8. Прикрепите конструкцию к настилу шурупами длиной 25 мм. 9. Установите газовую горелку с керамическими поленьями.Конструкция очага представлена на рис. 103.

Из опыта мастера

О чем надо иметь представление начинающему печнику

Если при выпечке блинов разрешается первый сделать комом, то в печном деле это исключено: требования к качеству печных работ несоизмеримо выше, а сама кладка даже примитивной печки гораздо сложнее и ответственнее, чем другие строительные работы.

Не воспринимайте эти слова как запугивание. Просто нужно взвесить все «за» и «против», прежде чем взяться за такое трудное дело.

Однако не боги горшки обжигают, и научиться класть печь (уличный камин, тем более простейший мангал или гриль) вполне реально.

Мы же поделимся опытом современных печников.

Вопросы, связанные с макетированием, уже поднимались ранее, поэтому стоит уделить внимание другим насущным проблемам. Если раньше для тески, колки и резки кирпича использовали молоток-кирочку, то сейчас для этой цели применяется электроинструмент, оснащенный отрезным диском, что позволяет не только облегчить такую работу, но и устранить все ограничения относительно формы кирпича. С одной стороны, это сделало тождественными процедуры резки обычных кирпичей и модельных, с другой – поспособствовало появлению кирпичей совершенно невероятной еще несколько десятилетий назад формы (рис. 104).

Рис. 104. Некоторые новые формы кирпича:

а – целый кирпич; б, в, г, д – трехчетвертки; е, ж, з, и – четвертки; к, л, м – половинки

Перед тем как разрезать кирпич, его следует разметить, для чего подойдут любые карандаши. Но необходимо иметь небольшой их запас, поскольку на кирпиче грифели стачиваются практически мгновенно. Что использовать в качестве мерного инструмента – линейку или рулетку? Можно заранее предположить, что такая работа будет малоэффективной. Тут подойдет испытанный метод – шаблон.Выполнение макета дает возможность выделить наиболее типичные конфигурации кирпича, для которых можно изготовить шаблон и применять его для резки кирпича и другой формы. Но надо принять во внимание следующие причины:1) в порядовках (помимо целых, конечно) могут быть трехчетвертки и четвертки, косые трехчетвертки и четвертки. Благодаря отрезному диску вы можете разрезать кирпич очень качественно. Если раньше при колке трех четверток остаток (четвертка) мог получиться некондиционным, то теперь это просто невозможно. Следовательно, делать шаблоны четверток просто нет нужды;2) может возникнуть необходимость в шаблонах для разметки клиньев и уголков, которые отрезаются от кирпича при выполнении замков. Для продольной половинки подойдет сложенный вдвое шаблон для обыкновенной половинки. Им же можно воспользоваться, если потребуется кирпич полной длины с выбранной четвертью.Таким образом, однажды изготовленные шаблоны наиболее типичной конфигурации помогут быстро размечать кирпичи.Поскольку шаблон будет постоянно задействоваться, то и материал для него надо подобрать достаточно прочный, например рубероид или толь, куски которого всегда найдутся в хозяйстве. Им будет удобно пользоваться, если оснастить его отбортовкой для упора в боковые грани кирпича.Предусмотреть шаблоны на все случаи невозможно, да и не нужно. Если возникнет необходимость в кирпиче нестандартной формы, его следует обрабатывать на месте. То же самое можно сказать о выборках под печные приборы и скосах в наклонных и поворотных дымоходах.Решив в принципе вопрос с разметкой, следует поговорить о том, сколько линий необходимо провести, если надо выполнить, например, половинку – все четыре (по количеству граней)? Вероятно, пока идет процесс приноравливания к работе с отрезным диском, это можно и нужно рекомендовать. С приобретением опыта надобность в этом отпадет, и вы легко отрежете кирпичи по одной линии – вертикальной или горизонтальной.Не менее важно установить, каким электроинструментом лучше всего пользоваться, на какую глубину делать рез, как долго можно пользоваться одним диском, нужны ли какие-нибудь меры предосторожности?Опыт показывает, что при низких оборотах диски стачиваются мгновенно. Поэтому необходим высокооборотный инструмент, обороты которого не будут зависеть от силы прижатия диска к кирпичу. Кроме того, вовсе не обязательно прорезать его насквозь: просто надрежьте кирпич и расколите.О глубине реза надо сказать отдельно, поскольку она может быть различной, что определяется сложностью работы. Проще всего выполняется поперечный рез, труднее – когда от кирпича нужно отрезать плитку перед установкой печного прибора. Помимо этого, возможны промежуточные варианты.Сложность реза зависит от площади сечения кирпича, которая пропиливается диском.При сложных резах доля площади сечения может достигать 100 % (полный рез нередко недоступен из-за того, что диск режет исключительно по радиусу), при наиболее простых – 15 – 20 %, а в промежуточных случаях – 40 – 60 %. Эти величины довольно приблизительны, поскольку многое определяется субъективными факторами, в частности квалификацией мастера, его опытом, используемым инструментом и пр.Неслучайно этот вопрос разбирается столь подробно: он напрямую связан с практикой, поскольку позволяет выстроить последовательность подготовки кирпичей, например, для нескольких рядов.Понятно, что самые сложные резы надо выполнять в первую очередь, потому что диск должен иметь максимальный диаметр; потом по убывающей идут резы средней сложности и простые (последние можно делать практически негодным диском). Если не придерживаться такого порядка, возрастет расход дисков и средств на их приобретение, а также из-за их постоянной замены будет затрачено больше времени.Колка и резка кирпича вручную – работа довольно грязная, но при использовании электроинструмента пыли образуется еще больше: диск легко входит в кирпич, делает рез шириной примерно 5 мм, превращая этот объем в пыль, поэтому следует соблюдать технику безопасности и работать в защитных очках и респираторе. Оптимизация резки не только ускоряет процесс, но и сокращает время воздействия негативных факторов, что само по себе уже ценно.Резку кирпича можно использовать в качестве подготовительной операции перед колкой, для чего мастера придумали специальное приспособление, прикрутив заостренный с одной стороны уголок к деревянному бруску (рис. 105).Принцип его действия вполне очевиден: на грань приспособления кладется кирпич надрезом вниз, в последний с верхней грани вставляется острие молотка-кирочки, по которому ударяют обычным молотком.Рис. 105. Приспособление для раскалывания кирпича

Поскольку печи и камины, которые сооружаются в беседках, то есть под крышей, выполняются на глиняном растворе, естественно, встает вопрос о возможности использования для этого бетономешалки, тем более что процедура приготовления раствора достаточно продолжительная и трудоемкая (вспомните, что глину надо заранее замочить и т. д.) Вроде бы все понятно: засыпали и залили компоненты, нажали на кнопку «Пуск» и через несколько минут получили раствор. На самом деле все оказалось не так: составляющие раствора не перемешиваются, если использовать устройство в обычном режиме.Народные умельцы поработали и в этом направлении, на практике определив оптимальный режим загрузки и работы этого агрегата.Во-первых, глину и песок надо перемешивать еще на стадии засыпки (совок одного – совок другого); во-вторых, барабан следует установить ближе к линии горизонта (в этом случае стандартная защелка бесполезна, поэтому приходится прибегать к подручным средствам – подпереть смеситель колом).Относительно самого раствора надо сказать следующее. В руководствах обычно говорится, что он должен иметь консистенцию густой сметаны. Можно ли на глаз определить, достаточно ли густа «сметана» раствора, ведь вряд ли кто-то пробовал сделать это с настоящей сметаной, чтобы понять, что это такое на ощупь. Поэтому можно воспользоваться методом оседания конуса, который применяется при оценке цементно-песчаного раствора. Тогда легко будет понять, какой раствор густой, а какой – жидкий (тяжелый и легкий).Кстати, в печной кладке требуются растворы разной консистенции.О кирпиче вопрос отдельный.Нередко случается так, что при покупке весь материал кажется качественным по форме, цвету и др. Но если присмотреться к каждому кирпичу, можно обнаружить, что они отличаются друг от друга.Изъяны могут быть разными:1) при стандартной толщине 65 мм встречается кирпич толщиной 63 – 70 мм;2) нередко кирпич оказывается поведенным, то есть выгнутым, причем при взгляде на него и сверху, и сбоку;3) грани кирпича могут оказаться вовсе не перпендикулярными;4) на кирпичах встречаются разные надписи, нацарапанные гвоздем, и т. д.В такой ситуации необходимо предпринимать определенные меры, например:1) рассортировать материал по толщине;2) применять слишком деформированные кирпичи для резки и колки на более мелкие части;3) в процессе кладки обращать кирпичи с некондиционными гранями внутрь массива;4) стараться осуществлять индивидуальный отбор кирпича для конкретных мест.Конечно, сказанное выше не означает, что необходимо осматривать все кирпичи. Эти действия производятся автоматически, особенно при приобретении опыта.Основное дело печника – кладка. От того, насколько хорошо она выполнена, зависит конечный результат. Что делать тому, кто делает первые шаги в этом деле?Для начала необходимо сформулировать задачи, которые печник должен решить:1) в первую очередь надо добиться правильности геометрической формы печи или камина. Основным ее критерием является вертикальность углов. Для их контроля надо натягивать вертикальные направляющие, уделяя особое внимание первому ряду, на основе которого формируется вся последующая кладка. Каждый ряд желательно сначала набирать насухо, а при необходимости следует подгонять кирпичи. Кроме того, периодически нужно проверять и горизонтальность швов. Для этого выбирается так называемый базовый кирпич (самый высокий) и находится разница между наиболее высокой и наиболее низкой точками. По этой величине можно понять, удастся ли устранить разницу только за счет толщины швов. Если, например, считать что шов под базовым кирпичом минимальный, то есть 3 мм, то при перепаде в 5 мм в самом низком углу толщина шва должна составить 8 мм. Если речь идет о канале дымооборота, то такое решение неприемлемо, а где-нибудь на второстепенном участке это допустимо. В качестве выхода можно подобрать кирпич потолще и тем самым уменьшить толщину шва;2) важно, чтобы ряды получились ровными. Ряд начинается с укладки базового кирпича, который выставляется по горизонтали, осаживается, выравнивается и контролируется.Такого же порядка необходимо придерживаться при выполнении всего ряда. С приобретением опыта печник действует немного иначе: кладет базовый кирпич, потом все остальные, после чего осаживает, выравнивает и контролирует все разом. Это позволяет ускорить работу.3) печные приборы должны быть прочно и надежно закреплены;4) следует стремиться к выполнению минимальных швов, по толщине которых часто судят о качестве кладки. Это вообще больной вопрос как для каменщиков вообще, так и для печников в частности.Если для примера обратиться к толщине вертикального шва, то окажется, что сам размер кирпича диктует шов не менее 10 мм, если ложок перемежается тычком. Вспомните, что кирпич имеет длину 250 мм (ложок), два тычка дадут 240 мм (120 + 120 мм), а разница составит 10 мм. Поэтому говорить о толщине шва в 3 – 5 мм можно только в идеале, поскольку часто геометрические погрешности кирпича устраняются именно за его счет.И в заключение несколько слов о контроле. Регулярно проверяйте геометрические параметры камина или печи, вертикальность и степень натяжения шнуров (в процессе кладки можно зацепиться за них), а также толщину кирпича.

Особенно ответственно подходите к этому при выполнении специфических работ.

Необходимые предметы

При приготовлении сосисок на гриле либо мяса на мангале или вертеле брызги жира летят в разные стороны, но под рукой не всегда есть салфетки. Лучше всего для этой цели подходят бумажные полотенца.

Час работы – и для них можно изготовить консоль, а затем прикрепить ее к столешнице (рис. 106).

Бумажные полотенца обычно имеют ширину 230 мм, поэтому и консоли следует прикрепить на расстоянии 235 мм друг от друга: небольшой зазор облегчит движение рулона. Оптимальное место для консоли – боковая сторона столешницы.

В качестве материала подойдет любая древесина, а форма полностью зависит от вашего желания и вкуса. Сначала нарисуйте на листе бумаги консоль той или иной формы, затем перенесите на доску и с помощью электролобзика выпилите ее, после чего обязательно отшлифуйте.

Рис. 106. Консоль для бумажных полотенец

Чтобы прикрепить консоли, дополнительно сделайте из того же материала две опоры с выемками под размер боковины столешницы, чтобы их можно было прикрепить с внутренней стороны, а их длина должна совпадать с габаритами консоли. Просверлите в опорах отверстия и прикрутите их шурупами, после чего зафиксируйте консоли (рис. 107). Помимо консолей, нужен ролик, на который будет надеваться рулон полотенец.Если вы владеете токарным делом, то его можно выточить на станке, либо просто подберите палку подходящего диаметра и вырежьте углубления на концах (рис. 108).Рис. 107. Схема крепления консоли (размеры указаны в миллиметрах): 1 – углубление для ролика; 2 – линия отреза; 3 – прокладка; 4 – шурупы

Рис. 108. Ролик

Когда работа будет закончена, останется только надеть рулон с полотенцами на ролик и вложить его в консоли. Мы надеемся, что, прочитав эту книгу, вы вдохновитесь и решите украсить свой участок очагом, чтобы порадовать себя и гостей вкусными шашлыками.