Говоря о чилийском патриотизме, мы имеем в виду конкретные вещи, в которых он, бойкий и воинственный, проявляется. И тут сложно найти больший повод для гордости местных, чем вино. В Чили настолько развита винная культура, что даже в небольшом супермаркете широкий выбор вин высочайшего качества и по самым разным ценам. Смотришь на магазинные полки, и в глаза бросается своеобразный подход – вина производителей из других стран здесь даже не продаются. Чилийцам не нужно французское пино нуар, ведь есть собственное. В Чили настоящий культ вина национального производства, и с этим приходится считаться. Исключением будет пара бутылок аргентинского мальбека (их главный фирменный сорт, в Чили он менее удачен). В винном вопросе в этой стране уступки не принимаются: только каберне Совиньон и только национального происхождения. Еще, в отличие от россиян, при описании вин чилийцы не используют понятия «сухое» или «сладкое», только сорта. В отдельную группу выделяют разве что десертное вино «вино де меса», которое не пользуется особой популярностью.

Любой местный школьник расскажет вам, почему чилийское вино получается таким. Внимательно посмотрите на карту мира. Увеличьте изображение. Ответ прямо перед вами, на экране. Чилийский климат идеально подходит для выращивания винограда. Узкая полоска суши, зажатая между Андами и Тихим океаном, создает его: осадки, поднимающиеся с океана, встречают на своем пути преграду гор и оседают в долинах с виноградниками. Так что океан служит прекрасным природным ирригатором. Неслучайно самые главные крупные винные долины простираются в непосредственной близости к океану, на пути к нему, необъятному: Касабланка, Санта-Крус, Мауле.

А ирригация в сочетании с сухим климатом дает замечательные результаты. Похожий эффект наблюдается в Калифорнии.

В теории океану под силу не только такое благоприятное воздействие, вроде ночной прохлады и нужной нормы осадков; океан может быть коварным и непредсказуемым, например, спровоцировать обильные осадки, больше, чем нужно для благоприятного созревания винограда. Нередко это и становится главной причиной плохого урожая в винных регионах Европы.

Но в Чили климат предсказуемый и очень ровный. Бурный нрав океанской стихии здесь в балансе с сухим климатом, за который отвечают горячие пески пустыни Атакама и Кордильеры. Дело в том, что Центральные Анды – место крайне засушливое, по сути, это высокогорная пустыня. Средняя норма осадков в год составляет 200 миллиметров. Кстати, именно по этой же причине в Андах довольно скудная животная жизнь – только кондоры, лисы, крошечные ужи, грызуны и ящерицы. К тому же Анды создают сильный перепад дневной и ночной температуры, а это дополнительный плюс для созревания лозы. Про Чили еще любят говорить, что виноградные долины страны окружены четырьмя границами, добавляя сюда и ледники Патагонии. Еще в середине шестнадцатого века испанцы писали в хрониках про местные долины: «Нигде нет лучших условий для выращивания винограда, чем на этой земле».

Такой уникальный микроклимат в сочетании с хорошей почвой и ирригацией – главная причина успеха чилийских виноделов, удачное сочетание этих двух факторов встречается в мире совсем не часто. Достаточно побывать в винной долине Касабланка и увидеть, что там царит свой собственный микроклимат. Всего час езды от столицы, но вполне вероятно, что для посещения виноделен придется утепляться и вообще одеваться по-другому, ведь даже Сантьяго в это время плавится под лучами отвесного солнца.

Определенный климат может быть благоприятным для одного сорта виноградной лозы и совершенно неподходящим для другого. За наглядным примером не нужно далеко идти, достаточно обратить взор по другую сторону Анд – в соседней Аргентине иной климат, и поэтому там успешнее созревают совсем другие сорта. Недаром в некоторых странах существует целая практика законодательного закрепления за какой-то землей конкретного сорта винограда, как, например, в Бордо.

Именно особенности природного климата страны способствовали сохранению сорта карменер, который французы считали давно почившим в Старом Свете. Обнаружилось это так. Однажды французскому дегустатору попалось чилийское мерло, но после пробы эксперт пришел к сенсационному выводу: это самый настоящий карменер, который считался давно погибшим из-за эпидемии грибка. А чилийцы все это время производили его, сами того не зная!

Кстати, сами чилийцы ценят превыше всего сорт каберне совиньон.

Надо сказать, что в местной почве себя прекрасно чувствуют многие сорта винограда. Основные сорта чилийского вина, для которых местные условия идеальны: мерло, карменер, каберне совиньон, сира, шардоне, совиньон блан и даже пино нуар. Несложно заметить, что особенно хорошо себя чувствуют в Чили сорта, требующие долгого созревания. Нет угрозы ранних дождей и быстрой смены сезона, а это позволяет винограду снижать излишнюю кислотность. Были также высчитаны нормы высоты расположения плантаций: например, для сорта каберне совиньон – 980 метров над уровнем моря, для шардоне -1200 метров.

Другие сорта тоже выращивают в долинах, но скорее в качестве экспериментальных или на небольших производствах. Местные виноделы начали экспериментировать лишь относительно недавно, но, надо сказать, с большим энтузиазмом. Искать результаты их трудов лучше всего в небольших виноградниках, вроде Мундо дель Вино в Бельявисте.

Вообще, если абстрагироваться от тонкостей вкуса, чилийское вино ценят за редкое соотношение цены и качества. Чилийцы производят хорошее вино уже за 6–7 долларов за бутылку. За 10 вы купите марочный шедевр, а за 15 устроите себе праздник гурмана. Это отмечают даже иностранцы из стран с самой развитой винной культурой, например французы.

Вот я прохожу уже вдоль других полок с вином – в московском супермаркете. Вдруг я вижу ее, этикету самого экспортируемого чилийского вина Casillero de Diablo с чертом на этикетке.

По легенде, пугающее название («Погреб дьявола») хозяин винодельни придумал, чтобы отпугивать нечистых на руку работников, привыкших то и дело пропускать по стаканчику в хозяйских погребах. Сегодня бутылка с дьяволом считается национальным шедевром средней цены и самым экспортируемым вином. Впрочем, когда видишь московскую цену, в это сложно поверить. Здесь заморский шедевр уверенно растет в цене и стараниями российских налогов находит место если не под солнцем, то среди самых дорогих вин. Провожу в порыве острой ностальгии рукой по гладкой этикетке. От нее почти что веет чилийским воздухом и солнцем.

Поэтому меня охватывает дрожь, когда я вижу, что предлагают в московских ресторанах и супермаркетах. Я прекрасно знаю, сколько это вино стоит в Чили и какого оно уровня. В такие моменты мне бывает очень обидно за страну, ведь так у многих людей формируется мнение о чилийских винах! Все, что в Москве продается около 600 рублей за бутылку, в Чили считается простым вином без претензий на элегантность, и стоит там соответствующе – в два раза меньше.

Чтобы проникнуться винной культурой, в Чили совсем не обязательно уезжать на главные винные долины страны минимум в часе езды от столицы. Например, непосредственно в черте Сантьяго располагается старинная винодельня Cousino Macul. Правда, во времена ее основания эта территория находилась за пределами города, но за минувшие столетия Сантьяго успел изрядно разрастись в размерах и поглотить окрестные территории. Есть и долина Майпо в устье одноименной реки.

Сегодня Чили – восьмая страна мира по объему экспортируемого вина и лидер Южного полушария. Однако культура вина в стране развилась лишь каких-то тридцать пять лет назад. В Чили всегда производили вино еще со времен Колонии, но ставку на качество стали делать лишь в середине восемнадцатого века, когда пригласили французских энологов. Они заменили популярное массовое вино сорта пайс, больше похожее на винный концентрат (примерно то, что сегодня разливают по картонным коробкам), на завезенные с дальних берегов благородные сорта: каберне совиньон, мальбек, мерло, совиньон блан, сира, рислинг, семильон и другие.

В то же время чилийская аристократия увидела в виноделии серьезный экономический потенциал. Так в стране появились первые крупные винодельни, старейшие на сегодняшний день: Errazuriz, Cousino Macul, Concha у Toro, Santa Carolina среди прочих. Основатели виноделен приглашали к работе самых авторитетных французских специалистов, которые привозили с собой селекционные сорта виноградной лозы.

Французские сорта прекрасно прижилась в местном климате (средиземноморскому винограду – средиземноморский климат). Более того, благополучно избежали напасти, которая погубила их сородичей в Старом Свете. В 1863 году во Франции разразилось нашествие виноградной филлоксеры, главного вредителя виноградной лозы. Последствия были самыми печальными, жертвой филлоксеры пали многие благородные сорта винограда. Чтобы оценить масштаб катастрофы для французских виноделов, достаточно сказать, что им пришлось восстанавливать свои хозяйства практически с нуля, потому что многие сорта были подчистую уничтожены эпидемией филлоксеры. Полчища вредоносных насекомых быстро распространились по всей Европе, а через несколько лет достигли берегов ЮАР, Австралии, долины Напа в Калифорнии, и это стало настоящей катастрофой для виноградной индустрии. Печальной участи удалось избежать лишь Чили, и такие сорта, как карменер, смогли сохраниться. Патриотичные специалисты по производству вин даже утверждают, что завезенная в Чили европейская лоза якобы смогла еще и сохранить свой исконный, изначальный вкус и потому не имеет аналогов в мире. Одно неоспоримо: чилийские виноделы стараются как можно меньше вмешиваться в творение природы, с которым им так повезло, и делают ставку на первоклассное сырье и исконный вкус винограда.

Любопытно, что многие сорта винограда впоследствии проделали обратный путь в страны Старого Света, но на этот раз уже из Чили, потому что европейские виноградники пришлось засаживать заново. Страшно подумать, что было бы с виноградарством сегодня, если бы не вовремя завезенные испанцами саженцы из Средиземноморья.

Надо сказать, что в тот момент сложилась уникальная ситуация для Чили – страна могла бы стать безусловным мировым лидером винного производства, задавая свои правила, и полноценно править балом. Но экономическим преимуществом досадно не воспользовались. Несмотря на то что чилийское виноделие всегда было ориентировано на экспорт, главной ошибкой была ориентированность в основном на рынок США. Поставки же чилийских вин в страны Европы на тот момент были более чем скромными из-за локального протекционизма. Так что попытки, пользуясь случаем, занять эту нишу не увенчались успехом. Как результат, Чили стала наращивать экспорт в страны

Латинской Америки, где потребление вина в то время было достаточно невелико и не играло большой роли в картине мирового виноделия. Этот баланс страна так и не изменила, упустив выгодный для себя момент. Сегодня распределение сил кардинально изменилось: в США экспортируется лишь четверть всего объема чилийских вин, а Европа – его основной потребитель.

Пару десятков лет спустя, в 1879, Альберто Вальди-вьесо заложил производство первых игристых вин в Чили (к слову, аналогичный процесс по другую сторону Анд, в Аргентине, начался почти век спустя стараниями концерна Moet&Chandon). Вальдивьесо привез из французского региона Шампань сорта шардоне и пино нуар и все необходимое оборудование. Шампанское марки Valdivieso остается лидером рынка игристых вин в Чили, хотя качество чилийских шампанских вин заметно отличается от красного и белого.

С приходом двадцатого века наступила черная глава чилийского виноделия. Сперва производство стали облагать высокими налогами. А после в США, главном потребителе чилийских вин на тот момент, наступило время сухого закона, и это окончательно ввергло чилийское виноделие в пучину застоя. Дело в том, что национальное потребление обеспечивало устойчивый спрос на местном рынке, но только вот не благородных вин, а дешевого сорта пайс. Его традиционно использовали для изготовления чичи и вина пипеньо (сегодня из них делают коктейль терремото – самый популярный алкогольный напиток на Фьестас Патриас, своего рода дань сложившимся традициям).

Более того, с конца тридцатых годов и вплоть до семидесятых в стране было запрещено высаживать новые сорта винограда и импортировать технологии в области виноделия! Прибавьте к этому то, что на производстве использовались бочки из родного дерева раули, а не дуба, куда более предпочтительного для виноделия по свойствам породы.

И лишь на излете двадцатого века, в восьмидесятых годах, страна заняла свою сегодняшнюю нишу крупного производителя выдержанных и марочных вин, сделав ставку на большие объемы производства в сочетании с неоспоримым качеством. С купажными винами распрощались и перешли к производству вин сепажных и сортовых.

Разумеется, дело вновь не обошлось без вмешательства иностранных компаний и их инвестиций, а также стараний заграничных энологов. Крупные зарубежные компании, как испанская Мигель Торрес или винодельня магната Ротшильда, инвестировали серьезные деньги в эту чилийскую отрасль, построили свои винодельни. Все винодельни серьезно модернизировали все оснащение и инструменты, и это существенно улучшило качество продукции. Кардинально изменилось и законодательное регулирование виноградарства.

Именно тогда французский энолог выяснил, что погубленная в Европе на веки вечные эпидемией лоза карменер все это время благополучно росла в Чили, только вот сами чилийцы принимали ее за сорт мерло и смешивали их в одно. Надо сказать, чилийцы частенько путали сорта винограда: в девятнадцатом веке среди якобы каберне совиньона была вычислена лоза Мерло. Еще за каберне совиньон долгое время принимали сорт каберне франк.

На этом тандем чилийцев, французов и вина не закончился. В 2016 чилийское вино наделало много шума во Франции. А все потому, что вино Bicicleta с велосипедом на этикетке производства Соло Sur (Concha у Того) стало официальным символом велогонки Тур-де-Франс. Чилийское вино вместо французского? Национальные чувства галлов были жестоко задеты. Стоит ли говорить, что французские виноделы активно бойкотировали гонки. Вот такие связи двух стран. Согласитесь, в этом есть своя пикантность, ведь все же корни у чилийского вина – французские!

При этом вино из Чили уже не в первый раз становилось спонсором велотуров. В 2014 г. начальный этап гонок Le Gran Depart, проходящий в Англии, тоже проходил под патронажем вина Bicicleta. Его продажи в туманном Альбионе тогда выросли почти на 100 процентов. Вот такой грамотный маркетинг.

Спустя пару веков взлетов и падений чилийское виноделие обрело устоявшуюся нишу на мировом рынке и поставляет свою продукцию на полки магазинов более чем 120 стран мира на всех континентах. Уникальный климат для виноделия в Чили – это настоящий подарок природы, а географическая изолированность, как это уже доказал исторический опыт, может уберечь от таких напастей, как эпидемии и болезни лозы. Сегодня главным источником напастей для местного виноделия служат частые землетрясения, потому что даже малейшие колебания земной поверхности могут нанести существенный урон этой деликатной и дорогой инфраструктуре.

90 процентов винного производства сосредоточено в центральной части страны (в регионах Метропо-литана, О’Хиггинс) и чуть южнее в регионе Мауле. Касабланка и Кольчагуа – самые живописные долины, где много красивых виноделен. Еще есть несколько виноделен в других регионах страны. Самая южная из них располагается в Араукании, в регионе Каутин.

Самые северные винодельни находятся рядом с пустыней Атакама в долинах Копьяпо и Уаско. Самой высокогорной по праву считается Долина Аконгагуа, названная в честь одноименной шеститысячной вершины.

Энотуризм стал полноценной отраслью туризма. Рутас-Де-Вино (Дороги Вина) есть в Касабланке, Коль-чагуа, Мауле и Курико. Каждая Рута предлагает на выбор различные программы на целый день, которые включают в себя посещение нескольких виноделен. А по Долине Мауле даже курсирует специальный поезд, и по дороге устраивают дегустацию вин для пассажиров. С 2015 года в стране отмечают национальный День вина.

Но самое главное и шумное событие в мире виноделия – Вендимия.

Праздник сбора виноградного урожая проходит с помпой во многих центральных винных долинах страны, из которых выделяются Кольчагуа, Санта-Круз и особенно Курико (к слову, здесь находится самая старая винодельня Чили, Vina Miguel Torres). В эти дни можно принять участие в сборе винограда, посмотреть на давку лозы в бочках и прогуляться по специальным ярмаркам. На сайтах виноделен заранее публикуют расписание Вендимии со всеми запланированными мероприятиями. Традиционно она празднуется в первой неделе марта. Еще проводятся Фестиваль вина в Парки (Festival del Vino de Pirque) в окрестностях Сантьяго и Карнавал вина (Carnaval de Vino) в Мауле.

Примечательно, что в стране, которая занимает восьмое место по объему производимого вина, культура употребления хорошего вина появилась лишь в последние десятилетия. Во многом это объясняется резким экономическим подъемом. Сегодня среднестатистический чилиец неплохо разбирается во вкусе вина, сортах и этикетках на бутылках. Но еще лет двадцать назад подавляющее большинство населения, за исключением разве что элиты, употребляло дешевые винные концентраты (сорта пайс, как вы помните). Их смешивали и получали различные напитки. Еще всегда были популярны напитки на базе виноградной водки писко. Неудивительно, что сегодня эти привычки по-прежнему более чем живы. Во многом они связаны с устоявшимся образом уасо-дель-кампо, который всегда не прочь пропустить стаканчик-другой алкогольного зелья, тем более по большим праздникам.

Самые распространенные напитки в Чили на основе вина:

Терремото (terremoto – землетрясение в пер.). У чилийцев, жителей сейсмонеустойчивой страны, весьма специфическое чувство юмора. Терремото представляет собой смесь сладкого дешевого вина пипеньо, ликера гранадийа и щедрой порции ананасового мороженого, часто политого ягодным сиропом. Кстати, в Чили мороженое белого цвета – ананасовое, а не ванильное, как у нас. У местного пломбира со вкусом ванили насыщенный желтый цвет. Почему коктейль называется «землетрясение» легко понять, почувствовав на себе его головокружительный эффект. Для «выживших» предлагается реплика терремото (т. е. повторный толчок) или коктейль терремонстро – тот же состав плюс энергетик. Встречаются и авторские вариации последних лет на тему терремото, с добавлением чичи или Кюрасао.

Маремото. Та же рецептура, только с мятным ликером (хотя на деле может быть любой другой ликер).

Вино-кон-Мелон или мелвин. Не что иное, как дешевое белое вино из картонных коробок, которое наливают в предварительно вычищенную от мякоти небольшую дыню. При этом вино в нее подливают по несколько раз. Летом на пляжах можно нередко увидеть компании молодежи с мелвином.

Пипеньо и Чича. Молодое столовое вино для местного рынка. Это именно то, что делают из сорта винограда пайс.

Вино навеганте. Чилийский аналог глинтвейна, дословно «вино навигации». В красное вино добавляют корицу, ломтики апельсина, сахар, гвоздику.

Боргонья. Красное вино в сочетании с нарезанными фруктами, чаще всего с клубникой или персиком, сахаром и кубиками льда. Популярно в жару летом. Если заменить красное вино белым, получится напиток клери.

Чупилка. Странная смесь жареной муки, сахара или меда и вина.

Хоте. Вообще-то так называют разгорячившихся мужчин в поиске женского внимания, но в сфере алкоголя хоте представляет собой смесь красного вина и колы.

На самом деле чилийцы настоящие чемпионы по приготовлению различных домашних коктейлей. Среди популярных и любимых в народе, например, традиционный аперитив на Рождество кола-де-монг (дословно «хвост обезьяны»), для которого смешивают самогон или водку, кофе и лед. Результат напоминает популярный коктейль White Russian. Еще чилийцы не пьют виски с колой, они пьют писко с колой и называют смесь пискола. Самый популярный алкогольный микс на всех вечеринках, между прочим.

В свете всего этого вы наверняка не удивитесь, узнав, что чилийцы довольно много пьют. Разумеется, чилийского вина. Мои скромные замечания подкрепляются статистическими данными Всемирной организации здравоохранения. Чили потребляет алкоголя больше всех в Латинской Америке, 9,6 литра на душу населения в год. Правда, основной виновник не вино, а пиво. В Чили оно просто прекрасно, потому что по сути это немецкое пиво.

Но тут нужно заметить, что, хотя у хорошего вина в Чили доступный ценник, массовым спросом пользуются простые демократичные вина. По его выбору к столу можно многое сказать о человеке. Хотите просканировать статус – спрашивайте, в какой школе учился и какое вино предпочитает, не ошибетесь.

На шумных застольях едва успеваешь замечать, как бутылки красного сменяют друг друга на столе. Однажды я была на званом ужине в Ла Рейне, где за вечер выпили 20 бутылок вина – я ради интереса специально подсчитала. Нас было 8 человек.

При этом белое идет чаще всего только как аккомпанемент к морским блюдам. Чилийцы любят порассуждать о достоинствах вина, поиграть в дегустаторов, дать вину «подышать», поиграть рубиновой жидкостью в бокале и посмаковать первый глоток с серьезным видом («какое куэрпо!» – скажут они про винный букет, важно почмокивая).

При таком влиянии со стороны я теперь могу даже осилить два бокала за вечер (что раньше было для меня совершенно немыслимо), куда лучше разбираюсь в винах и решительно предпочитаю чилийского производителя любому другому. В винном вопросе я стала настоящим чилийским патриотом. Положа руку на сердце, надо признать, что это совсем не трудно. Дионису в Чили бы понравилось.