплодные сорта и желаете получить плоды в лучшем виде, сочные, огромные, ароматные, то полив просто необходим. Иначе придется долго и терпеливо ждать дождливого лета…

Вывод

Считайте, что от полива любые плоды становятся вдвое-втрое крупнее. Для яблони и груши это существенно, иначе «один огрызок» получаем.

Обрезка. Приземленный прагматизм советует следующее: лучше выбрать себе какую-то одну простую форму кроны и с пониманием ее сформировать от и до, чем формировать из своего дерева непонятно что (это когда садовод вроде выполняет на нем какие-то правильные приемы, скажем, где-то ветку подвяжет в горизонтальном положении, другую обрежет на внешнюю почку на расширение кроны, где-то волчок выломает, а в целом плана у него никакого нет, поэтому он невольно откладывает «основную формировку» на неопределенный срок). Даже когда в первые 2–3 года позволяем яблоне расти свободно, чтобы получить вдоволь скелетных веток для формировки, мы все равно уже держим в голове прицел на конкретную форму кроны. «Само» ничего кроме «рогатин» на любой яблоне не вырастет. Присутствие «рогатины» – это неверно сформированная яблоня.

Формирование двух удобных для Средней полосы форм кроны – чаша и веретено – мы с вами подробно рассмотрели в первой части книги. Обе они имеют свои сильные и слабые стороны, и выращиваем мы их именно за их преимущества.

Трех-четырехветочная чаша очень удобна для нашего дачника своей низкорослостью. И вообще она – образец плодовой грамотности: за счет хорошей освещенности и пологости веток, при должной обрезке чаша обладает огромным потенциалом для плодоношения. Недостаток ее в том, что ее не так просто формировать, это крона для уже достаточно опытного плодовода. Необходимо удержаться от коварного искушения оставить помимо созданного предельно скромного скелета еще веток «на всякий случай»: если вы хотя бы что-то оставите, то чаша пропадет. Она не будет развиваться и захиреет, так как формирующие ее ветки конкурентоспособны, только когда кроме них ничего больше в кроне нет. Трудность заключается и в поддержании нужного угла наклона у каждой из них, чтобы он имели примерно равную силу роста. И если какая-то начнет отставать и хиреть и вы ничего не предпримите (не приподнимете ее), то разница будет быстро усиливаться. В мире растений отставших никто не дожидается.

Еще особенность чаши: так как она вся идет максимально вширь, то и каждое дерево потребует в итоге площади не менее чем 4 × 4 м (хотя поначалу можно сажать и плотнее в расчете на неизбежную отбраковку кого-то).

Крона-веретено – это, наоборот, предельно простая крона для начинающих. Смысл ее в том, что при закладке скелетных веток им сначала дают возможность 2–3 года отрастать в кроне свободно, а затем придают им почти горизонтальное положение подвязкой к вбитым в землю колышкам. При этом стараются, чтобы скелетные ветки были направлены равномерно во все стороны. Углы отхождения – около 60–70 градусов, при таком наклоне ветки продолжают расти на концах, хотя и не слишком сильно. Все появляющиеся сильные обрастающие ветки – волчки и подобные им – вырезаются или выламываются еще зелеными. Созданную структуру необходимо постоянно поддерживать, вычищать от загустевания. Если какая-то ветка изогнулась вниз под тяжестью плодов, ее потом укорачивают почти до изгиба и заменяют одним из ее побегов. Примерно раз в 5 лет плодоносящие боковые ветки омолаживают, заменяя на более молодые.

Преимущество веретена в том, что все ветки в итоге имеют близкое к горизонтальному положение, а значит, нацелены на плодоношение. Дополнительная стимуляция плодоношения – надлом концов обрастающих веточек на всех скелетных ветках, его проводят в июле по зеленым побегам. Основная задача начинающего формировщика – не загустить свое веретено, а ограничить количество скелетных веток разумным количеством, заботясь об их освещенности. Лучше перерезать, чем недорезать: лишние решительно выпиливайте на кольцо.

Раньше особо предупреждали, что для веретена наиболее подходят сорта, которые рано вступают в плодоношение, а сегодня в сортименте большинства питомников других и нет. Скороплодность – это признак современного сорта. И именно для них словно и предназначена данная крона, позволяющая использовать скороплодность наиболее полно. Такие деревья можно сажать на расстоянии 1,5–2 м друг от друга в ряду при 3 м между рядами. При сильном плодоношении прореживание завязей проводится обязательно, так как у молодых деревьев мал резерв сил, что чревато резкой периодичностью плодоношения (появление яблок через год).

Недостаток веретена в том, что оно может стать со временем очень высоким и неудобным в уходе. Укорачивание центрального проводника ничего не дает, наоборот, может усилить рост верхней части кроны.

Влияние подвоя. Очень может так получиться, что в питомнике, где вы сегодня будете покупать саженцы яблонь, они окажутся привитыми только на карликовые подвои. Поэтому пусть вас не удивляет, если купленная яблонька со временем будет демонстрировать признаки карлика (никак не утолщается основание штамба, а все строение кроны выглядит миниатюрным, хотя приросты неплохие и говорят о хорошем здоровье растения).

Почему такое происходит?

В современной мировой практике ведения яблоневых садов однозначно идет тенденция к уменьшению размеров крон. Спрос на карликов увеличивается – в этом и разгадка поведения производителей. Сегодня отступают даже полукарлики, т. е. яблони на полукарликовых подвоях (на них вырастают компактные кроны высотой около 3 м), а яблонь на обычных подвоях, можно сказать, не остается. Это если только кто-то из плодоводов старой закалки в своем частном питомнике по привычке прививает на свою отлаженную систему «сеянцев из Антоновки»…

Главное достоинство карликов состоит в том, что их можно размещать плотнее, тем самым быстро получая значительный урожай с единицы площади на скороплодных сортах.

Недостаток же – в их относительной недолговечности по сравнению с обычной яблоней.

Сорта яблони в динамичном саду

«Вы могли бы порекомендовать лучшие сорта яблони для Средней полосы, скажем, для Ленинградской области или Подмосковья?»

Скажу так. Вести спор о том, какие сорта яблони лучше всех, пусть даже для выбранной конкретной местности – вообще пустое дело. Это же чисто теоретическое рассуждение! Почему? Да хотя бы потому, что практически никто не обладает объективными данными: сортов яблони сотни и сотни, даже тысячи, их все даже близко невозможно кому-то пропустить через сортоиспытания, чтобы говорить на основании своего опыта. Это вам не помидоры, которые при сильном увлечении можно испытывать каждый год по 30–50 новых сортов и гибридов. А что: купил 50 пакетиков и посеял дома на подоконнике их содержимое, а затем посадил в теплице по 1–2 самых сильных куста каждого сорта – и сравниваешь их в конце лета… А с яблоней попробуй-ка так сделать, если иные сорта только начинают плодоносить в 10 лет! Даже работающие в садах агрономы не знают их всех.

Кроме того, и владельцы коллекций сортов (иные имеют по 50–70) не могут поручиться за свои знания: во-первых, это, как правило, данные всего по одному дереву, во-вторых, если их яблони в конкретном благоприятном месте проявили себя одним образом, то это не значит, что они поведут себя также у каждого дачника. В садовых поселках условия бывают значительно хуже.

Вторая причина, по которой нет никакого резона заранее намечать себе какие-то сорта по литературным данным, – эта та, что вы их скорее всего просто не найдете в продаже. Ведь плодовый питомник обычно не держит больше нескольких ходовых сортов, и вероятность того, что это будут именно те, мысленно отобранные вами в справочниках, довольно низка. Выход? Не распалять воображение заранее, а выбирать из того, что доступно в конкретном питомнике. Сажать поначалу плотно. Потом докупать новую партию сортов из другого питомника и тоже сажать плотно. Так растить все сорта сразу, доводить постепенно их до плодоношения, дегустировать, проверять на обилие урожая, оставлять понравившиеся, а к ним небольшой запас, остальные… нет, не пересаживать – яблоня не терпит пересадку, сразу настраивайтесь на это, а только вырубать. (Сравните с цветочными культурами, стоимость которых сопоставима: вряд ли найдется садовод, который будет все время выращивать один и тот же сорт роз – да чего угодно! – он обязательно будет искать лучшие сорта. Да, часто так бывает, что первый сорт оставляет неизгладимое впечатление и владельцу хочется всегда иметь его, но он все равно потом покупает новые сорта.)

При выборе сорта яблони для своего региона необходимо выбирать его с запасом прочности. Другими словами, лучше выбрать несколько более скромных по качеству плодов сорта, но гарантированно очень выносливые, переносящие зимой как морозы, так и вымокания во время оттепелей. А не так, как садоводы, которые в большинстве своем, как показывают наблюдения по всем культурам (яблоня и груша, виноград, абрикос…), наоборот, склонны выбирать «более привлекательное, но рискованное», рассчитывая на вечное везение. Увы, с яблонями везения не то что не бывает, но в случае недостаточной прочности сорта тебе просто гарантировано невезение. Потому что за 20–30 лет хотя бы раз случится нестандартная холодная или сырая зима, которая побьет слабаков. (Да и не нужно так долго ждать: те или иные климатические аномалии, способные ослабить деревья перед зимовкой, происходят ежегодно.)

Чтобы учесть разом все приведенные выше соображения, мною и был выработан способ динамичного содержания сада с плотной посадкой и быстрой ротацией. Надо сразу растить много разных сортов и «выруливать» по обстоятельствам – вот в чем заключается этот способ. Да, он затратный, зато верный. Даже среди «скоростных» сортов, предназначенных для так называемого интенсивного ведения сада, которые должны быстро вступить в плодоношение и быстро сойти с арены (здесь и карлики, и колонновидные яблони), попадаются единичные устойчивые деревья, надолго остающиеся в саду и обильно плодоносящие. И когда предварительная плотная посадка редеет, они остаются на просторном пространстве, как и положено по замыслу динамичного сада. Динамичный сад – это поиск и находки. Когда часть его состоялась и вы получили несколько чемпионских по нашей терминологии деревьев разных культур, то для ротации – подращивания новой молодой части сада – вы выбираете другую часть участка, где сажаете саженцы снова плотно и выращиваете под ними дружественные растения (огурцы и клубнику, малину и пр.). Если же площади совсем мало, ограничиваются единичными яблонями, но и для них нужна ротация – растить на смену единичные деревца с другой стороны.

Если кто-то говорит вам о предельной легкости получить яблоневый сад, ссылаясь на свои единичные опыты, то это ничего еще не значит. Редкие удачные результаты – это не есть система, иначе говоря, на дальней дистанции здесь будут слишком велики потери времени, труда и денег (сродни выигрышу в лотерею). И уж тем более, если данные удачные опыты происходили на черноземе или же в северных регионах на речной террасе: это тоже слишком «козырные» условия, чтобы на них равняться всем остальным.

Я не спорю, что иной раз яблоневый сад у самого что ни на есть начинающего дачника вырастает, что называется, с полпинка. Нас же интересует система. У нас в стране слишком много участков под садоводство раздавали в непригодных для промышленного сельского хозяйства местах, где «трактор уже не проходил», или «ничего путного не росло», часто в заболоченных низинах, а то и прямо на торфяниках. Выпады плодовых деревьев здесь были и остаются огромными.

При рассказе о сортах яблони не хочу попадать пальцем в небо. А то берешь книгу по плодоводству кого-либо из известных сегодняшних специалистов: там он по ходу рассказа о выращивания яблони приводит описание примерно десятка сортов с фото (причем среди них обязательно присутствуют Антоновка, Коричное, Китайка, как будто их никто не знает и он делает открытие). Вопрос: зачем их приводить? Почему выбрал именно эти? Ведь только в Госреестре для данного региона указано под две сотни районированных сортов. А опытные плодоводы знают, что существует еще больше не менее качественных и подходящих для выращивания сортов, которые по различным причинам не вошли в Госреестр. Таким образом, какой смысл из нескольких сотен отборных высококачественных сортов давать описание всего нескольких, когда для этого есть соответствующие толстые справочники?

Особая глава про зимостойкие сорта яблони для Средней полосы

Думаю, будет совершенно оправдано, что в нашей книге по плодоводству раздел о яблоне окажется весомее по объему, чем об остальных культурах. Яблоня в России – это уникальная культура, главная фигура сада. Кроме того, яблоня с грушей – две самые сложные культуры Средней полосы, а значит, начинающий садовод с вероятностью почти 100 % наделает с яблоней ошибок, и нужно особо поддержать его, указав некоторые лучшие сорта. Для яблони я сделаю исключение и проведу обзор ее избранных сортов.

На протяжении жизни и до последнего времени я как-то все время сталкиваюсь с яблоневыми садами, крупными и мелкими. И в разных регионах. Словно провидение сводило с ними с какой-то целью. Я в них и работал, и собирал урожай, и просто подолгу проживал рядом и постоянно проводил в них время. Естественно, я всю жизнь выращивал и свои собственные яблони на разных садовых участках, помогал закладывать сады, а также проводил обрезку в частных садах (обрео́зать взрослую запущенную яблоню – это весь день надо ковыряться на ней с пилой и секатором). Очень много наблюдал за жизнью этих деревьев. Наблюдал за закономерностями плодоношений, сравнивал книжные знания с реальным поведением той или иной яблони. Благо у нас в стране всегда было много как самих обширных яблоневых садов, так и научной литературы по яблоне. Книги по выращиванию и обрезке плодовых деревьев я читал десятками еще в средней школе, когда у меня уже подрастали первые деревья. Уже тогда случилась и первая неприятность, заставившая призадуматься об устойчивости плодовых деревьев к морозам: зимой 1978/79 года были рекордные морозы, после которых пропали все наши дачные деревья в Подмосковье. Я тогда учился в 8 классе, не мог и подумать, что эта зима станет вехой в нашей отечественной селекции яблони, она жестоко отсеет всех слабаков на сортоиспытательных участках селекционеров, зато оставит действительно уникальные по зимостойкости сорта. (Страшнее были только морозы предвоенной зимы 1939/40 года, когда температура опускалась ниже –50 °С.) Могу точно засвидетельствовать, что пик морозов ниже 40 °С тогда был именно в последней декаде декабря: так, 27 декабря в Подмосковье было –45 °С, а потом, в начале января, морозы как-то резко спали и установилась обычная зима. В плодоводстве есть наблюдение, что сады вымерзают только в декабрьские морозы. И снег здесь не при чем: я также могу точно засвидетельствовать, что в декабре 1978 года снега было навалом, мы играли в огромных сугробах. Деревья вымерзают в сильные декабрьские морозы не по причине малого снежного покрова (стволам и веткам-то без разницы, сколько снега!), а потому, что в декабре они еще «не до конца уснули», т. е. их ткани еще не успели полностью вызреть и подготовиться к морозам. А когда в декабре мороз несильный, до –30 °С, то и беспокоиться понапрасну нечего. Январский же и февральский морозы вообще не страшны деревьям. Там другая напасть и постоянная угроза – оттепели… Были же относительно недавно испугавшие садоводов морозы зимой 2005/06 года, когда язык студеного холода пришел с востока из Сибири. Тогда начались дружные черные предсказания уже в февральских выпусках садовых журналов, мол, весной снова будем пилить сады, да еще снега мало, значит, и все декоративные многолетники потеряем… А я тогда вообще не беспокоился: мороз-то январский! И «почему-то» действительно никаких потерь весной не было ни по плодовым, ни по декоративным: народ приехал на свои участки – а там все-все невредимо.

В ХХ веке произошел перелом в положении с яблоней: до того она была все-таки еще южной культурой. И вот в течение ХХ века она резко продвинулась в наши северные сады. Эта работа была наиболее целенаправленно заложена И. В. Мичуриным, хотя и не окончена им. Надо отметить, что Мичурин творил в своем опытном саду по нашим меркам не совсем «на севере», а в черноземном поясе, под Тамбовом. Тем не менее этот селекционер-новатор считал своей задачей адаптировать южные сорта яблони к местности с достаточно суровыми зимами.

Для завязки нашего интересного разговора о лучших сегодняшних сортах не помешает сказать пару слов о том, какие яблоки выращивали в России прежде. Европейская часть ее в целом вся была полна садов, но географической границей распространения настоящих красивых, крупных и вкусных южных сортов яблок было Среднее и Нижнее Поволжье. «По Нижегородской, Казанской, Симбирской и северной части Самарской губернии яблоня довольно легко страдает в суровые зимы, которые случаются периодически через 20–25 лет, когда гибнут целые сады на значительных пространствах», – писал в 1909 году «Ежегодник департамента земледелия». В нем мы находим далее и следующие сведения о сортах того времени (хотя оно находится в пределах жизни одного дерева, ведь яблони в хороших условиях живут более ста лет):

«Яблоня повсеместно представляет основу местного плодоводства. Необходимо отметить безусловную устойчивость к морозам всей группы сортов китайки, именуемой в Поволжье ранеткой. Первостепенные же сорта для всего района – анисы – занимают второе место по устойчивости к морозам. Их известно несколько видоизменений, из которых Анис серый, Анис бархатный и Анис алый пользуются наибольшим спросом. Сад без анисов почти не считается садом.

…Сорта более ранние летние известны там под несколькими названиями как наливы: Налив розовый, Налив полосатый, Налив желтый, Налив белый и пр. То же замечается в пределах Сызранского уезда относительно Репки красной: плоды ее средней величины, но по красоте и вкусовым достоинствам находят себе обеспеченный сбыт.

К числу сортов ранних осенних, играющих немаловажную роль, относится далее Пудовщина, аналог Белого налива, а также Боровинка. Всеобщей известностью пользуется также Хорошавка: алая, белая, александровская, гвоздичная. Хорошавка алая – искомый товар для скупщиков-татар, которые направляют ее в Сибирь.

Гораздо более серьезное значение в промышленном плодоводстве Нижегородской губернии имеет Мальт украинский.

Заслуживают внимания Грушовка московская, Рамбург волжский, Балабанщина, Крупнина, Широколичина, иногда даже Кременщина. Антоновка лишь изредка попадается в садах. Число сортов, вообще встречающихся в губерниях, местных, ровно как и вновь вводимых, не менее 300».

После подобных экскурсов в старину нам становится более понятным феномен Мичурина: почему он вдруг такой яркий возник на рубеже эпох как плодовод-самородок, какие цели преследовал. Нужного для страны уровня плодовой селекции в царской России не наблюдалось и ему пришлось в одиночку взяться сразу за все культуры. И в первую очередь за яблоню. Там, где он расположился со своими садами, под Тамбовом, условия были хуже, чем в приведенном выше официальном обзоре. Он мечтал вывести такие же красивые и вкусные сорта для более северных районов России. Мичуриным за его долгую жизнь была проведена огромная работа, и в первую очередь аналитическая, по охвату картины в целом с российским плодоводством: он заранее намечал, откуда что брать для скрещиваний.

Конечно, позже к селекции подключились государственные институты. С тех пор были выведены десятки и сотни сортов в разных регионах нашей страны, разными школами выдающихся селекционеров. Селекционеры – это особые люди, даже уникальные. Их можно сравнить с изобретателями оружия, которыми тоже славится наша страна. К сорту предъявляются такие же высокие требования, как и к новому оружию: крайняя эффективность при выносливости и простоте обращения с ним. Какие будут у населения сорта, таков будет и общий уровень плодоводства. В нашей северной стране благодаря успехам именно отечественных селекционеров каждый садовод теперь может у себя в Нечерноземье выращивать кучу южных культур множества сортов, от помидоров, подсолнечника и кукурузы до винограда, черешни. За границей не было таких холодостойких сортов, которые можно было просто «перенимать».

Однако новых сортов яблони стало так много, что разобраться в них довольно трудно даже опытному владельцу сада. Госреестр, в котором сорта распределены по рекомендованным регионам выращивания, дает лишь приблизительную картину, да и там встает вопрос: подходящих сортов указаны десятки, а нам нужны единицы – какие же из них лучшие?

И вот однажды в поисках секрета этого непредсказуемого дерева – яблони – я провел длительное собственное расследование на предмет выявления лучших сортов, с запасом прочности, для суровых условий Московской и более северных областей (Тверской, Вологодской, Ярославской, Костромской…). Расспрашивал о них напрямую наших московских селекционеров. У питерских, орловских и уральских плодоводов тоже, конечно же, допытывался, но это немного не то: в Ленинградской, а тем более Калининградской и Орловской областях зимы все же несколько мягче наших, а уральские сорта, хотя и выносливы, в большинстве своем слишком сильно «отдают китайкой» (их еще называют полукультурками). Приходится признать, что объективно наиболее продвинулись московские селекционеры.