Благодаря средствам массовой информации и массовому производству индустрия моды больше не кичится одной лишь одеждой и аксессуарами. Если маленькое черное платье или тренчкот – это действительно звезды гардероба, то они мгновенно ассоциируются с таким-то прославленным модельером или таким-то известным редактором.

В 1962 г. Диана Вриланд становится помощником редактора американского издания журнала Vogue. На следующий год компания Condй Nast выдвигает ее на пост главного редактора, поручая вдохнуть новую жизнь в журнал. Вриланд наполняет страницы журнала своей интуицией и неподражаемым стилем. Будучи сторонницей невероятных сочетаний, она смешивает народные и экзотические стили с аристократическим гламуром, настойчиво демонстрируя молодых моделей, представляющих разные культуры [618].

В 1971 г., после того как издатель посчитал, что ее стиль устарел, сотрудничество Вриланд с Vogue заканчивается. Она тут же включается в работу Института костюма Музея искусств Метрополитен, где организует двенадцать выставок, имевших большой успех. Благодаря ее колоритной индивидуальности Институт освежает свой устаревший имидж. Темы выставок выбираются с большой тщательностью – «Баленсиага», «Женщина XVIII века», «Романтика», «Прекрасная эпоха», «Ив Сен-Лоран» – и тепло принимаются прессой и публикой.

Как Вриланд поясняет в своей автобиографии, ее больше интересует зрелищность, чем историческая точность. Ее выставки – это исключительно чувственное переживание. В 1976 г. она награждается французским орденом Почетного легиона за вклад в индустрию моды. Вриланд, скончавшаяся в 1989 г. в Нью-Йорке, заслужила свой статус иконы стиля. Ее фантастическое влияние, живой ум и креативность в значительной степени наложили отпечаток на зрелищные дефиле 80-х гг.

В 1993 г. Институт костюма, отдавая дань ее памяти, устраивает выставку Diana Wreeland, Immoderate Style[619] (Диана Вриланд, необузданный стиль). Редактор Vogue поддерживала многих кутюрье, и Ив Сен-Лоран относится к числу этих счастливчиков.

Знаменитый модельер вписывается в тот же ряд, что Габриэль Шанель, Кристобаль Баленсиага и Кристиан Диор. На протяжении сорока лет Ив Сен-Лоран обновляет стилистику гардероба и глубинным образом изменяет женскую одежду. Большинство его произведений стали эталонами. Изысканные формы и безупречный крой дополняют гармоничные пропорции или деталь, которая вдруг становится абсолютной необходимостью [620].

Произведения кутюрье, родившегося в 1936 г. в Оране, вдохновлены Алжиром. В детстве особое влияние на него оказал Жан Кокто, и, читая его пьесы, Сен-Лоран рисует свои первые театральные костюмы [621]. В 1949 г. он создает свои первые платья для матери и двух сестер. Когда ему исполнилось 17 лет, Ив Сен-Лоран принимает участие в ежегодном конкурсе Международного секретариата шерсти, в жюри которого входят знаменитые модельеры, такие как Юбер де Живанши (1927–2018 гг.) и Кристиан Диор. Он получает третью премию в категории «платье», для получения которой вместе с матерью едет в Париж.

Во время пребывания там молодой человек встречает Мишеля де Брюнофф (1892–1958 гг.), в ту пору редактора Vogue France, который ободряет его, но сначала просит сдать экзамен на бакалавра[622]. На следующий год, с аттестатом в кармане, Ив Сен-Лоран обустраивается в Париже и поступает в школу Палаты синдиката высокой моды.

Брюнофф, пораженный сходством его рисунков с рисунками Кристиана Диора, представляет его прославленному кутюрье, который немедленно предлагает ему должность ассистента. Их сотрудничество превращается в союз единомышленников. Оба высоко ценят элегантность [623].

В 1957 г. внезапная смерть Диора от сердечного приступа меняет траекторию жизни Сен-Лорана, который всего в 21 год занимает его место. Его следующая коллекция «Трапеция», отмеченная премией Неймана Маркуса, имеет огромный успех. В том же году Сен-Лоран встречается с Пьером Берже (1930–2017 гг.), своим будущим финансовым партнером.

Вдохновленный творениями Шанель и уличным стилем, он создает вызывающие споры модели, в частности трикотажный пуловер-водолазку и первые кожаные куртки. Когда во время алжирской войны Сен-Лорана призывают в армию, на его место в доме Диора приходит модельер Марк Боан. В конечном счете Сен-Лоран, признанный непригодным к военной службе и погрязший в глубокой депрессии, был отправлен обратно в Париж. Как поясняет Виктуар Дутрело, послать Сен-Лорана на войну значило «попытаться превратить лебедя в крокодила»[624].

Этот опыт глубоко потряс кутюрье. Когда по возвращении он вступает в конфликт с домом Dior из-за разрыва контракта, его поддерживает Пьер Берже, вместе с которым в 1961 г. он запускает собственный бренд. Американец Дж. Мак Робинсон, один из тех, кто оказывает ему финансовую поддержку, объясняет, что был прельщен его молодостью и талантом: «Я мгновенно понял, что он гений»[625].

Прежние сотрудники Кристиана Диора последовали за Сен-Лораном, а график Кассандр создает логотип YSL.

В 1962 г. на улице Спонтини в Париже дом Сен-Лорана представляет свое первое дефиле, названное критиками лучшим после показов Шанель [626]. Куртка и бушлат производят сенсацию. В апреле 1963 г. он представляет свои коллекции в Осаке и Токио. Год спустя Сен-Лоран выпускает первые женские духи под названием Y. Однако пресса упрекает его новую коллекцию в несовпадении с духом времени, символом которого тогда считается футуристический стиль Куррежа. Позднее Сен-Лоран соглашается, что коллекция была полным фиаско.

В 1964 г. он с триумфом представляет коллекцию «Мондриан», включающую в себя структурированную одежду в идеально уравновешенных тонах. Американская пресса наделяет его титулом «молодой парижский король Ив». Во время своей поездки в Нью-Йорк Ричард Саломон полностью скупает все запасы YSL. Затем модельер создает гардероб Софи Лорен для фильма «Арабеска» Стенли Донена (1966 г.). На показе от кутюр «Лето» в 1966 г. он представляет первые прозрачные вещи и первый смокинг. С тех пор смокинг входит в состав всех его коллекций. Зима 1966 г. отмечена трендом в стиле поп-арт, родившимся под влиянием Энди Уорхола и подруги кутюрье Лулу де ла Фалез. В том же году Сен-Лоран открывает свой бутик прет-а-порте Rive Gauche в доме № 21 на улице де Турнон в Париже [627].

Благодаря Сен-Лорану прет-а-порте получает всеобщее признание.

Кутюрье наблюдает за творческим процессом, производством и распространением. Он видит в этой отрасли будущее, а не замену моде для бедных [628]. Открыв для себя вместе с Пьером Берже Марракеш, он вдохновляется Африкой, и на свет появляется жакет сафари.

В 1975 г. бутик Rive Gauche открывается в Нью-Йорке. В 1971 г.

под влиянием Паломы Пикассо, дизайнера, одевающегося в наряды с блошиных рынков, Сен-Лоран создает коллекцию «Освобождение», названную также «Сороковые». Короткие платья, обувь на платформе, широкие плечи и подчеркнутый макияж – ссылки на Париж времен оккупации вызывают скандал. Однако жестоко раскритикованная прессой коллекция задает тренд в стиле ретро, который выплескивается на улицу.

Бренд сотрясает второй скандал: модельер позирует обнаженным перед объективом фотографа Жана-Лу Сьеффа для рекламы своей первой мужской туалетной воды YSL. В 1972 г. изменения следуют одно за другим. Пьер Берже выкупает доли других акционеров и берет управление над подразделениями от кутюр и прет-а-порте.

Берже и Сен-Лоран развивают лицензирование бренда и усиливают над ним контроль.

Следующим коллекциям аплодирует весь мир. Модельером восхищаются самые знаменитые художники, в частности Энди Уорхол, который делает его серийный портрет. Сен-Лоран также создает костюмы для театра, балета и кинематографа.

Он появляется на страницах светской хроники и вынужден противостоять слухам о своей неминуемой смерти вследствие тяжелой депрессии. На эти сплетни он отвечает экзотическими, цветистыми коллекциями, навеянными Веласкесом или имперским Китаем.

На протяжении следующего десятилетия кутюрье предлагает интерпретации своих любимых вещей: блейзера, смокинга, куртки, бушлата, плаща, женского брючного костюма и жакета сафари – переосмысливая своих любимых творцов в широком смысле этого слова: Пабло Пикассо, Луи Арагона, Гийома Аполлинера, Жана Кокто, Анри Матисса, Жоржа Брака и Ван Гога [629]. Благодаря Иву Сен-Лорану связь между величием и убожеством, давлением средств массовой информации и художественной средой уже становится осязаемой.

В 1983 г. Диана Вриланд организует самую крупную ретроспективу, которая когда-либо замышлялась для здравствующего кутюрье, в Институте костюма музея искусств Метрополитен в Нью-Йорке [630]. Туда устремляется миллион посетителей. В том же году статья «Ив Сен-Лоран» включается в словарь Larousse. В 1985 г.

Президент Франсуа Миттеран (1916–1996 гг.) награждает его медалью кавалера Почетного легиона. На новую презентацию его работы в пекинском музее изобразительных искусств стекается 600 000 посетителей. Он также получает приз Лучшего великого кутюрье Парижской оперы. Множество ретроспективных показов проходит в разных городах мира, в том числе в Париже, Ленинграде и Сиднее. Наконец, в 1989 г. компания YSL зарегистрирована на Парижской бирже.

В одном интервью Сен-Лоран упоминает о своих депрессиях. Но, несмотря на это, в 1992 г. он представляет свою 121-ю коллекцию от кутюр, «Возрождение», и празднует тридцатилетие своего дома в присутствии 2 800 приглашенных в опере «Бастилия». В 1998 г.

на открытии футбольного Кубка мира три сотни моделей Сен-Лорана дефилируют на глазах у двух миллиардов телезрителей. Бренд YSL во всем мире олицетворяет элегантность на французский манер.

Через шесть лет после того, как фирму Ива Сен-Лорана в 1993 г.

приобрела компания Elf-Sanofi, ее выкупает французский миллиардер Франсуа Пино, который доверяет Тому Форду, дизайнеру, работавшему на бренд Gucci, управление творческим процессом в подразделении прет-а-порте.

Сен-Лорану не по вкусу работа техасца, о чем он заявляет публично.

На самом деле Форд применяет к YSL рецепт роскошного порно, принесшего настоящий успех Gucci, но противоречащего духу французского дома. В 2002 г. Сен-Лоран сообщает о своем уходе после ретроспективного дефиле, в котором участвуют три сотни моделей.

Вплоть до своей кончины в 2008 г. он посвящает себя фонду Берже – Сен-Лоран.

Совсем в другом, ярком и зрелищном стиле изменил женский силуэт в 70–90-е гг. Тьерри Мюглер. Известный своими грандиозными дефиле и фетишистской модой, Тьерри Мюглер родился в Страсбурге в 1948 г., там же он поступил в Школу изящных искусств. С 1965 по 1966 г. он пробует себя в роли балетного танцовщика в Рейнской опере. Затем Мюглер переезжает в Париж, где работает в качестве профессионального фотографа и помощника дизайнера на разные модные дома, расположенные в Париже, Лондоне и Милане.

В 1973 г. после показа своей первой коллекции прет-а-порте «Парижское кафе» он получает финансовую поддержку и открывает собственную компанию. Его духи Angel сразу после выхода в свет в 1992 г. приносят ему ощутимый успех [631].

Стиль Мюглера очень узнаваем, в огромной степени на него повлиял образный ряд сексуального фетишизма. Его властные женщины, затянутые в корсеты, которые подчеркивают их формы, носят сапоги на высоком каблуке и держат в руках хлысты.

Среди самых известных его силуэтов мы видим ковбойский костюм ярко-красного цвета, состоящий из шляпы, корсета, чапов[632] и каблуков, и знаменитое мотоциклетное бюстье, вдохновленное детройтскими машинами 50-х гг. Что касается материалов, то будь то кожа, резина или латекс, они превращают женщину в персонаж научно-фантастического романа [633]. В 2004 г. Мюглер расстается с прет-апорте, чтобы утолить еще одну из своих страстей – поставить спектакль и создать для него костюмы.

Индустрию роскоши и моды XX столетия отличает полная самоотдача дизайнеров. Многие из них отслеживают все этапы производства продукта, начиная с его рождения: от моделирования до рекламы, не говоря уже об изготовлении аксессуаров. В частности, это относится к Лагерфельду.

Карл Лагерфельд, родившийся в 1938 г. в богатой немецкой семье в Гамбурге, в 14 лет переезжает в Париж. Свою первую премию он получает за дизайн шерстяного пальто. В 1954 г. его приглашает на должность ассистента Пьер Бальмен (1914–1982 гг.), затем он становится креативным директором дома Пату (1958–1962 гг.). В течение последующих десятилетий Лагерфельд работает на разные компании в качестве управляющего [634].

Коллекции, родившиеся в результате его сотрудничества с модным домом Chloй (1963–1983 гг.), очень ценят за элегантность, дух молодости и удобство одежды из струящихся тканей с акцентами в стиле ар-деко. Параллельно Лагерфельд работает на дома Krizia, Valentino и Fendi. Благодаря своей способности моделировать одежду для нескольких домов одновременно он занимает ключевую позицию в индустрии моды.

В 1975 г. Лагерфельд основывает собственный дом. Восемь лет спустя он становится креативным директором дома Chanel. Там кутюрье проделывает потрясающую работу, беря на себя всю ответственность за агонизирующий в тот момент модный дом. Не порывая со стилистикой основательницы дома, он омолаживает ее.

Спасая фирму, Лагерфельд превращает ее в одну из самых процветающих на земном шаре [635]. Будучи гиперактивным, он не довольствуется производством одежды, а также страстно увлекается фотографией и писательством.

Этот коллекционер древностей и произведений искусства, скончавшийся в 2019 г., прославился во всем мире как эстет. В частности, он сумел сконструировать собственный образ и стал своего рода символом, называя себя «Логофельдом». Лагерфельд со своими серебристо-белыми волосами, стройной фигурой и солнцезащитными очками – знаковая фигура мировой моды. Кутюрье точно так же, как истинный поэт моды Кристиан Лакруа, выделяется на общем фоне своей огромной эрудицией.

Кристиан Лакруа, родившийся в 1951 г. в Арле, очень рано увлекся рисунком, режиссурой, театром и оперой. Он изучает историю искусств и по окончании магистратуры пишет диплом на тему французского костюма XVII века. Его творения дышат роскошью, юностью, барочностью и изысканностью. Дизайнер сочетает свои провансальские корни, любовь к фольклору и интерес к истории искусства, примешивая к ним яркие тона экстравагантных материалов. Одна из его любимых тем – это возрождение далекого и забытого прошлого. Женщина Лакруа представляет собой торжество женственности [636].

В 1978 г. кутюрье изучает технические тонкости профессии в доме Hermиs. Через три года его назначают креативным директором дома Patou. В 1986 г. Лакруа получает приз «Золотой наперсток» за платье, посвященное его родной области Камарг, расположенной на юге Франции.

В том же году он встречается с Бернаром Арно, тогда – президентом и генеральным директором транснациональной корпорации Louis-Vuitton-Moлt-Henessy (LVMH), который оказывает Лакруа финансовое содействие в открытии его собственного дома.

Модный дом открывает свои двери в 1987 г. на улице Фобур-Сент-Оноре в Париже. Его самая первая коллекция награждается премией Совета американских модельеров, вручаемой самому влиятельному иностранному дизайнеру. Декольтированное платье с завышенной талией и пышной короткой юбкой становится бестселлером. В цветных, украшенных вышивкой жакетах-болеро смешиваются фольклорные и классические элементы. Творения Лакруа соответствуют вкусам молодого поколения 80-х гг., жадного до роскоши и изобилия. Критики курят ему фимиам, а газета France Soir называет его «мессией французской высокой моды».

Падение фондового рынка знаменует конец эксцессам 80-х гг. Модный дом Кристиана Лакруа закрывается в 2009 г. Однако в своих новых проектах модельер по-прежнему сочетает восточные и западные мотивы. Он придумывает платья с более выраженной структурой и декорирует их только после раскроя [637]. Лакруа создает костюмы для балета, в 1996 г. получает премию Мольера за костюм для театра «Комеди Франсез», разрабатывает дизайн интерьера для восьми скоростных поездов, курсирующих по Средиземноморью, и делает эскизы для униформы авиакомпании Air France.

В 2002 г. Лакруа занимает пост креативного директора в доме Emilio Pucci. В конце 2007 г. Парижский музей декоративного искусства организует выставку «Кристиан Лакруа: модные истории». С 2010 г.

Лакруа снова сосредоточивается на своей компании XCLX, которая управляет его деятельностью «вне моды», такой как дизайн трамваев, отелей и театральных костюмов [638]. Лакруа считается одним из самых французских по духу кутюрье.

Что касается Жана-Поля Готье, то он представляет Париж сам по себе. Действительно, дух дома Gaultier, прежде всего, парижский.

Готье, страстно влюбленный в площадь Пигаль, Сен-Жерменское предместье, кабаре «Мулен-Руж», Тулуз-Лотрека и Эйфелеву башню, продолжает традиции Шанель и Сен-Лорана, продвигая образ независимой и эмансипированной женщины. Тем не менее он также черпает вдохновение в Лондоне, столице панков, в дерзости и эксцентричности блошиного рынка и находится под сильным влиянием своей старшей коллеги Вивьен Вествуд [639].

Готье, родившийся в 1952 г. недалеко от Парижа, рано начинает интересоваться одеждой. Его вдохновляют журналы моды и телевидение, отчасти подстегивающие его воображение. В 1970–1975 гг. он отшлифовывает свои навыки в самых передовых на тот момент домах, таких как Pierre Cardin, Jacques Esterel и Jean Patou. В 1976 г. Готье представляет первую коллекцию под собственным именем. От первого провала его спасает японская компания Kashiyama.

Начиная с 80-х гг. он неизменно добивается успеха. После женской коллекции одежды он демонстрирует мужскую, затем создает коллекцию «Юниор», на смену которой в конечном счете приходит новая линия JPG. В 1992 г. он представляет вещи под маркой Gaultier Jean, дополняет сферу своей деятельности духами и аксессуарами.

Пять лет спустя он устраивает дефиле, где демонстрирует коллекцию от кутюр. Благодаря сотрудничеству с домом Hermиs он чаще появляется на публике [640].

Начиная с 1976 г. работы Готье отличает эстетическая связность:

мужское и женское начало усмиряют друг друга, а синий цвет рабочей одежды, корсет, кожаная кутка, пояс с подвязками и тренчкот постоянно возвращаются в его коллекции, обогащенные восточными оттенками, вместе с кафтанами и джеллабой[641]. Дорогие ткани свободно сочетаются с рабочей одеждой. К своим излюбленным цветам – темно-синему, красному, хаки и коричневому – он добавляет теплый оттенок лососины, бирюзовые, бежевые и бледно-розовые тона.

Узоры Готье тоже узнаваемы: кельтские символы, лица, татуировки, кресты, звезда Давида или ладонь Фатимы. Он на все лады рисует полоски, так что они превращаются в фетиш: тельняшка Готье становится знаковой вслед за тельняшками Шанель и Пикассо.

В 2020 г. он сообщает, что после пяти лет царствования эксцентричности прекращает дефиле высокой моды. Готье признается, что мир одежды больше не соответствует его запросам, и предпочитает удалиться, оставив о себе, по возможности, самое лучшее впечатление. Его последнее дефиле демонстрирует все величие его эксцентричности, почтительное отношение к материалу и точность стежка.

В течение полувека Готье превозносил свободу выражения, с уважением относясь к разным культурам, встречающимся в каждой из его коллекций и при этом ни разу не сталкивающимся друг с другом. Он одевал самых известных мировых звезд, в том числе Мадонну.

В середине 80-х гг. Мадонна становится одним из лидеров мира моды. Будучи популярным символом, она запускает тренды, поддерживает дизайнеров, одежду которых надевает во время своих концертов и красуется на обложках журналов. Открытого пупка, бюстгальтера с чашечками в форме конусов и рваных джинсов недостаточно для того, чтобы объяснить ее влияние. Она, как настоящий хамелеон, отражает эфемерный характер моды, от панка до андрогинности, от гейши до хип-хопа, от подруги ковбоя до восточной красавицы.

Луиза Вероника Чикконе – это ее настоящее имя, – родившаяся в 1958 г., в лицее была чирлидером и играла в школьных театральных постановках. Благодаря стипендии она обучается танцу в Мичиганском университете. Наконец, в конце 70-х гг. она уезжает в Нью-Йорк, где учится у хореографа Элвина Эйли. Чикконе, набираясь артистического опыта, пробует себя в роли модели, певицы и актрисы в малобюджетных фильмах [642].

Первым успехом на музыкальном поприще стал выход в 1983 г. ее альбома «Мадонна». Имея в своем активе четырнадцать альбомов и бесчисленное количество живых концертов и сборных программ, она считается королевой поп-музыки [643]. С самых первых выступлений на канале MTV в 1984 г. Мадонна утверждает свой собственный стиль: черная мини-юбка в стиле панк, каблуки «шпилька», ремень, резиновые браслеты, объемная прическа и тяжелый макияж. Легионы девушек подражают ее стилю.

Фильм «Отчаянно ищу Сьюзен» (1985 г.) оказал значительное влияние на современную моду, в частности, демонстрируя корсет из белого кружева, распятие и митенки [644].

Одна из сильных сторон Мадонны – умение находить ссылки в прошлом и смешивать их с элементами современности. Ее клип Material Girl (1985 г.) вдохновлен образом Мэрилин Монро в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок» (1954 г.). В начале 90-х гг. под влиянием андрогинного стиля Марлен Дитрих она носит мужские костюмы.

В интервью журналу Vogue Мадонна, в частности, отдает должное фотографии Дитрих, сделанной в 1939 г. Хорстом П. Хорстом.

Несомненно, больше всего известно о ее сотрудничестве с Жаном-Полем Готье. Для ее мирового турне Blonde Ambition Tour дизайнер шьет ей корсет в новой интерпретации с чашечками бюстгальтера в виде конусов, навеянный фетишистскими темами. Эта вещь и непомерно широкие пояса запускают новый тренд, превращая белье в одежду [645].

Дружеские связи Мадонны помогают продвижению некоторых дизайнеров. Так, итальянцы Дольче и Габбана придумывают одежду для ее турне 1993 г. На ее стиль также оказали влияние отношение с Джанни и Донателлой Версаче, Стеллой Маккартни или Аззедином Алайя. Кроме того, она начинает продвигать еще неизвестных дизайнеров, например, бельгийца Оливье Тейскенса и американца Рика Оуэнса [646]. Мадонна перенимает дерзкий стиль, который трансформирует женское тело, моделируя его.

Джон Гальяно тоже входит в число этих сверходаренных людей, которые перевернули все правила вверх дном. Гальяно – один из новаторов и самых влиятельных модельеров начала XXI века. Известный своими историческими и этническими заимствованиями, он смешивает и сопоставляет старые и современные эталоны, создавая неожиданные и экстравагантные силуэты. Исполнение одежды дизайнера отличается особой скрупулезностью и структурностью. Персонажи его дефиле, выходя на сцену, часто рассказывают трагические истории, где одежда превращается в исторические одеяния.

Являясь с 1993 г. членом Палаты синдиката высокой моды, Гальяно получает множество наград, в том числе в 1987 г., 1994 г., 1995 г. и 1997 г. его называют «британским дизайнером года», а в 1997 г. – «международным дизайнером года»[647].

Джон Гальяно, родившийся в 1960 г. в Гибралтаре, в шестилетнем возрасте вместе с родителями переезжает в Англию. Параллельно с обучением в Лондонском колледже искусства и дизайна Святого Мартина он некоторое время стажируется у Томми Наттера, портного с Сэвил-Роу, и работает костюмером в Национальном лондонском театре. Он блестяще оканчивает колледж в 1984 г., выпуская коллекцию «Невероятные», вдохновленную одеждой послереволюционной Франции, вещи из которой мгновенно покупает один лондонский бутик. В том же году он запускает свой бренд.

Его первые спонсоры – бизнесмены Дануа Йохан Брун и Педер Бертельсен. Скромный бюджет и дошитые в последнюю минуту вещи вынуждают Гальяно импровизировать на своих шоу. В частности, в финале демонстрации коллекции «Падшие ангелы» в 1986 г. он выливает на манекенщиц ведра холодной воды.

Первые шаги даются ему с огромным трудом, даже когда он получает поддержку Аззедина Алайя или Мадонны [648]. С надеждой на лучшее Гальяно в 1990 г. прибывает в Париж. Сразу после приезда он запускает недорогую линейку одежды для молодежи – Galliano Girl. Анна Винтур, главный редактор Vogue, и журналист Андре Леон Телли, работающий в области моды, активно поддерживают его, что позволяет Гальяно представить в одном особняке свою коллекцию 1994–1995 гг. «Прорыв». Его ждут успех и восторги публики. Помещение превращено в студию с разбросанными лепестками роз и неубранными кроватями, где царит романтическая декадентская атмосфера.

В следующем году президент компании LVMH Бернар Арно приглашает Гальяно в дом Givenchy. Дизайнер погружается в архивы, чтобы соединить классический женский гламур с элементами современности. Он преображает дом, который получает небывалую популярность, и примеряет на себя имидж Cool Britannia (крутой Британии) [649]. Авантюру с союзом английской моды и французских домов продолжает в Givenchy Александр Маккуин, в то время как Гальяно занимает пост креативного директора в доме Dior. Дизайнер не упускает из внимания ни единой детали. Четыре года спустя он возглавляет подразделение аксессуаров, оформления магазинов и рекламы.

Параллельно Гальяно выпускает коллекции под собственным именем и в 2003 г. открывает первый бутик на углу улиц Дюфо и Фобур-Сент-Оноре в Париже. Кутюрье отличает безупречный покрой одежды и крой по косой, который ему особенно нравится. Он черпает вдохновение в путешествиях, копается в библиотеках, музеях и архивах и опирается одновременно на экзотические и исторические образцы. На характер его силуэтов оказали работы 20-х гг.

прошлого века Мадлен Вионне и Поля Пуаре [650].

Женщина Гальяно – не андрогинное создание 80-х или 90-х гг. Она навевает мысли о тайне и соблазне и похожа как на аристократку из далекого прошлого, так и на девушку из кабаре, не говоря уже о гейше и индейской принцессе Покахонтас. Это настоящая женщина в полном смысле слова. Гальяно доводит до совершенства концепции прет-а-порте и от кутюр, превращая их в «маскарады», «лаборатории идей» и потрясающие шоу.

Упорно работая, он высказывает собственное мнение обо всем, что касается самобытности его модного дома, продукции, манекенщиков, бутиков, рекламы… и, следовательно, взваливает на свои плечи роли дизайнера, стилиста, модельера, разработчика, хореографа и рекламщика [651].

В 2011 г. его карьера внезапно обрывается. После сделанных им под влиянием алкоголя расистских и антисемитских высказываний компания LVMH увольняет его. В 2013 г. после приговора суда, извинений, периода самоизоляции и психотерапии он тихо возвращается в профессию, позволяя говорить за себя своим творениям, и сотрудничает с модельером Оскаром де ла Рентой. В следующем году Гальяно назначают креативным директором дома Martin Margiela [652]. Оставаясь в тени, он доводит до совершенства свое мастерство.

Все эти исключительные люди оказали влияние на повседневный гардероб. Но улица неохотно носит одежду, которую демонстрируют на подиуме. В шкафы обычных людей проникла другая мода, что связано с социальными феноменами.