Пейзажи покруче юга Патагонии и один из самых активных вулканов в стране в двух часах от Сантьяго – такие сокровища таит в себе каньон Кахоне-дель-Майпо.

При взгляде на лагуну Эмбальсе-де-Йесо еще и не такие мысли приходят. Об этом месте редко когда напишут в путеводителях по Чили, но съездить туда надо обязательно. Место фантастическое, расположено совсем рядом с Сантьяго.

Эмбальсе-де-Йесо в буквальном переводе на русский означает «известняковое водохранилище». На этом участке каньона добывают известняк, само водохранилище Эмбальсе было создано искусственным путем. По соседству за горным хребтом притаилась еще одна лагуна, но редкий гость добирается туда из-за тяжелой дороги, да и не все знают о ее существовании. На высотных снимках лагуны выглядят как две сестры, старшая и младшая.

После поворота с трассы дорожное покрытие заканчивается. Следующие полтора часа со скоростью 15 км в час автомобиль вместе со всем его содержимым мужественно переползает булыжники, кряхтит и поднимает столбы бурой пыли.

По дороге встречаются редкие крошечные фермы с козами и овцами, главный промысел которых – изготовление сыра. Дома больше напоминают сараи на последнем издыхании с забором из металлической сетки, повсюду галдят куры, разбросана поржавевшая домашняя утварь. Из дома выходит хозяин с натруженными красными руками и обветренным лицом.

После краткой беседы в моих руках оказывается увесистая голова овечьего сыра на два килограмма, которые стоят как двести грамм в столичном магазине. У сыра мягкий, пряный и выдержанный вкус. Из дома такой фермер выбирается только чтобы продать товары в ближайшем крупном городоке каньона Сан-Хосе. Город назван в честь вулкана.

Ближайший холм за домом резво штурмует стадо коз. Смотришь на такую ловкую прыть и понимаешь, почему выражение «горный козел» оправданно на все сто.

Еще через полчаса мы достигаем лагуны. Сперва надо проехать гидравлическую станцию. И тогда за обрывом скалистого массива, словно из приоткрытой шкатулки, открывается вид на глубокое озеро с водой цвета чистого изумруда.

Я была на Эмбальсе много раз, но самой запоминающейся поездкой из всех была та, когда мы с мужем встречали Новый год в палатке на берегу лагуны. Мы добрались до водохранилища, когда заходящее солнце заботливо прикрыло гигантские пики гор глубокими тенями. Знак, что нужно поторопиться, чтобы не пришлось разбивать палатку в темноте.

Через какое-то время ловлю себя на мысли, что вокруг царит абсолютная тишина, не слышно ни звука. Замечаю крошечного бурого лисенка на обочине, который спешит укрыться за горным обрывом. На высоте в 2000 метров главное украшение этой местности – величественные массивы Анд.

Разбиваем палатку на одном из крошечных песочных пляжей на самом берегу озера. С романтической точки зрения это красивое решение – вокруг нас никого, только горы. Но на практике оно оказывается неверным: пляж нещадно продувается леденящим горным ветром. На Эмбальсе всегда холодно, даже летом.

Над Эмбальсе уже стягиваются синие облака на темно-сером фоне. За высокими стенами горного пояса Анд совершенно не видно заката, поэтому кажется, что небо гаснет и быстро погружается в темноту. После получасовой борьбы с ветром палатка благополучно установлена, мы делаем асадо на портативной решетке и завариваем чай на костре. Это очень кстати, потому что даже три слоя одежды мало согревают в такую ночь. Ветер превращает тонкие языки пламени костра в извилистые светящиеся провода, которые уносятся в темноту – так что у нас был даже своего рода новогодний салют.

И вот на горы опускается ночь. Вскоре на небе зажигаются яркие звезды и выглядывает полная луна. Мистический синий свет заливает долину и высвечивает очертания гор вокруг, похожих на острые хребты гигантских драконов. Я сижу у костра и, не отрываясь, вглядываюсь в фантастический ночной пейзаж: черный массив горной гряды, золотистая рябь озера и диск луны, выглядывающий сквозь рваное кружево перистых облаков. Эта сцена пополняет копилку красивейших жизненных переживаний.

Всю ночь палатка жалостливо содрогается под порывами ветра. Сотрясаются стены шатра. С рассветом ветер успокаивается, и тишину вокруг оживляет методичный шум волн озера, отчего мне даже кажется, что я проснулась на побережье. В ярком дневном свете пейзаж долины предстает в новом облике, показав другую грань своей красоты. Стали видны бесконечные заснеженные пики вдали, а вода озера заиграла всеми красками, меняя опенки от теплой бирюзы до холодного изумруда.

Ветер смягчается, и даже тишина чувствуется полнее. Пробуждающееся солнце заливает долину и окрестные горы. Одна из особенностей Эмбальсе – необычная игра света и теней быстро проплывающих над долиной облаков. Они опускаются так низко, что кажется будто одна из вершин вот-вот их проткнет, словно пуховую перину. Сцена светотени меняется каждую секунду, рисуя неповторимые узоры на горах.

Зимой Эмбальсе дарит иную панораму. Полностью запорошенные снегом горы подчеркивают холодную синеву озера. Настоящее царство Снежной королевы, идеальные декорации для фантастической саги. Не хватает лишь пролетающих в небе драконов и прочих мифических существ. Вместо них на берегу озера играет стайка лис. Правда, чтобы достичь берегов лагуны, приходится оставлять машину у бывшего убежища и долго идти пешком – дорога леденеет и становится опасной.

Бесконечное пространство подавляет и оставляет пряное послевкусие. Что чувствуешь, когда оказываешься наедине с суровым величием природы лицом к лицу? Свою незначительность на этих необъятных просторах. Потерянность. Восторг. Восхищение.