Правильная агротехника при выращивании баклажанов так же важна, как и при выращивании перца и томатов. Но баклажаны отличаются по условиям выращивания, которые требуются им для хорошего развития и плодоношения.
Семена необходимо тщательно подготовить и только затем проводить посев. От хорошей предпосевной подготовки зависят всходы, рост и развитие рассады. Хороший урожай возможно вырастить только из качественной рассады, поэтому я провожу целый ряд подготовительных работ с обычными сортовыми семенами.
Семена гибридов баклажанов с пометкой F1 на упаковке обеззараживать и калибровать не требуется. Этот посевной материал уже прошел обработку на производстве, поэтому семена покрыты цветными оболочками. Такие семена можно лишь замочить или прорастить, чтобы ускорить их прорастание.
Каждый огородник желает увидеть после посева дружные и ровные всходы, чтобы все ростки были одинаковыми. На получение хороших всходов влияет качество посевного материала, для посева я отбираю только плотные и выровненные семена. А вот щуплые и легковесные лучше сразу отбраковать.
С этой целью я провожу калибрование семян. Для этого можно использовать простую воду, 1 % солевой раствор или 5 % раствор аммиачной селитры.
Мне больше нравится замачивать семена в солевом растворе (1 ст. ложка соли на 1 л воды) на пять минут. Все легкие семена всплывают на поверхность, их просто сливаю с водой. На дне остаются плотные и качественные семена, которые покажут высокий процент всхожести. Семена после солевого раствора обязательно 5–6 раз промываю водой.
Обеззараживание посевного материала я провожу для того, чтобы рассада (и в дальнейшем кусты баклажанов) росли здоровыми, поскольку на оболочке семян могут находиться возбудители различных заболеваний, а когда растение начнет плодоносить, болезнь проявится и придется спасть урожай.
Процесс дезинфекции несложный, и его лучше провести, чтобы быть уверенным в качестве своей рассады. Замочить семена удобно в 1 % растворе марганцовки, это старый и проверенный препарат. Я замачиваю на 20 минут, а затем тщательно промываю в чистой воде.
Также посевной материал хорошо дезинфицировать в растворе перекиси водорода. Для приготовления раствора в 30 мл воды я развожу 100 мл перекиси водорода и замачиваю в нем семена на 30 минут. Затем промываю их в воде и высеваю. Из перечисленных растворов применяю только один.
Вместо обеззараживания семян в растворе можно провести протравливание посевного материала. Огородники нечасто применяют этот метод подготовки семян к посеву, этот способ популярен у фермеров, которым нужно подготовить к посеву большое количество посевного материала. По сути, протравливание семян является химической обработкой от вредителей и болезней. Для этой процедуры применяется препарат ТМТД (Тиурам) из расчета 8 г на 1 кг семян или Фентиурам из расчета 4 г на 1 кг. Самое главное при протравливании – правильно развести раствор и правильно его применить.
Семена после обеззараживания уже готовы к посеву, но их можно замочить дополнительно в других растворах, чтобы повысить их качество и ускорить появление всходов. Для этого я замачиваю семена на 12 часов в растворе, насыщенном микроэлементами. В стакане теплой воды развожу 1 ст. л. древесной золы и настаиваю три часа. За это время произойдет вытяжка микроэлементов в воду. После этого я помещаю в раствор семена. Они впитают в себя микроэлементы, всходы будут более дружными, а самое главное – сама рассада станет более крепкой.
Также я замачивала семена в соке алоэ. Кроме этого, сейчас продаются специальные стимуляторы роста, например Корневин, и другие препараты для замачивания семян.
Намачивание и проращивание семян ускоряют появление всходов. Для этого достаточно разложить семена на ватный диск или хлопковую ткань и обильно смочить водой. Затем я помещаю их в теплое место, где температура воздуха держится в пределах +25 °С. У меня это самодельная мини-теплица, которая стоит дома. Для сохранения тепла можно также применять теплые коврики. Семена я выдерживаю в течение 4–5 часов, оболочка семян набухает, после чего можно проводить посев.
Для проращивания семян оставляю их на влажных ватных дисках в течение 2–3 дней. Чтобы семена проклюнулись, важно соблюдать три условия:
• температура воздуха +25 °С;
• постоянно влажные ватные диски;
• проветривание семян раз в сутки, чтобы поступал воздух.
Как только семена наклюнутся, провожу посев. Дружные всходы появляются через 1–2 дня.
Выращивание рассады баклажанов является важным моментом в агротехнике, поскольку от этого во многом зависит наш урожай. Важно правильно подобрать грунт, соблюдать температурный режим, режим полива и подкормок. Все эти факторы влияют на развитие рассады.
Рассаду баклажанов можно выращивать с пикировкой и без пикировки, как перцы. Разница в том, что без пикировки рассада вырастает на 7–10 дней быстрее, а сам процесс выращивания проще, поскольку не требуется пересаживать ростки.
Я выращиваю рассаду в плодородном и рыхлом грунте, в составе которого имеются азот, фосфор, калий, кальций, магний и микроэлементы. Благодаря достаточному количеству питательных веществ рассада баклажанов развивается правильно.
Сейчас продается много разного грунта, но он не всегда качественный. Лучше всего готовить почвенную смесь для рассады самостоятельно. Основой такой смеси всегда является торф, перегной или огородная земля.
Варианты приготовления смеси:
• 2 части перегноя, 2 части торфа, 1 часть огородной земли и 10 % песка;
• 2 части перегноя, 1 часть торфа и 10 % опилок;
• 2 части магазинного грунта для рассады, одна часть перегноя, 10 % перлита и 10 % вермикулита.
От способа посева зависит выбор емкости для посева баклажанов на рассаду. При выращивании рассады с пикировкой посев проводится в любую емкость высотой 6–8 см. Для этого подходит любая пластиковая плошка, стаканы, кассеты, ящички. В этой емкости я выращиваю рассаду в течение 20–25 дней, а потом пикирую ее в пластиковые стаканы объемом 500 мл. Посев баклажанов с пикировкой провожу в бороздки в плошке на глубину 1 см. Емкость накрываю и ставлю в теплое место с температурой воздуха +25–30 °С.
При выращивании рассады без пикировки я сею семена сразу в пластиковые стаканы объемом 500 мл. В стаканах обязательно делаю дренажные отверстия для выхода лишней влаги. Грунт насыпаю до середины стакана и сею по одному семечку в емкость на глубину 1 см. А когда ростки прорастут, семядольные листочки распустятся и вырастет один настоящий листок, я присыпаю почву вокруг стебля почти до семядольных листочков.
При благоприятных условиях дружные всходы появляются через 7 дней. Самое позднее, семена могут взойти до 21 дня после посева, если температура воздуха не превышает +18–20 °С. Через 20–25 дней после посева, как только у ростка вырастут 1–2 настоящих листка, я провожу пикировку.
Из общей плошки я пикирую сеянцы в пластиковые стаканы объемом 500 мл. В каждый стакан насыпаю плодородный грунт, сеянец аккуратно подкапываю в плошке и пересаживаю с комом земли в стакан. У баклажанов, в отличие от томатов, я не прищипываю главный стебель.
После пикировки поливаю сеянцы теплой водой и ставлю на 3–5 дней в место, где температура воздуха +16–18 °С. Это позволит растениям хорошо укорениться и не вытянуться. Далее я переношу стаканчики с рассадой в более благоприятные для баклажанов условия.
Свет. Баклажаны – растения короткого дня, и при этом они достаточно требовательны к свету. Поэтому рассаду я досвечиваю в течение 10–12 часов в сутки. Оптимальная освещенность для рассады баклажанов – 20–30 тыс. лк.
Температура. Баклажаны теплолюбивы, для роста им требуется больше тепла, чем томатам и перцам. Поэтому их семена прорастают при температуре воздуха +25–30 °С. При температуре ниже, чем +15 °С семена просто не прорастают.
Оптимальная температура для выращивания рассады – +24–27 °С. Выше +30 °С температуру поднимать не стоит, поскольку ростки вытягиваются, а листья при низкой влажности почвы могут подсыхать и осыпаться.
Полив. Баклажаны более требовательны к влажности грунта, чем томаты и перцы. Но при этом не стоит заливать ростки, поскольку в переувлажненном грунте высока вероятность заболевания черной ножкой. Я поливаю рассаду теплой водой температурой около 20–25 °С.
Подкормка. Рассада баклажанов в плодородном грунте и в благоприятных условиях активно развивается. Но почва за это время истощается, поэтому рассаду баклажанов необходимо 1–3 раза полить удобрениями.
Первое внесение удобрения я делаю через 10–14 дней после пикировки. Если рассаду выращиваю без пикировки, подкормку провожу в фазе 2 настоящих листков. В этот период подкармливаю рассаду монофосфатом калия. В нем содержатся необходимые для укоренения и роста растений фосфор и калий. Я развожу 1 ст. л. удобрения в 10 л воды и готовым раствором поливаю почву вокруг стебля, стараясь не попасть на стебель и листья. Затем поливаю баклажаны обычной водой, чтобы во избежание ожогов смыть остатки удобрения, если они все же попали на растения.
Вторую подкормку провожу органическим удобрением для роста стебля и листьев. Начинаю подкармливать азотом через 10 дней после первой подкормки. Для этого применяю гуматы, мочевину или аммиачную селитру.
Далее раз в 10 дней поливаю рассаду баклажанов зольным раствором. В 1 л воды развожу 1 ст. л. золы и настаиваю три часа, затем поливаю ростки. Самое удобное в применении этого удобрения в том, что таким образом я совмещаю подкормку и полив. После этого удобрения не нужно дополнительно поливать рассаду водой, так как зола не оставляет ожогов на растениях. Зола содержит в себе более 30 элементов питания. В ее составе есть фосфор, калий, кальций, магний, бор и другие микроэлементы, благодаря которым у рассады правильно, сбалансированно развиваются корневая система и наземная часть.
Севооборот – это чередование разных культур на определенной площади в течение нескольких лет. Главная цель севооборота – улучшение качества и состава земли, а также предотвращение размножения вредителей и болезней.
Это один из процессов агротехники, который важно соблюдать не только в огороде, но и в теплице. В закрытом грунте я стараюсь чередовать выращивание томатов, перца, баклажанов, огурцов и других культур. Хоть томаты, перцы и баклажаны относятся к одному семейству Пасленовых, эти растения потребляют из почвы питательные вещества в разных количествах: одна культура выносит больше фосфора, другая – калия. А чередование позволит эффективно использовать почвенные питательные вещества.
Лучшими предшественниками для баклажанов являются огурцы, капуста, горох, фасоль и бобы. Поэтому рассаду хорошо сажать на то месте в теплице, где в прошлом сезоне росли огурцы. Кроме того, ранней весной можно посеять горох в качестве сидерата, зелень его затем заделать в почву и посадить баклажаны.
В теплице весной я провожу ряд работ, чтобы повысить плодородие грунта. Баклажаны хорошо растут и дают высокий урожай только на хорошо удобренной, рыхлой и некислой почве.
Сидераты. Ранней весной я засеиваю грядки в теплице сидератами. Это может быть горчица, горох, фацелия или другие растения. Через 30 дней их зелень рублю и закапываю в почву, благодаря чему земля обогащается питательными веществами и становится рыхлой. Это один из распространеных и недорогих способов повысить качество почвы.
Внесение удобрений. Второй способ повысить плодородие грунта более трудо- и финансово затратный, но эффективный. На грядки надо внести органические, фосфорные и калийные удобрения. Я рассыпаю по поверхности почвы 4–6 кг перегноя, 30 г суперфосфата и 20 г калийной соли, затем удобрения перекапываю с почвой и выравниваю граблями, чтобы земля перед посадкой рассады осела.
Этот способ я применяю каждый год, поскольку баклажаны очень отзывчивы на внесение удобрений. Но стоит отметить, что минеральные удобрения более эффективно работают при их дробном внесении. А именно часть минеральных удобрении необходимо внести под перекопку почвы, еще одну часть насыпать локально в лунку при посадке кустов в теплицу, а третью часть внести в качестве подкормки растений в период образования плодов.
Кислотность почвы. Оптимальный уровень pH для выращивания баклажанов составляет 6,0–7,0. В кислой почве баклажаны расти не будут, поскольку элементы питания в такой почве находятся в недоступной для растений форме.
Каждый год я измеряю кислотность грунта в теплице с помощью лакмусовой бумаги. При нейтральной почве раскислители не вношу, но если земля становится кислой, я рассыпаю на грядке древесную золу.
Также хорошо понижают кислотность почвы доломитовая мука и известь. Эти вещества вносим из расчета 200–600 г в зависимости от уровня кислотности. Чем кислее грунт, тем больше граммов доломитовой муки или извести рассыпаем на грядку.
Рассада баклажанов готова к высадке через 60–70 дней. Высота качественной рассады – 16–20 см, толщина стебля – 5–6 мм. У растения должно быть 6–8 настоящих листьев.
Важное требование при высадке рассады в теплицу – сохранение не менее 60–80 % корневой системы. Тогда кусты быстро приживутся и быстро пойдут в рост. Помним, что баклажаны не любят пересадку, поэтому стараемся максимально сохранить корневую массу.
При высадке рассады баклажанов учитываем, что эта культура тепло- и влаголюбивая. Поэтому важно подготовить растения к посадке и провести ее в благоприятное для этого время.
Рассаду баклажанов за 5–10 дней до высадки я обрабатываю от грибных заболеваний. Для этого в 1 л воды развожу 5 г медного купороса и перемешиваю, получается 0,5 % раствор. Этим раствором опрыскиваю рассаду из пульверизатора.
Рассаду баклажанов я обязательно закаливаю, поскольку микроклимат дома и в теплице серьезно различаются. Растения должны привыкнуть к более пониженной температуре воздуха днем и ночью. Для этого за две недели до высадки я снижаю температуру воздуха дома до +16 °С.
Рассаду я всегда поливаю только теплой водой, в период закаливания полив сокращаю в два раза. За пять дней до высадки растения выношу в теплицу и постепенно приучаю к новым условиям. Сначала оставляю до обеда, потом на целый день. На четвертые сутки оставляю рассаду баклажанов на ночь в теплице, но только если позволяют погодные условия. Нужно внимательно следить за погодой в этот период, чтобы не было ночных заморозков, поскольку в мае это случается очень часто. Помним, что рассада баклажанов теплолюбива, корневая система у ростков резко ослабляет деятельность, если температура понижается до +5–8 °С. Наземная часть растения при этом желтеет, листья могут полностью осыпаться.
Рассада баклажанов больше нуждается в тепле, чем томаты и перцы. Поэтому ее можно высадить позже, при наступлении благоприятных условий. Почва обязательно должна хорошо прогреться: до 15 °С на глубине 12–15 см.
В каждом регионе свои особенности погоды, в Псковской области и в средней полосе России благоприятное время для высадки рассады баклажанов наступает обычно в первой-второй декаде мая. Также важно учитывать, что в третьей декаде мая обычно наступает жаркая погода, температура воздуха повышается, и это не самое благоприятное время для высадки рассады. Все дело в том, что в жаркую погоду при низкой влажности воздуха происходит массовое опадание цветков. В результате снижается урожайность баклажанов.
Схема посадки рассады баклажанов зависит от условий в теплице. Посадку проводим в один или два ряда на грядке. Расстояние между кустами также зависит от наличия капельного полива.
Стандартная схема посадки баклажанов в теплице – 40 × 50 или 40 × 60. Между рядами оставляем 50 или 60 см, а в ряду рассаду сажаем на расстоянии 40 см друг от друга.
Если сажаем баклажаны с капельным поливом, то учитываем расстояние между капельницами. Расстояние между ними бывает 15, 20 или 30 см. Соответственно, рассаду сажаем на расстоянии 30 см или 40 см, пропуская одну капельницу.
Схема посадки баклажанов в теплице в один ряд
Схема посадки баклажанов в теплице в два ряда
Рассаду баклажанов я поливаю теплой водой за сутки до высадки на постоянное место. При посадке на грядке делаю лунки и обильно проливаю их теплой водой, чтобы образовалась грязевая кашица. Затем аккуратно вынимаю земляной ком из стакана и сажаю в лунку.
Рассаду заглубляю практически до первых листьев. В отличие от перца, баклажаны любят заглубление стебля, так как на нем образуются придаточные корни. При посадке почву вокруг стебля надо уплотнить и обильно полить теплой водой. После высадки растения не требуют полива в течение пяти дней, поскольку грунт хорошо пропитан влагой.
На следующий день после посадки, особенно в жаркую погоду, я притеняю кусты с 10 утра до 16 часов дня. Это нужно для того, чтобы рассада лучше прижилась в теплице. Все дело в том, что растения в солнечную и теплую погоду расходуют много влаги. А когда кусты еще не укоренились, то влагу они не получают, и поэтому листья сначала вянут, а затем рассада может вовсе погибнуть. Таким образом, притенение способствует лучшему укоренению баклажанов.
Рассаду баклажанов мы высадили, и теперь нам предстоит вырастить качественный куст, который принесет большой урожай. Дальнейший уход за этой культурой состоит из рыхления почвы и уборки сорняков, подкормок, защиты от болезней и вредителей и, конечно же, правильного полива. От полива во многом зависит урожай, поскольку при низкой влажности почвы цветки, завязь и плоды на кусте опадают, снижая таким образом урожайность.
Первый полив баклажанов я провожу через 5–7 дней после высадки на постоянное место. За это время растения уже укоренились и корни начинают поглощать влагу из почвы. Далее я регулярно слежу за влажностью почвы на грядке, поскольку баклажаны нуждаются в более частом поливе, чем перцы и томаты. В период плодоношения под кусты вливаю больше воды, поскольку потребность во влаге увеличивается.
В зависимости от погоды я поливаю растения в теплице 2–3 раза в неделю. В период роста влажность почвы поддерживаю на уровне 70 % НВ. А когда начинается массовое цветение, влажность грунта важно поддерживать на уровне 75–80 % НВ.
Поливать баклажаны рекомендуется только теплой водой температурой 20–25 °С. В результате растения не болеют от переохлаждения грунта и хорошо завязывают плоды. Если же поливать баклажаны водой, температура которой около 10–12 °С, цветки и завязь будут осыпаться. Полив холодной водой существенно снижает урожайность культуры.
После каждого полива я обязательно рыхлю почву в междурядьях. Благодаря рыхлению происходит аэрация почвы, кислород лучше и в большем количестве поступает к корневой системе растений. Это существенный момент в агротехнике, но многие огородники забывают о таком небольшом, но важном моменте ухода за баклажанами.
Для хорошего роста и обильного плодоношения баклажанам необходимы подкормки. Растения поглощают из почвы много азота и калия и чуть меньше фосфора. Для подкормки можно вносить комплексные удобрения или элементы питания по отдельности.
НВ – это наименьшая влагоемкость почвы, то есть наибольшее количество воды, которое остается в почве после ее полного увлажнения и свободного стекания избыточной воды. Ее можно измерить с помощью датчиков влажности почвы, я пользуюсь моделью, которая показывает влажность почвы в процентах (отношение содержащейся воды к сухому веществу в почве).
Первую подкормку баклажанов в теплице я провожу через 15–20 дней после высадки на постоянное место. На этом этапе развития растений я вношу органическое азотное удобрение для наращивания зеленной массы, а также вношу фосфор и калий для укрепления и разрастания корневой системы.
Для приготовления раствора в 10 л воды я развожу 15 г аммиачной селитры и 20 г монокалия фосфата. Готовым жидким удобрением поливаю баклажаны, под каждый куст вливаю по 500 мл раствора.
Вместо этих удобрений можно внести коровяк, куриный помет, зеленое удобрение или мочевину. Это органические удобрения с высоким содержанием азота, которые необходимо дополнить 20 г суперфосфата и 20 г сульфата калия.
Второй раз я подкармливаю баклажаны в теплице в период образования плодов. Для их роста требуются калий, бор и другие микроэлементы. На данном этапе развития я вношу борофоску, в которой содержатся калий, кальций, фосфор, магний и бор.
Для подкормки баклажанов в теплице в 10 л воды развожу 20 г борофоски и готовым раствором поливаю баклажаны. Удобрения я вношу рано утром, чтобы к вечеру влага с поверхности почвы испарилась и за ночь не образовался конденсат на поликарбонате.
В период плодоношения для нового цветения и образования плодов на кустах я провожу внекорневую подкормку борной кислотой. Бор стимулирует цветение и таким образом увеличивает урожайность баклажанов.
Борная кислота трудно растворяется в воде, поэтому я насыпаю в стакан 1 г порошка и заливаю его горячей водой. Затем я вливаю растворенную борную кислоту в 10 л воды и этим раствором опрыскиваю кусты баклажанов в теплице.
Вместо борной кислоты можно применить другие препараты, которые стимулируют цветение и завязываемость плодов. Хорошо работают препараты Завязь и Партенокарпин.
Баклажаны легче выращивать, чем перцы и томаты, поскольку кусты не требуют формировки. Основная работа заключается в прищипывании пасынков и листьев, которые образуются от поверхности почвы до первой развилки.
Формирование баклажана в теплице
В зависимости от сорта может еще потребоваться подвязать кусты. Есть сорта и гибриды баклажанов с индетерминантным типом куста, которые вырастают в высоту до 120–150 см. Стебли у таких сортов под тяжестью плодов будут ломаться или ложиться на поверхность почвы, поэтому лучше всего подвязать растения шпагатом к шпалере.
Пять самых распространённых болезней баклажана – черная ножка, черная бактериальная пятнистость, фитофтороз, белая гниль и мозаика. Я рекомендую предотвращать появление болезней, это лучше и проще, чем лечить кусты.
Профилактику заболеваний я начинаю с самого посева семян, когда провожу их обеззараживание. Далее опрыскиваю рассаду перед высадкой и провожу дальнейшие мероприятия по уходу, о которых написала выше в этой книге. Но если растения все же заболели, то я стараюсь как можно быстрее приступить к лечению, чтобы спасти кусты и урожай в целом.
Черная ножка в основном проявляется на баклажанах в стадии рассады. У ростков корневая шейка становится тонкой, и наземная часть увядает. Возбудителем этого заболевания является грибок, который находится в почве, поэтому землю перед посевом семян обязательно обеззараживаем марганцовкой или другими средствами.
Черную бактериальную пятнистость вызывают бактерии. Проявляется болезнь в виде черных пятен с желтой каемкой, которые образуются на всех частях куста. На плодах сначала появляется выпуклое темное пятно с водянистыми краями. Постепенно пятно увеличивается и достигает размера 6–8 см. Это заболевание вылечить невозможно, зараженные кусты необходимо вырвать и убрать из теплицы.
Фитофтороз поражает все пасленовые культуры, в том числе баклажаны. На листьях, стеблях и плодах образуются ржаво-коричневые пятна, с нижней стороны листа появляется белый налет, где образуются споры болезнетворного гриба, вызывающего фитофтороз. Это заболевание особенно часто появляется на кустах при неблагоприятных погодных условиях: при резких перепадах температуры, когда длительное время стоит холодная погода и появляются утренние туманы.
Как только проявляются признаки болезни, необходимо сразу опрыскать кусты медьсодержащим препаратом. Это могут быть медный купорос, бордоская жидкость и другие средства. Опрыскиваем кусты химическими препаратами вечером, применяя для этого 0,2 % раствор. Утром я не рекомендую обрабатывать растения, поскольку под воздействием солнечного света раствор подсохнет и препарат не успеет сработать, как должен.
В случае если фитофтороз проявил себя в стадии зеленых и спелых плодов, надо применять народные средства. Конечно, полностью избавиться от болезни таким образом не получится, но спасти урожай мы сможем. Для этого измельчаем чеснок, чтобы получился один стакан объемом 200 мл. Высыпаем чеснок в трехлитровую банку, заливаем водой и настаиваем 7–10 дней. Готовый чесночный раствор разводим водой в соотношении 1:1 и опрыскиваем кусты баклажанов. Этот раствор не оставит ожогов на листьях, поэтому применять его можно несколько раз.
Белая гниль проявляется на баклажанах в виде белого налета в нижней части стебля. Дальше болезнь распространяется ближе к корневой системе, а стебель тем временем размягчается. В результате нарушается обмен веществ, растение засыхает и погибает. Если растение заболело в период плодоношения, то плоды становятся мягкими, водянистыми, а сверху они покрыты белыми спорами гриба. Это грибное заболевание поражает баклажаны при высадке рассады в холодную почву, а также при неправильном поливе, когда растение залили или поливали холодной водой.
Лечить белую гниль можно теми же препаратами, что и фитофтороз, поскольку это тоже грибное заболевание. Но на начальной стадии, когда мы видим просто переувлажнение грунта, достаточно рассыпать по грядке древесную золу и разрыхлить поверхность почвы, перемешав ее с золой. Это поможет подсушить грунт, а зола препятствует распространению болезни.
Мозаика – это вирусное заболевание, и оно не лечится. Проявляется это заболевание в виде светло-зеленого или темно-зеленого мозаичного пятна на листьях. При этом листья вырастают неправильной формы, деформируются, а на плодах появляется желтая пятнистость. Вирусное заболевание чаще всего поражает баклажаны при посеве, когда вирус находится на оболочке семян и при этом посевной материал не обеззараживали. Также вирус может находиться в почве и заразить баклажаны, когда мы пикируем ростки или высаживаем рассаду на постоянное место. Поскольку вылечить вирусное заболевание невозможно, заболевшие растения надо выкопать с грядки и убрать из теплицы.
Я не рекомендую применять химические препараты, когда на растении уже образовались плоды. Все же химия проникает в плоды, и употреблять такие баклажаны будет неполезно. Это уже не будет выращенный своими руками экологически чистый продукт.
Основными вредителями баклажанов являются колорадские жуки и проволочники. Проволочники – это личинки жука-щелкуна, которые живут в земле и питаются корнями растений. В результате кусты сначала болеют, а затем и вовсе погибают. Для того чтобы в почве не появились эти вредители, необходимо регулярно убирать сорняки на грядке, а также соблюдать севооборот и учитывать предшественников. Проволочника не будет, если посадить баклажаны после фасоли или гороха. В теплице эти культуры мы выращиваем в качестве сидератов и при соблюдении агротехники можно быть уверенными, что вредитель в вашей теплице не появится.
Колорадский жук очень любит листья баклажанов, а вот томаты обычно не трогает. Хорошо отпугивает колорадских жуков древесная зола. Золу я просеиваю через сито и опудриваю ею листья баклажанов. Благодаря такому простому приему вредители в теплице не появляются.
Если вредители все же появились и их на кустах немного, то собираем их руками. А личинок, которые находятся на нижней стороне листа, можно оторвать прямо с частью листа. Если же взрослых жуков много, то применяем Битоксибациллин. Это биоинсектицид, то есть биологический препарат от целого комплекса вредителей, в том числе и от колорадского жука.
Среди химических препаратов от вредителей стоит отметить Золон, Волатон, Фоксима. Эти препараты работают на протяжении 20 дней. Я рекомендую их применять до начала цветения баклажанов, а после этого применять только биологические препараты.
Урожай баклажанов я начинаю собирать в июле в стадии технической спелости так же, как и перцы. Готовы ли плоды к уборке, можно определить по внешнему виду баклажана. Поскольку я начинаю сбор плодов, которые еще не дошли до полного созревания, то ориентируюсь на сортовые признаки. Плоды готовы к уборке, когда они достигают характерного для сорта размера, а поверхность плодов становится глянцевая, упругая и равномерно окрашенная. В зависимости от сорта баклажаны становятся насыщенно фиолетовыми, сиреневыми в полоску, белыми или другого цвета.
Для того, чтобы кусты приносили большой урожай, я рекомендую регулярно собирать плоды. Я делаю это раз в неделю, поскольку плоды на кустах созревают не одновременно. Сначала я срываю баклажаны в нижней части куста и постепенно перехожу к верхним. Такой сбор баклажанов стимулирует новое массовое цветение, а значит плодоношение будет стабильным до самых заморозков.
Важно правильно собирать плоды с кустов. Дело в том, что у некоторых сортов баклажанов побеги и плодоножка бывают колючие, с шипами, поэтому для сбора плодов я применяю секатор. Не стоит откручивать или срывать плоды, чтобы не повредить стебли. Лучшее время для сбора – утро, когда плоды максимально налиты соком, но при этом уже обсохли от росы.
Собранные баклажаны не предназначены для длительного хранения в свежем виде. В прохладном месте при температуре около +7–10 °C и высокой влажности они могут лежать до 2–3 недель.
Если я планирую сбор семян у сортовых баклажанов, то оставляю на кусте 2–3 плода, чтобы они достигли полной биологической спелости. Спелые баклажаны срываю с куста и оставляю на 10–12 дней на подоконнике, чтобы они стали мягкими. Затем я разрезаю плоды на несколько частей и опускаю в таз с водой. Семена баклажанов не нужно оставлять в воде на несколько дней для откисания, как семена томатов. Я сразу руками вымываю семена из камер, а затем процеживаю через сито. Убираю всю мякоть, а семена рассыпаю на бумаге для просушивания. Затем я убираю семена на хранение и подписываю дату сбора семян. Такие семена сохраняют высокую всхожесть в течение 5–7 лет.