«Таинственная и неведомая земля», страна «за семью замками» – так говорили о Непале еще совсем недавно.

Среди великолепия окружающих Долину Катманду гор находится еще что-то, не менее потрясающее воображение, чем Великий Гималайский хребет.

В первое путешествие, повторюсь, воспринималась не вся долина сразу, а лишь отдельные ее части, фрагменты, которые, впоследствии, как паззлы, начинали складываться в общий ковер так называемой Непальской Мандалы.

Долина Катманду, частью которой является город Бхактапур (или Бактапур), в первую очередь, – Сокровищница ЮНЕСКО. Семьдесят процентов территории долины входят в список Всемирного наследия. В долине расположено более 130 памятников истории и культуры, имеющих международное значение, в том числе несколько мест паломничества для индуистов и буддистов. Самая старая из надписей, обнаруженных в долине, датируется 186 годом, самое старое здание приблизительно 1 веком. На начало XX века столица Непала город Катманду насчитывал порядка 2000 храмов.

Исторически долина и прилегающие к ней территории составляли конфедерацию, известную как Непал Мандала.

До XV века ее столицей был город Бхактапур (Бхадгаон). В конфедерацию входили четыре основных города: Бхадгаон (Бактапур), Кантипур (Катманду), Патан (Лалитпур) и Киртипур, а также поселки и отдаленные места поклонения (Чангу Нараян и т. п.). С XII по XVIII век долиной правила королевская династия Малла, которая и подарила древнему городу его нынешний облик.

В Бхактапур мы поехали на такси, так как от Тамеля до него всего 12 км. Ведет в древний город обычная пыльная дорога с левосторонним движением. Гостеприимный водитель, активно жестикулируя свободной рукой, пытался нам хоть как-то скрасить поездку, тыкая в различные достопримечательности, проплывавшие за окном автомобиля: дворец Сингха Дурбар, сильно пострадавший от пожара в 1973 году; дома вдоль дороги, странно прилепленные друг к другу – особенности менталитета неварцев, и еще что-то важное по его мнению. Доехали мы довольно быстро. Вдруг, вдали, слева, увидели огромной высоты деревья, рощей выделяющиеся посреди полупустынного ландшафта. Свернули к ним и очутились как будто в оазисе. Жилые кварталы появились как-то внезапно.

Город Бхактапур кажется настолько древним, насколько им кажется.

Вход, расположенный около автобусной стоянки, перенес нас в XVII век: два огромных каменных льва совершенно невообразимого художественного стиля охраняли вход в город.

В Непале все основные достопримечательности платны для туристов. Вход в город стоил 15 долларов.

Невары, основатели Бхактапура, по многим причинам занимают особое место в государстве. Неварцы или невари – народ, считающийся автохтонным населением долины Катманду. Две трети из них проживают в долине и соседних районах, которые являются их исторической родиной. Остальные невары образуют диаспору торговцев, ремесленников и крестьян, рассеянную по всей стране, по торговым центрам и деревням. Нет ни одного дистрикта, где бы не жили несколько сот неваров.

«Этнический облик их парадоксален: невары говорят на языке тибето-бирманской группы языков, однако их нельзя рассматривать как племя: вот уже более двух тысячелетий они являются представителями каст, которые развили индуистскую идеологию до такой степени, что ныне у неваров она превосходит по сложности кастовую систему жителей равнины, – пишет Марк Габорио. – По своему антропологическому типу невары – в основном монголоиды, однако постоянное, в течение многих веков, смешение с жителями равнин привело к тому, что у них не осталось чистокровных каст, а две касты, стоящие на противоположных концах иерархической лестницы, – брахманы и прачки – пришли из Индии.» Кроме того, по религиозной принадлежности невары делятся на буддистов и индуистов, чья государственная религия постепенно одерживает верх.

Династия Малла, правившая городами долины Катманду с XII века, – династия неварских князей, создавших уникальные архитектурные сооружения, ныне являющиеся объектами всемирного наследия ЮНЕСКО.

Львы молчаливо приглашали нас в город. Заплатив за вход, мы с интересом и осторожностью вошли в Бхактапур.

Неширокие улочки города со старыми зданиями и небольшими внутренними двориками захватили нас. Квартал за кварталом город раскрывался и очаровывал:

Ссвященные водоемы с трезубцами Шивы, неспешная жизнь, небольшие святилища и торговые лавки, предлагающие товары местного производства, а также то тут, то там встречались храмы и древние индуистские святыни.

Непал, переставший быть монархией лишь в 2008 году, считался до этого года единственным индуистским королевством в мире. Статистика религиозной принадлежности приблизительно такова – до сих пор большинство жителей около 70 % являются индуистами, более 20 % – буддисты, остальные – христиане, число которых резко выросло в последние годы, говорят о миллионе евангельских христиан и католиков, также около 5 % жителей – мусульмане. Есть также приверженцы разных культов, например, «Ошо» и древней религии Бон.

Легкая, едва видимая, пыль улочек Бхактапура вызывала некую иллюзию вот-вот ожидаемой повозки, запряженной волами и идущими рядом с ней крестьянами, облаченными в одежды XVIII века.

Так мы и дошли до проулка, выводящего к площади Таумадхи. В проулке красовался розовый кирпичный храм в стиле Шикхара – своеобразная свечка розового цвета с вертикальными полосами.

С утра мы не очень плотно позавтракали, и один из нас затребовал обед.

Сочинцы у храма Ньятопола

Прямо по курсу, при входе на площадь, кафе «Нью Ньятопола» приглашало расположиться в красивой двухэтажной пагоде. Пагоду придумали непальцы, как обидно не было бы китайцам.

Пагода (санскр. бхагават, «священный, славный»; кит. бао-та, «башня сокровищ») – буддийское, индуистское или даосское сооружение культового характера.

Считается, что первые пагоды такого рода появились в Непале, после чего непальские архитекторы распространили пагоды по всему Дальнему Востоку. Прототипом непальской пагоды является буддийская ступа, которая в странах буддизма тхеравады до сих пор называется пагодой, в других странах пагоды и ступы отличают друг от друга. В Непале в форме пагоды строят индуистские храмы.

Пагода Нью Ньятопола расположена очень удачно. Со второго ее этажа прекрасно просматривается вся площадь Таумадхи, на которой живет рыночек и возвышаются два огромных храма начала восемнадцатого века: Ньятопола (с санскрита «пятиэтажный») и трехэтажный Бхайравнатх.

Еда у непальцев достаточно проста, что обусловлено, как, впрочем, и во всем мире, сложившимися условиями жизни.

Дал-бат: название блюда сострит из двух слов «Дал» – чечевица и «Бат» – рис. Это основа блюда, помимо них к Дал Бату могут подавать овощи, карри, острую пасту и лепешку.

Мо-мо: блюдо из теста с начинкой, похоже на вареники. Название тибетского происхождения. Начинка – мясо (курицы, козлятины, яка), овощи. Обычно очень острое, имеющее достаточно специфический вкус.

Роти: лепешка из пшеничной муки. В разных районах Непала делается по-разному.

Суп или соус из курицы с добавлением карри (Чикен карри). Очень вкусно, если ешь, как пишут некоторые, в правильном месте.

Йогурт Дхау: йогурт, приготовленный фирмой Newars. Его традиционно делают в глиняных горшочках. Также может быть изготовлен в пластиковых стаканчиках. Самый известный и вкусный сорт дхау – джуджу дхау, который известен своим богатым вкусом и густой консистенцией. Джуджу дхау буквально означает «королевский йогурт». Это фирменное блюдо города Бхактапура. Дхау вместе с нарезанными фруктами – главный десерт на праздниках невари. В конце трапезы официант идет к гостям, разливающим две порции йогурта из глиняного горшка. Дхау, смешанный с баджи (взбитый рис), также является популярной закуской и церемониальным блюдом.

Обед

Тукпа: тибетский суп с лапшой.

Масала ти: чай с молоком и специями по особому рецепту.

Кухня Непала, конечно же, более разнообразна. Но это можно считать основным.

В Нью Ньятополе кормят очень хорошо, официанты прекрасно обслуживают. С балконов открывается вид на современную жизнь удивительной страны. Ловишь себя на мысли, что время будто замедлилось: неспешно едят туристы, неспешно двигаются люди по площади. Некоторые поднимаются по ступеням храма Ньятопола к закрытому святилищу, у которого сидят вперемешку местные и приезжие. Даже мотоцикл едет сквозь эту обыденность как в замедленной съемке. Парни, держащиеся за руки – нормальное для здешних мест внешнее проявление крепкой мужской дружбы; фотографирующаяся на фоне храма непальская красавица в длинном сари.

Храм Ньятопола, наверное, самый высокий в Непале. «Это необычное сооружение, предположительно построенное в 1708 году, – пишут Флеминги, – создает ауру таинственности, поскольку, похоже, оно было посвящено тайной тантрической богине, и в закрытом святилище нет никаких изображений.»

Храм был построен королем города Бхактапура Бхупатиндрой Маллой скорее всего в 1701–1702 гг. и посвящен богине Дурге. Изображение богини заперто внутри, доступ к нему имеется только у священников. Хотя Флеминги говорят об отсутствии даже изображения.

Сам храм стоит на девяти ступенях и пятиэтажной пагодой поднимается в общей сложности на 30 метров, примерно наших 10 этажей.

«Ньятопола явно необычный храм, – восхищаются Флеминги, – а каменные изображения, охраняющие его парадные ступени, сами по себе не являются обычными статуями. Первая пара высотой восемь футов изображает двух известных борцов Бхактапура, которые обладали силой десяти обычных мужчин. За ними в порядке возрастания, каждое из которых в десять раз сильнее, чем фигура непосредственно ниже, идут слоны, львы, грифоны и пара второстепенных божеств. И если следовать указаниям этой видимой иерархии, таинственная богиня, невидимая внутри, будет в десять раз сильнее этих второстепенных божеств и, следовательно, в миллион раз сильнее смертного человека.»

По некоторым данным, самым известным борцом времени постройки храма был Джай Мал Пата, и именно его скульптуру в двух вариантах, предполагается, мы видим в нижней части основания.

Поговаривают, что народ Бхактапура был не очень доволен новым храмом короля, ибо рядом находящийся храм Бхайраба, а был он тогда в один этаж, – выглядел незначительно по сравнению с великолепием Ньятополы. Король Бхупатиндра, уступив, надстроил еще два этажа в храме гневного воплощения Шивы. Храм построен в стиле пагоды и известен своим художественным величием.

Шива (санскр. «благой», «милостивый») – индуистское божество, верховный бог в шиваизме, вместе с Брахмой и Вишну входит в божественную триаду тримурти. Истоки культа Шивы уходят в доведийский и ведийский периоды.

Бхайра́ва (санскр. «ужасный») – особенно разрушительный и ужасающий аспект Шивы в индуизме. В этом облике он многорук и держит в своих руках оружие и отрубленную человеческую голову, что символизирует отсечение двойственности и выход за пределы ограничений ума. В повествовании Бхагавад-гиты именно свою Бхайрава форму – форму вселенского сознания – показал Кришна своему преданному Арджуне, и Арджуна увидел в Боге не только милостивый аспект, но и аспект всепожирающей смерти.

Надо заметить, что со временем, находишь, или точнее, натыкаешься на прекрасные гастрономические заведения национальной кухни в Долине, не только в бывшей ее столице. Например, небольшое кафе, в котором мне нравится завтракать расположено в Тамеле, в маленьком закоулке, отходящем от улицы Thamel Marg (между отелями Thamel Eco Resort и Discavery Inn). Кафе управляет семья из трех человек: муж, жена и их сыном-подростком, который не особенно хочет работать официантом. В 2016 году это была перекусочная со стойкой и парой столиков. Теперь это полноценное кафе с двумя зальчиками и выносом еды. Тем не менее, на кухне все также хозяйничает прекрасная непальская семья с настоящей домашней непальско-тибетской кухней (хозяйка из района Солукхумбу; ах, какой суп она готовит!).

Подняться к святилищу храма Ньятополы – целое путешествие! Проходя мимо скульптур, понимаешь, насколько они велики! Огромные каменные глыбы! Вид сверху хорош не только тем, что видишь крыши окрестных домов, но и тем, что можно рассмотреть горы, окружающие долину, а при хорошей погоде и не только их.

Бхактапур устроен своеобразно: у него три основных входа-выхода. Один расположен на востоке и два на западе, однако, почти на всех возможных ныне входах-выходах, а их уже одиннадцать, расположены КПП для туристов. С юга город выходит к реке Хануманте. С востока и запада расположены четыре больших священных водоема, самым известным из которых является Сиддха Покхари (покхари – «пруд», «водоем»). В водоемах плещутся красивые и вечно прожорливые рыбы, которых «преданные» кормят рисовыми шариками. В городе несколько значительных мест, действительно, стоящих посещения: это, естественно, площадь Таумадхи; площадь горшечников (понятно, что это за место); площадь Даттатрейя с одной из старейших деревянных построек Долины – храмом 1427 года и примечательным домом, бывшим монастырским комплексом, с павлиньим окном; и собственно, Бхактапур Дурбар с королевским дворцом (особая достопримечательность – Золотые ворота), колоколом собак, храмом Шивы и бесподобным маленьким храмом Сиддхи Лакшми с каменными скульптурами.

Само состояние хождения по Бхактапуру сродни перемещению по залам музея, где происходит постоянная смена декораций и художественных ценностей.

Расположенный в долине Катманду храм Ньятапола на площади Таумадхи – самый высокий храм в древнем городе Бхактапур

При подходе к площади Дурбар (с персидского «дарбар» – «место посещений») небольшой ряд сувенирных лавок, где я смог приобрести прекрасный предмет национальной одежды – головной убор «топи», своеобразную цветную пилотку с особо сминаемым боковым краем.

Топи переводится как «шапка». Топи – один из символов Непала. Ее видишь везде: в городах и деревнях, в офисах и магазинах, гостиницах и ресторанах.

Традиционная одежда непальских мужчин называется Даура Сурувал. «Даура» означает особого покроя рубашку, а «сурувал» – штаны. Верхняя часть довольно свободная и вместо пуговиц имеет завязки. Штаны свободные сверху и обтягивающие внизу, что немного усложняет процесс одевания.

В наши дни Даура Сурувал одевают чаще пожилые мужчины, чиновники, а в особых случаях, например, на свадьбу, молодые люди. Несмотря на свою простоту одежда выглядит весьма элегантно.

В XIX веке премьер-министр Джанг Бахадур установил Даура Сурувал как дресс-код для служащих в правительстве. Затем, уже в середине XX века король Махендра, сделал ее обязательной для всех государственных служащих, в том числе, и для тех, кто работает за рубежом. По сей день Даура Сурувал остается своеобразной униформой непальских политиков. Правда, в этом случае неизменно дополняется пиджаком классического покроя.

Дмитрий Иванцов на записи передачи канала «Пешком по миру» в непальском головном уборе

Цвет топи и дизайн может быть разным: черная, пастельных тонов, узорчатая и т. д. Есть определенные традиции: по какому случаю, какого цвета головной убор следует надевать.

В целом топи бывает двух видов. Более старая версия называется Бхадгаунле Топи. Она полностью черная с текстурным узором и довольно грубая на ощупь. В прежние времена именно этот вид топи был наиболее популярным среди непальцев.

На площадь у Королевского дворца мы пришли немного онепалившись.

Королевский дворец необходимо рассматривать долго, ибо первое впечатление у меня было смазанным. Во-первых, я устал от долгого хождения по городу, во-вторых, все было немного второпях: бассейн со змеей, вскользь Золотые ворота, в храм не пустили. Вот сразу запомнился большой колокол и колонна со скульптурой наверху, еще резные узоры маленьких храмов. В 2016 некоторые из святынь были разрушены, везде лежали груды кирпичей. Позже, в следующий свой приезд я увидел чудо неварских мастеров – храм Сиддхи Лакшми (Siddhi Laxmi). Небольшой храм со ступенями, вдоль которых шли каменные изваяния. Храм чем-то похож на Ньятополу своей формой: основание и фигуры. Однако, верхняя часть храма – шикхара.

Храмы в стиле «шикхара» появились в Долине Катманду предположительно с VIII века. Стиль считается непальским, хотя синонимичен знаменитому индийскому «нагара». Пагоды в Катманду появились значительно позже.

Шикхара – это конусообразное строение, немного напоминающее ракету, где писта – основание, бада (джамха) – нижняя часть с горизонтальными полосами, чапра (прасара) – средняя основная часть, сужающаяся кверху, и в завершение – амалака – диск плюс навершие-каласа.

Внутри храма-шикхары небольшое квадратное помещение-святилище называемое «целла», в которое можно попасть через единственную дверь.

Храмы в стиле шикхара – индуистские. Помните, храмы-свечи Пратапы Маллы в Сваямбунатхе?

Храм Сиддхи Лакшми

Колонна с бронзовой фигурой меня тоже впечатлила. Наверху каменной колонны – скульптура короля Бхупатиндры Маллы, обращенного лицом к главному храму.

Здания и храмы площади построены с XIII по XVIII век. И при всей загруженности площади туристами, именно здесь испытываешь странное чувство пустынности и как бы взгляда со стороны на проходящие во времени события.

Площадь стоит, а времена и люди меняются. Потоки туристов и местных жителей – вне тебя. Остаешься ты и площадь, глядящая окнами дворцовых построек. Ты и застывшие в прошлых веках изображения королей и божеств.

Не зря режиссер «Маленького Будды» задержался именно в Бхактапуре, создавая очередное сокровище кинематографа.

Но как только делаешь шаг с площади на улицу, ведущую на восток к священным водоемам, сразу оказываешься в городском шуме и суете. Это удивительное состояние безвременья сразу пропадает.

В Бхактапуре построено больше общественных водохранилищ, чем в Катманду или Патане.

С востока у города три больших пруда: Гухья Покхари, Сиддха Покхари и Бхайя Покхари. Сиддха Покхари является самым большим из них. Построенное в XV веке королем Якшей Маллой водохранилище просто кишит рыбой и иногда открыто для рыболовов и катания на лодках.

Одним из атрибутов паломничества является омовение, поэтому места паломничества чаще всего связаны с водой и именуются тиртхами («бродами») – «переправами на другой, безопасный берег через бурлящий поток жизни». Тиртхой называются и священная вода такого водоема, и человек, очистившийся этой водой, тем самым получивший способность очищать других.

На этом выходе из города есть, как упоминалось, небольшая автобусная стоянка. Справа от нее, если стоять спиной к городу – прячутся такси. Любое из них с готовностью подкинет вас в Катманду.