Гималаи настолько романтическим ореолом окружают Непал, что их незримое присутствие ощущается везде: бродишь ли по улицам Катманду или Бхактапура, завтракаешь ли в кафе или рыскаешь по книжным.

Гималаи проникают в жизнь страны, как кровеносные сосуды в члены тела. Они нависают над Непалом, пытаясь защитить маленькое государство от агрессивного северного соседа; стоят на страже интересов парбатиев, неваров, киратов и тибетцев-бхотов, смотря с высоты своих вершин на потоки машин и приземляющиеся самолеты мировых авиакомпаний.

Непал же растекается по Гималаям множеством этнических ручьев, стремящихся забраться как можно выше своими домиками, ступами, флажками-лунгта, подвесными мостами и монастырями. Этот великий симбиоз, кажется, спровоцирован самой природой, соединившей неповторимые места с уникальными народами, создав нечто целостное, что мы все знаем под коротким и емким названием Непал.

Кстати, даже флаг страны, единственный оставшийся со времен закладки индуистского святилища Чангу-Нараян, в виде двух треугольных вымпелов отражает Великий симбиоз. Треугольные преобразования флага – символы Южной и Северной вершин Эвереста.

Гималаи – трансцендентальная реальность, окутанная невероятными историями восхождений, легендами об исчезнувших народах и мифических существах, призрачно-осязаемая Шамбала огромного региона с его религиозными верованиями, традициями, вечной пустотой заснеженного пространства и постоянным тяжелым крестьянским трудом.

Флаг эпохи личчави

Ожиданием соприкосновения с Великими горами живут туристы всех народов. Долина Катманду, принимающая на себя всю тяжесть туристического потока, как будто дышит этим ожиданием, создавая своеобразное благовоние мыслей-предвкушений долгожданной встречи.

Ты уже в Непале, куда спешить? Горы рядом, их уже видно. Можно спокойно бродить по улицам старинных городов в поисках таинственных знаков и архитектурных изяществ. Самые нетерпеливые ускоренными темпами докупают снаряжение, и в путь, в горы, к ледникам и вершинам!

Гималаи – величайшая горная система земного шара, лежащая на юге Азии, расположена на территории Индии, Китая, Непала, Пакистана, Бутана, между Тибетским нагорьем на севере и Индо-Гангской равниной на юге. Великий хребет – 2500 км в длину при ширине до 300 км.

Первое описание Гималайских гор принадлежит китайскому путешественнику Сюань Цзану, который в седьмом веке н. э. прошел из Китая, обогнув с запада Тибетское нагорье, через Каракорум и Кашмир в долину реки Инд.

Первым исследователем из России был унтер-офицер Ф. Ефремов, перебравшийся во второй половине XVIII века из Яркеида через перевалы Каракорума и Западных Гималаев в Индию.

Некоторые современные исследователи считают Каракорум и Гималаи единой горной системой, часть которой находится на территории Федеративной демократической республики Непал.

Гималайская горная система обладает четкой и выдержанной поперечной зональностью. В геологическом отношении Гималаи разделяются на четыре продольные зоны: Субгималаи (Предгималайский прогиб), Низкие Гималаи, Высокие Гималаи и Тибетские Гималаи (Трансгималаи).

Рассвет над Аннапурной I, самым опасным восьмитысячником мира (высота 8091 м), Гималаи

«Непал, расположенный между двумя великими соседями – Индией и КНР, кажется небольшим государством. Однако, он не так уж и мал: его территория занимает 147 000 квадратных километров, что превышает площадь Швейцарии и Австрии вместе взятых. Ее можно сравнить с гигантской лестницей, поднимающейся от низин тераев к заоблачным высям Гималаев. На ступенях разместились аналоги, кажется, всех природных зон земли: от субтропической до полярной. Их отделяют всего 250 км.

Южную кромку страны образует часть Индо-Гангской низменности (тераи). Она находится на высоте не более 1250 м над уровнем моря. Еще в начале нашего века тераи были покрыты густыми труднопроходимыми джунглями. Сейчас это освоенная и плотно населенная часть страны. Чуть выше к северу от тераев тянутся гряды «первой ступени» Гималаев – хребта Сивалик (700–900 м над уровнем моря). Иногда отроги хребта расступаются, образуя обширные долины. Их обычно именуют Внутренними тераями, а непальцы называют Бхабхар. Еще севернее расположены цепи хребта Махабхарат (высота до 3000 м) – «вторая ступень» Гималаев. Между хребтом Махабхарат и Главным Гималайским хребтом протянулись долины. Самая обширная из них – долина Катманду, или просто Долина (Непалькхальдо), по одной из версий дала название стране.

Главный Гималайский хребет венчает пирамиду высочайшей в мире горной системы, его средняя высота – 6000 м, восемь вершин достигают 8000 м и более. Среди них – Джомолунгма. Главный Гималайский хребет не только отделяет собственно Непал от Тибета, но и служит лингвистической и этнографической границей между ними, так же как Сивалик между Индией и Непалом. Район, разделяющий Сивалик и Главный Гималайский хребет, в непаловедческой литературе именуется Срединной Зоной или Срединной Землей, а иногда – среднегорным районом. Сами непальцы называют его Пахар (или Парбат), что означает «горы». В этом пестром в ландшафтном и этнографическом отношении районе развертывались основные события непальской истории.

Три горных пояса длиной 800 км протянулись с запада на восток, а главные водные артерии (основные из них – бассейны рек Махакали, Карнали, Рапти, Гандак и Коси) проходят через всю страну с севера на юг. Это затрудняло связь между отдельными географическими районами и играло на руку тем силам, которые стремились держать Непал в изоляции от внешнего мира.» (М. Габорио)

Семитысячник Гангапурна. Вид из поселка Мананг

Вкус Непальской мандалы, приправленной вечными снегами и практически недосягаемыми вершинами, должен иметь послевкусие, чаще всего выражающееся в отдыхе после увиденных сокровищ ЮНЕСКО и переживаний в горах, отдыхе в курортной Покхаре или в парке Читван, а чаще всего, в сидении за чашкой масала ти в кафе и ресторанах Долины Катманду.

Встреча с Горами сродни встречи с мечтой. Переживания от этого рандеву остаются надолго, иногда на всю жизнь. Впечатления столь сильны, что требуется время, чтобы осознать увиденное и пережитое, осмыслить, впитать в себя и… Снова захотеть это пережить!

В намеченной нами сорокадневной экспедиции Гималаи занимали Главное место. Начало было положено в массиве Аннапурны.

Горный массив Аннапурна расположен в центральном Непале и является частью южного отрога Главного Гималайского хребта. Массив протянулся с востока на запад на расстояние 55 км. Рядом с главной вершиной массива Аннапурной I (8091 м) находятся две второстепенные вершины: Аннапурна Центральная (8051 м) и Аннапурна Восточная (8026 м). Всего в горном массиве выделяют 13 вершин высотой более 7000 м и 16, превышающих 6000 м.

Трек вокруг массива в среднем занимает две недели. Кольцо длинной в 150 км пешего пути и еще куча автобусно-джипных километров. Трек очень красив и в определенной мере не очень сложен.

Если вы никогда не видели Гималаев, то представьте себе огромные высокие-высокие горы. Много гор. И много снега. Много гор и много снега на них. Чтобы увидеть некоторые вершины, иногда приходится закидывать голову. Даже вертолеты не могут подняться к этим высотам. И даже орлы.

Поездка из Катманду в поселок Бесисахар, расположенный прямо на границе между асфальтовым шоссе и грунтовкой предгорья, началась с переполнявшего все мое существо с самого раннего утра предвкушения от предстоящей встречи с горами. Автобус отходил из Катманду в семь, а к нему надо было еще идти с тяжелыми рюкзаками, поэтому встали мы чуть свет. Завтрак я не помню, помню только как шли и потом автобус, красивый и с надписями на английском и непальском: «Спасение. Приключение. Путешествие». Спасение, видимо, заключалось в приключениях во время путешествия.

Мы медленно проехали через город, базар и выползли на перевал, через который перетекал разноцветный поток автомобилей и автобусов. Серпантин дороги вился траверсом по склонам, покрытым различной зеленью. Через некоторое время мы притормозили, чтобы размять ноги. Подняв голову, я увидел, что округлые лесистые вершины достаточно высоко поднимаются над трассой. Жажда увидеть Гималаи стала нестерпимой. Горы были другими, отличающимися от Кавказских, с какими-то высокими смешными деревьями на макушках. Горы чем-то напоминали картины японских пейзажистов.

Проехав приблизительно полпути, мы остановились у реки Трисули, мирно несущей свои воды в межгорье. Трисули – река большая, полноводная, в сезоны по ней сплавляются рафты. На берегу расположилось кафе со своеобразным шведским столом из разных блюд, в том числе жареной рыбы, видимо, недавно выловленной в реке. Тишина, простые столы, переговоры между очередным покупателем и продавцом, река, бамбуковые заросли и вдали, за рекой, красивые горы. И я успокоился. Уже близко.

В Бесисахар мы ехали через небольшой городок Думре, где предполагалась пересадка на местный автобус. Конечно, был и прямой автобус из столицы, но он отправлялся с автовокзала на окраине Катманду, и мы выбрали то, что нам предложили в небольшой тамельской турфирмочке.

На самом деле, никогда не жалел об этом выборе. Поездка в непальском локал-басе после комфортного туристического автобуса это, знаете ли, что-то! В маленьком пыльном Думре мы не без труда отыскали нужную остановку, на которой стоял расписанный зеленый индийский автобус, неизвестно скольких лет древности. Человек, позднее оказавшийся хозяином автобуса, закидывал скарб едущих на крышу «индийца», специально для этого приспособленную. За пару минут мы договорились с этим человеком и, о чудо! – начался процесс нашей адаптации в автобусное пространство. Позже поняли, что заплатили достаточно приличные деньги за проезд, в отличие от непальцев. Хозяин, он же и контролер, распихав с криком нескольких человек, посадил нас на разные сиденья. Меня втиснули между каким-то мужиком и окном на переднее кресло, явно предназначенное для полутора человек комплекции «совсем худой плюс». Напротив меня сидела симпатичная непалка, упирающаяся коленями в мои колени, что сильно ее смущало всю дорогу: она краснела, отводила глаза, но отодвинуться было некуда.

Когда кричащий хозяин-контролер-грузчик автобуса, наконец, дал команду водителю трогаться, врубилась непальская эстрада на весь салон, и битком набитый зеленый «индиец» с открытыми дверями тронулся по ухабистой дороге. Хозяин остался стоять в дверях. Вскоре выяснилось почему. Буквально через десять минут автобус стал притормаживать у какого-то поселка, и хозяин-контролер стал громко выкрикивать на непальском стоящим у дороги людям. Автобус притормозил буквально на пару секунд, и несколько человек впрыгнули в него, успев в мгновение отдать смятые рупии контролеру. Так продолжалось все три часа поездки: притормаживание – выкрики контролера – впрыгивание и выпрыгивание пассажиров – смятые рупии взаиморасчетов. Знаете, как у Некрасова в «Крестьянских детях»: «как будто я в детский театр попал». Действительно, все это было удивительным действом!

Тепло распрощавшись с хозяином автобуса, мы вылезли в Бесисахаре. Бесисахар – населенный пункт в центральной части Непала, расположенный в долине реки Марсъянди (или Маршанди) у предгорий Аннапурны и Манаслу-Гимал. Город является административным центром района Ламджунг. Число жителей порядка шести тысяч. Конечная остановка автобуса не была конечной остановкой джипов заброски у КПП, отмечающего въезд на территорию национального парка Аннапурна. Пришлось нам топать с рюкзаками пару километров. Около КПП работало кафе, где сидели, ели-пили и общались несколько десятков туристов, ожидающих своих автомобилей.

Так как время было послеобеденное, но еще не вечернее, мы тоже решили сразу отправиться в деревню Сянже, являющуюся начальным пунктом трека вокруг Аннапурны.

На переднем ряду вместе с водителем сидят и пассажиры

Для меня городок Бесисахар примечателен чудесной гостиницей класса три плюс с подходящим как нельзя лучше для нее названием Gateway Himalayan Resort («Шлюз-ворота Гималайского курорта»). Сейчас на Букинге его позиционируют как 4-звездочный отель.

Небольшое четырехэтажное здание со столовой во дворе напротив, своя территория, бассейн. Тихо, хорошие номера. И самое главное – вид с балкона. Ооо! Помню, остановившись в первый раз в этом отеле, рано утром вышел на балкон второго этажа, а вдалеке рассветные лучи солнца только коснулись двух вершин, как оказалось, отрогов шеститысячника Ламджунг Химала – передового хребта массива Аннапурны по ходу нашего движения, вершин 5406 м и 6006 м. Картина так впечатлила меня, что я долго наблюдал, как розовеют вершины, как загораются новыми красками на солнце!

Сервис отеля неплох: завтрак вполне съедобен, во двор гостиницы может заехать арендованный джип или другой транспорт, подождать и т. п. Тогда еще наша четверка обо всем этом не знала, а жаль.

Вид на долину с кольцевой трассы Аннапурна

Поездка на джипе – часть общего приключения. Джип «Махендра» – большой полугрузовик с плоским кузовом вмещает шестерых пассажиров в салоне и еще столько же, и более в кузове на тюках и рюкзаках. Мы не оказались исключением, и Геннадий Поплавский был тем, кто оказался в кузове.

Не прошло и получаса, как мы увидели первый высоченный водопад справа по борту. Ожидание погружения в Гималаи стало нестерпимым!

Дорога вилась траверсом по склону, вблизи и вдали мелькали деревушки. Через час мы задели трубой бампера встречный джип на узком проезде. Все остановились. Я приготовился к довольно продолжительной баталии водителей и долгому ожиданию местного ГАИ. Однако, водители с пассажирами-непальцами, оценив ущерб, посмеялись, о чем-то поболтали и спокойно разъехались каждый в свою сторону.

Гостиница в Гималаях

Приехали в нужный нам поселок мы к вечеру, когда стало темно. Водитель джипа высадил нас у двухэтажного расписанного яркими красками строения с названием «Blue sky», в котором мы обнаружили столовую на первом этаже и неплохие номера на втором. Трое из нас решили остаться, а один ушел на разведку. Вскоре он вернулся, сообщив, что в ста метрах по курсу расположен огромнейший водопад, и стал отдирать от ноги пиявок, которые успели вцепиться в него, когда он зашел в воду.

Из окна открывался вид на ущелье реки Маршанди. Начал накрапывать дождь, все затянуло тучами. Мы легли спать. Мы были в Гималаях.