Агротехника включает в себя комплекс приемов, направленных на успешное выращивание овощных культур, включая томаты. Грамотный уход за растениями позволяет получать богатый урожай сочных и ароматных помидоров. Давайте разберем все ключевые этапы агротехники.
Томаты выращиваются через рассаду. Чтобы получить крепкие растения с мощным стеблем и густой зеленой массой, необходимо использовать качественные семена и правильно их подготавливать.
Некоторые огородники сеют семена в сухом виде, без предварительной обработки. Такой метод подходит только для гибридов, которые прошли заводскую обработку и имеют цветную оболочку (желтую, зеленую, синюю, оранжевую и т. д.). Эти семена можно сразу высаживать в почву.
Для сортовых томатов калибровка – обязательный этап подготовки. Она помогает отобрать самые плотные и жизнеспособные семена. В домашних условиях этот процесс проводят с помощью солевого раствора. Готовлю я его так: в стакане горячей воды растворяю 1 ст. л. соли, затем переливаю раствор в литровую банку и доливаю водой до полной банки. Таким образом я получаю 1 % солевой раствор. Затем я высыпаю в него семена, перемешиваю и оставляю на пять минут. Легкие семена всплывают, они непригодны для посадки, и я их сливаю вместе с водой. Те же, что осели на дно, я промываю 5–6 раз в чистой воде, удаляя остатки соли. Эти семена дадут крепкую рассаду.
На поверхности семян могут находиться возбудители болезней, которые станут причиной потери урожая. Пораженные растения внешне выглядят здоровыми, но во время плодоношения болезнь проявляется, снижая продуктивность на 70 %. Поэтому я всегда обрабатываю семена перед посевом, особенно те, которые собираю самостоятельно.
Самый проверенный способ – замачивание в 1 % растворе марганцовки на 20 минут с последующим промыванием. После такой обработки семена приобретают темно-коричневый оттенок.
Кроме марганцовки есть и другие варианты дезинфекции семян томатов. Хорошо обеззараживает семена перекись водорода. Она также смягчает семенную оболочку, и всходы прорастают еще быстрее. Для приготовления раствора я наливаю в стакан 30 мл воды и 100 мл перекиси водорода. Семена затем ссыпаю в марлю и замачиваю на 15 минут. Если нужно обработать семена разных сортов, я раскладываю их на ватных дисках, обильно смачиваю раствором и оставляю на 15 минут. Благодаря такой дезинфекции семенной материал оздоравливается.
Обрабатывать семена томатов также можно в хлоргексидине. Это известный препарат, который эффективно действует против грибковых и других заболеваний. Хлоргексидин разбавлять водой не нужно, семена в нем замачиваем на 15 минут.
Алоэ является хорошим природным стимулятором роста, а также дезинфицирует семена. Для обработки посевного материала требуется сок алоэ из трехлетнего или более старого листа, поскольку в них накапливается больше всего веществ, которые стимулируют рост семян. Я срезаю самый нижний лист и разрезаю его, затем ложкой вынимаю мякоть. Мякоть складываю в марлю и отжимаю, а затем сок алоэ развожу водой в соотношении 1:1. Например, 1 ст. л. сока алоэ развожу 1 ст. л. воды и в этом растворе замачиваю семена на 12 часов.
Специальные препараты против грибковых болезней и инфекций также хорошо дезинфицируют семена. Например, я применяю Фитоспорин-М: в 1 л воды развожу 1 ч. л. жидкого препарата и замачиваю в растворе семена на один час. Если вы соберетесь использовать другие препараты, предварительно изучите инструкции, чтобы не навредить семенному материалу.
Проводить дезинфекцию семян необходимо только в одном из перечисленных выше растворов. После обеззараживания можно приступать к посеву, но можно еще повысить качество семян, предварительно замочив их в минеральных растворах.
Для повышения всхожести можно дополнительно замочить семена в растворах минеральных удобрений. Процедура эта необязательна, семена можно высаживать уже после дезинфекции, однако замачивание улучшает развитие рассады.
Лучшими стимуляторами роста являются янтарная кислота, борная кислота, древесная зола и гуматы. Древесную золу разводим из расчета 1 ст. л. золы на 1 л воды. Растворы янтарной и борной кислот и гуматов готовим по инструкции. Все растворы готовим с вечера, семена замачиваем на 12 часов.
Замачивание семян – эффективный способ ускорить их прорастание, особенно если посев проводится с опозданием. Проращивание же помогает оценить всхожесть семенного материала: невсхожие семена не дадут ростков. Это позволяет заранее определить, какие из семян жизнеспособны. Особенно полезно проращивание для старых семян (возрастом более семи лет), так как со временем их всхожесть снижается.
Для замачивания семян томатов я использую влажные ватные диски. На одном я раскладываю семена, прикрываю их вторым влажным диском и помещаю их в теплое место, где температура воздуха около +25 °C. Через сутки оболочка набухает, и семена можно высевать.
Проращивание проводится аналогично, но семена я оставляю в увлажненной среде на 2–3 дня. Емкость с ватными дисками я накрываю крышкой или пленкой, чтобы создать парниковый эффект. Раз в сутки я провожу проветривание, снимая пленку и верхний диск. Это предотвращает нехватку кислорода, которая может привести к гибели семян. На второй–третий день у жизнеспособных семян появляется белый корешок. Важно высадить проклюнувшиеся семена, не откладывая, пока корешки не выросли более 2 мм, иначе при пересадке они могут повредиться, и из этого семечка уже больше ничего не вырастет.
После подготовки семян приступаю к посеву. Для этого подойдут кассеты, ящики, плошки, стаканы и другие емкости с дренажными отверстиями для удаления излишков влаги.
В качестве субстрата я использую нейтрализованный торф или специальный грунт для рассады. Подойдут также обработанная марганцовкой огородная земля или просеянный перегной.
Перед посевом я уплотняю почву в емкости, чтобы семена не провалились слишком глубоко, и увлажняю ее горячей водой (+60 °C). Нельзя поливать грунт перед посевом кипятком, так как он уничтожает полезные микроорганизмы в земле.
В ящиках я формирую бороздки глубиной 1–1,5 см на расстоянии 4 см друг от друга. Семена раскладываю в рядках с интервалом 1–1,5 см, после чего присыпаю слоем почвы толщиной 1–1,5 см. После посева я обильно смачиваю почву теплой водой из пульверизатора (но не из лейки, чтобы не размыть грунти не заглубить семена), накрываю емкость пленкой и оставляю в теплом месте.
При таком посеве всходы появляются дружно и равномерно. Если почвенный слой слишком глубокий, семенам может не хватить сил для прорастания. Если, наоборот, слой земли слишком мелкий, на ростках могут остаться оболочки семян, что снизит качество рассады.
При соблюдении технологии семена всходят через 3–7 дней при температуре воздуха +22–25 °C. Чем холоднее в помещении, тем дольше придется ждать появления ростков.
Сразу после массового появления всходов я на три дня понижаю температуру в помещении до +13–15 °C. Это укрепляет корневую систему и предотвращает вытягивание растений. После этого я переношу рассаду в более теплое и светлое место, а лучше всего поставить емкости с ростками под фитолампу. Оптимальная температура воздуха на начальной стадии выращивания рассады – +21–25 °C днем и +17–19 °C ночью. На ночь фитолампу обязательно отключаем, так как растениям важен режим смены дня и ночи. В среднем я досвечиваю рассаду фитолампами 16 часов в сутки до пикировки и 12–14 часов после.
Когда у сеянцев появляются 1–2 настоящих листочка, я пересаживаю их в отдельные емкости объемом 500 мл. Если затянуть с пикировкой до появления 3–4 листьев, рассада будет приживаться хуже.
Для успешного роста и развития рассады томатов необходимо использовать рыхлый, плодородный и нейтральный грунт с уровнем pH 6,0–7,0. Чистый торф или покупной грунт для рассады не обеспечивают растения достаточным питанием, поэтому их лучше обогащать дополнительными компонентами, создавая качественную почвенную смесь.
Существует несколько проверенных рецептов приготовления почвы для рассады. Один из самых плодородных вариантов включает 1 часть торфа, 1 часть перегноя, 1 часть дерновой земли и 10 % от общего объема перлита или вермикулита. Еще один хороший состав получается при смешивании равных частей торфа, перегноя и огородной земли с добавлением древесной золы и перлита. Почвенная смесь получается рыхлой и плодородной.
При составлении почвенной смеси важно учитывать некоторые тонкости. При выборе торфа важно обратить внимание на состав. Там могут уже содержаться перлит и вермикулит, которые делают торф рыхлым, и доломитовая мука, которая его раскисляет. Если этих компонентов нет, их обязательно нужно внести самостоятельно.
Перлит и вермикулит – это природные минералы, которые впитывают влагу и отдают ее по мере подсыхания почвы. В качестве альтернативы можно использовать мелкий речной песок или опилки, которые также улучшают структуру почвы, обеспечивая поступление воды и воздуха к корням растений.
Почва для рассады не должна быть кислой, ведь в такой среде питательные вещества находятся в труднодоступной форме, и растения не могут их усваивать. Для снижения кислотности в почву добавляют доломитовую муку, известь или древесную золу. Древесная зола не только раскисляет почву, но и обогащает ее полезными элементами: фосфором, калием, магнием, железом, бором, марганцем, цинком и другими микроэлементами.
Перед пикировкой за час до пересадки я обильно проливаю почву теплой водой.
Сама пикировка происходит следующим образом:
1. Осторожно извлекаю рассаду из общей емкости с помощью вилки или ложки.
2. Я отбираю только крепкие сеянцы с хорошо развитыми семядольными листочками и здоровой корневой системой. Слабые и чахлые ростки я отбраковываю.
3. У рассады я прищипываю главный корень – это стимулирует рост боковых корней.
4. Затем я делаю углубление в стакане и заглубляю в него растение до семядольных листочков.
5. После этого я уплотняю почву вокруг стебля и поливаю теплой водой.
Томаты обладают уникальной способностью образовывать корни на любой части стебля. Поэтому заглубление до уровня семядольных листочков способствует развитию мощной корневой системы. После прищипывания главного корня у рассады также начинают активно расти боковые корни, что делает растение крепче.
После пикировки ростки должны сначала укорениться, а после этого наращивать надземную часть. Для хорошего укоренения в первые три дня я поддерживаю температуру +18–20 °C, а затем повышаю температуру до +23–25 °C.
После появления у сеянцев 1–2 настоящих листочков их пересаживают в индивидуальные емкости. Это могут быть пластиковые стаканы объемом 500 мл или ящики высотой 10–15 см. В стаканы сажаем по одному ростку. При пикировке в ящики важно обеспечить каждому растению достаточно места для развития. Оптимальное расстояние для посадки – 6–8 см друг от друга.
Уход за рассадой влияет на ее развитие, поэтому важно правильно поливать, подкармливать и досвечивать растения. Современная агротехника позволяет нам получить качественную рассаду с толстым стволом и 6–8 настоящими листочками.
Свет. Томаты – светолюбивая культура. Рассаду мы выращиваем в марте, световой день прибавляется, и на южном окне света росткам будет достаточно. Если же томаты растут на северном окне, то нужно организовать досвечивание фитолампами. Для хорошего роста я досвечиваю рассаду до 12–14 часов в сутки.
Полив. Поливаю рассаду я утром, чтобы к вечеру почва проветрилась. Очень важно поливать томаты только теплой водой, температура которой +25 °C. Холодная вода приведет к появлению черной ножки и гибели ростков.
Регулярно следим за влажностью почвы в емкости. В сухой земле ростки не могут поглощать питательные вещества, а в переувлажненном грунте корни начинают гнить и появляется черная ножка.
Подкормки. На этой стадии происходит активный рост томатов. Для более сбалансированного роста подземной и надземной частей растений я провожу первую подкормку через 7–14 дней после пикировки. В этот период я поливаю рассаду раствором монофосфата калия (1 г / 1 л воды). В этом удобрении содержатся только калий и фосфор, которые стимулируют рост корней. Вместо этого удобрения можно применять сульфат калия и суперфосфат. В ведре воды объемом 10 л разводим 25 г сульфата калия и 30 г суперфосфата. Хорошо перемешиваем и поливаем рассаду.
Вторую подкормку проводим через 10–14 дней после первой. В этот период нужны азотосодержащие удобрения для роста наземной части. Для подкормки подходят мочевина, аммиачная селитра, раствор коровяка, куриный помет, гуматы или другие удобрения (выбираем только одно удобрение). Аммиачную селитру применяем из расчета 6–8 г на 10 л. Коровяк разводим водой в соотношении 1:10, а куриный помет – в соотношении 1:13. Мочевину, гуматы и другие удобрения вносим по инструкции.
Двух подкормок достаточно для сбалансированного роста рассады томатов, дополнительные подкормки могут понадобиться, только если растения отстают в развитии.
Обработка рассады от болезней. Одним из самых опасных грибных заболеваний томатов является фитофтороз, который может уничтожить весь урожай. Полностью избавиться от этой болезни невозможно, поэтому единственный эффективный способ защиты от нее – это профилактика. Для этого проводится обработка семян, рассады и взрослых растений.
На стадии рассады профилактика особенно важна, ведь правильно обработанные растения гораздо реже заражаются в теплице. Лучшим средством для обработки является медный купорос. Растения надо опрыскивать 0,2 % раствором, поскольку листья у томатов на стадии рассады очень нежные.
Для приготовление раствора медного купороса в небольшом количестве теплой воды (+40–50 °C) я растворяю 20 г медного купороса. Затем в 10 л воды я развожу 100 г хозяйственного мыла, вливаю сюда раствор медного купороса и тщательно перемешиваю. Полученным раствором я опрыскиваю рассаду, и после такой обработки процент заражения фитофторозом значительно снижается.
Выращивание рассады занимает 45–60 дней с момента появления всходов в зависимости от сорта. У качественной, хорошо развитой рассады индетерминантных сортов вырастает толстый стебель с 7–9 настоящими листьями. У детерминантных сортов рассаду высаживаем с 5–6 настоящими листьями, растения при этом достигают 30 см в высоту.
В теплице, помимо томатов, я выращиваю несколько кустов огурцов, перца и баклажанов. Весной я заранее планирую посадки и отдельно готовлю грядки под томаты и отдельно под другие культуры.
Для томатов лучшей считается супесчаная или суглинистая почва, кислотность которой близка к нейтральной (уровень pH около 6,0–7,0). Также грунт должен быть рыхлым, питательным и обеспечивать свободный доступ кислорода и влаги к корням.
С каждым сезоном томаты выносят из почвы много питательных веществ, поэтому весной важно обновлять плодородие почвы, внося органические или минеральные удобрения.
В качестве органических удобрений используются перегной, конский навоз, компост, коровяк и куриный помет. На грядку в теплице я вношу 4–6 кг перегноя на каждый квадратный метр. Сверху я рассыпаю по 1 стакану древесной золы на 1 м2. Затем я хорошо перекапываю почву с удобрениями и оставляю на 1–2 недели, чтобы грунт осел.
Важно отметить, что осенью я вношу на грядку суперфосфат в гранулах. Это удобрение долго растворяется и переходит в доступную для растений форму, поэтому при внесении осенью начинает работать только летом.
При выращивании в теплице ранних культур или рассады овощей и цветов количество перегноя я увеличиваю до 8 кг на 1 м2.
Для нормального развития томатам необходимы три главных элемента: азот, фосфор и калий, а также микроэлементы. Если используются органические удобрения, микроэлементы уже присутствуют в перегное или компосте. В случае с минеральными удобрениями их необходимо вносить отдельно. Минеральные удобрения можно вносить в почву различными способами:
Помните, что свежий навоз или куриный помет можно вносить только осенью, потому что при их внесении весной корни рассады получат ожоги. Вместо перегноя можно внести на грядки компост или перепревший куриный помет.
1. Использовать комплексные удобрения, содержащие также микроэлементы, например внести борофоску из расчета 20 г на 1 м2. Она содержит фосфор, кальций, калий, магний и бор, дополнительно я добавляю аммиачную селитру или мочевину в качестве источников азота.
2. Можно внести азофоску или нитроаммофоску, содержащие азот, фосфор и калий в разных пропорциях. Эти удобрения я вношу по инструкции, а затем добавляю древесную золу для восполнения микроэлементов.
3. Можно также внести все компоненты по отдельности: 30 г аммиачной селитры, 20 г сернокислого калия и 60 г суперфосфата на грядку. После этого почву необходимо перекопать на глубину 20–25 см.
После внесения удобрений я оцениваю структуру почвы. Если земля рыхлая, можно приступать к высадке рассады томатов. Если плотная и глинистая – я добавляю разрыхлители. Для теплицы перлит и вермикулит – дорогое удовольствие. Лучше использовать торф (его можно купить, а можно накопать в болоте самому) или рубленую солому – отличный органический разрыхлитель. Если нет соломы, то ранней весной я засеваю грядку сидератами, а затем скашиваю их и зелень перекапываю с землей.
Готовясь к высадке рассады, я обязательно проверяю кислотность почвы в теплице. При подготовке грядок я рассыпаю на почву древесную золу. Это фосфорно-калийное удобрение не только насыщает грунт микроэлементами, но и снижает его кислотность.
Для раскисления почвы также применяют доломитовую муку, известь или мел. Из этих компонентов мне больше нравится доломитовая мука, поскольку она дополнительно насыщает землю фосфором.
Нормы внесения раскислителей в разные виды почв
Процесс высадки рассады играет ключевую роль в дальнейшем росте растений и формировании урожая. На этом этапе важно учитывать несколько факторов, влияющих на приживаемость томатов. Расскажу о каждом из них подробнее.
Перед высадкой в теплицу растения обязательно закаливают, чтобы они адаптировались к новым условиям. В домашних условиях рассада привыкает к определенной температуре и влажности, но в теплице совершенно другой микроклитмат. Если пересадить незакаленные растения, их листья могут получить солнечные ожоги и растения начнут болеть. Соответственно, такая рассада плохо приживается на новом месте, поэтому я приучаю растения к солнечному свету и другим микроклиматическим условиям постепенно.
Постепенная адаптация рассады занимает 5–7 дней
• День 1 – вечером выношу рассаду на улицу, на ночь заношу обратно.
• День 2 – с утра ставлю в теплицу до 10–11 часов (в пасмурную погоду – до 12 часов), размещаю растения в глубине теплицы, подальше от прямого солнца.
• День 3 – оставляю рассаду до обеда и вечером, на ночь заношу обратно.
• День 4 – держу рассаду в теплице весь день, на ночь заношу домой.
• День 5 – если нет угрозы заморозков, оставляю растения на ночь.
Такая постепенная адаптация помогает рассаде легче перенести пересадку и быстрее прижиться.
Точные сроки высадки рассады зависят от региона и погодных условий. Поэтому даты посадки определяем с учетом температуры воздуха и почвы в своем регионе.
Высаживать томаты в теплицу можно, когда:
• температура почвы на глубине 10 см достигает +15 °C;
• дневная температура воздуха стабилизируется на уровне +18–20 °C;
• ночные температуры не опускаются ниже +8 °C.
Если почва и воздух недостаточно прогрелись, с посадкой лучше повременить. Рассада даже при поздней посадке быстро приживается и идет в рост. В холодной же земле растения плохо укореняются, медленно растут и буду долго болеть. В средней полосе России высаживать томаты в теплицу надо примерно в начале мая, а в холодную весну – в середине мая. В Сибири и на Урале высадку растений проводим с конца мая и до середины июня.
Если почва заранее удобрена, дополнительно вносить удобрения в лунку не требуется. Однако многие огородники в целях экономии вносят удобрения прямо в посадочные ямки. В лунку можно добавить перегной, древесную золу, нитроаммофоску или другие удобрения. При этом важно тщательно перемешать удобрения с землей, чтобы корни растений не контактировали с гранулами, иначе они получат ожоги.
Помните, что в лунки нельзя насыпать слишком много удобрений и средств от вредителей – это вредит растениям. Также нельзя использовать неразбавленный куриный помет или свежий навоз, так как они сжигают корневую систему.
В теплице можно организовать две или три грядки. При формировании двух грядок в центре делаем дорожку шириной 1 м, а по бокам грядки шириной по 2 м. В такой теплице удобно работать на широкой дорожке, но неудобно ухаживать за растениями у стенок.
Расположение двух грядок в теплице
Если делать три грядки, то они получаются шириной по 75 см, а дорожки – по 45 см. При этом центральную грядку укорачиваем, чтобы обеспечить доступ с обеих сторон теплицы. Такое расположение позволит собрать больше урожая за счет того, что используется большая площадь почвы, а кроме того, при такой посадке удобнее ухаживать за растениями.
Расположение трех грядок в теплице
Рассаду я высаживаю в шахматном порядке, чтобы кусты не затеняли друг друга. Оптимальное расстояние между рядами 50 см, в ряду между растениями – 30–45 см.
В арочной теплице у боковых стен я высаживаю детерминантные сорта высотой 1–1,2 м, а ближе к проходу – индетерминантные кусты, вырастающие до 2 м. При такой посадке низкорослые кусты проще формировать и урожай созревает раньше. А высокорослые томаты вступают в плодоношение позже, и получается своеобразный конвейер получения спелых овощей.
В высоких теплицах (каплевидной, двускатной) удобно выращивать только индетерминантные сорта, так как они лучше используют вертикальное пространство. Благодаря шахматному расположению на грядках все растения получают свет и воздух. Созревание плодов растягивается до осени в зависимости от сорта.
Схема посадки томатов для арочной теплицы с низкими стенами
Схема посадки томатов для каплевидной или двускатной теплицы
• За сутки до пересадки я хорошо поливаю рассаду – это делает стебли гибкими и менее ломкими.
• Высаживаю растения вечером или в пасмурную погоду, чтобы снизить стресс у растений.
• На грядке я делаю лунки глубиной 8–10 см.
• В лунки я вливаю теплую воду и жду, пока в лунке образуется грязь.
• Аккуратно вынимаю рассаду из стакана, удерживая ком земли.
• Рассаду я сажаю вертикально, если она не вытянулась. Затем засыпаю лунку землей, уплотняю почву вокруг стебля.
• После посадки обильно поливаю рассаду из лейки с ситечком, стараясь не размыть почву.
Можно ли сажать два куста в одну лунку?
Некоторые огородники утверждают, что высадка двух растений в одну лунку повышает урожайность. Я проводила такой эксперимент и не получила положительного результата, а вот минусы этого метода стали очевидны:
• у растений слишком мало места для роста;
• загущение посадок провоцирует болезни;
• один куст в лунке развивается лучше, подавляя второй.
Кроме того, я не вижу смысла сажать в два раза больше требуемой рассады, помимо этого, посадка двух кустов в одну лунку заметно прибавляет работы. Лучше вести одно растение в два стебля, чем сажать два куста в одну лунку.
Если рассада переросла, ее нельзя сажать вертикально. В этом случае я применяю специальную схему посадки «лежа» – в продольную лунку длиной 40 см я сажаю два растения. Перед посадкой я проливаю лунку теплой водой, а у рассады обрываю все нижние листья до того уровня, который будем заглублять. В лунке я располагаю корни и стебли двух растений перекрестно, присыпаю землей и снова обильно проливаю теплой водой. При такой посадке расстояние между кустами получается 40 см.
После такой посадки на заглубленной части стебля нарастут молодые корни и растение хорошо укоренится. А наземная часть, которую посадили под углом в 30 °, начнет расти прямо. В результате через 10 дней растения подрастут и станет не видно, что рассада была переросшая и посадку делали «лежа».
Томаты предпочитают редкий, но обильный полив. Количество воды зависит от стадии роста растений:
• в начале вегетации и до цветения достаточно 5–8 л на 1 м2;
• во время цветения увеличиваем объем до 10 л на 1 м2;
• при наливе и росте плодов потребление влаги возрастает до 12–14 л на 1 м2.
Полив играет ключевую роль в развитии растений. Во влажной почве корни активно поглощают питательные вещества, а в пересушенном грунте процесс питания нарушается, что замедляет рост. При сильном недостатке влаги растения могут сбрасывать цветки, что снижает урожайность.
Влажность почвы влияет и на вкус плодов. При избытке воды помидоры становятся водянистыми и менее сладкими, так как концентрация сахаров в плодах снижается. Поэтому во время созревания полив проводят умеренно.
Лучший способ полива томатов – капельный. Он обеспечивает растения влагой точечно и регулярно, предотвращая переувлажнение почвы. При этом способе используется меньше воды, а отсутствие испарений в теплице снижает риск грибных заболеваний. Однако капельный полив еще не получил широкого распространения, основная масса дачников поливает томаты привычным способом. При таком поливе важно соблюдать правильную технику и выбрать подходящее время для полива растений в теплице.
В отличие от открытого грунта, где растения поливают вечером, в теплице такой подход может спровоцировать болезни. После захода солнца температура понижается, влага с поверхности почвы испаряется, и образуется конденсат. Капли воды оседают на листьях, создавая благоприятную среду для развития грибных заболеваний.
Лучшее время для полива в теплице – утро. Влага впитывается, к вечеру почва успевает подсохнуть, что предотвращает образование конденсата ночью. Поливать растения в обед не рекомендуется, так как вода будет испаряться слишком быстро, а капли, попавшие на листья, могут вызвать солнечные ожоги.
Как правильно поливать томаты в теплице
1. Для полива используем только теплую воду (+20–25 °C), так как холодная вода замедляет рост растений и может спровоцировать болезни. Чтобы вода прогревалась, рядом с теплицей ставим бочки или еврокуб.
2. Поливаем томаты без сильного напора, используя лейку с ситечком или шланг с разбрызгивателем. Сильный напор размывает почву, обнажая корни.
3. Поливаем только под корень, избегая попадания воды на листья.
Для получения высокого урожая качественных плодов томаты необходимо подкармливать на разных этапах развития. Даже если мы выращиваем помидоры на плодородной почве, без удобрений не обойтись. При этом очень важно знать, какие удобрения нужны томатам, в какой момент их вносить и в каком количестве.
Азот (N) Необходим на ранних стадиях роста. Азот помогает растениям нарастить стебли, листья и пасынки. Но с использованием азота нужно быть внимательным. Переизбыток этого вещества вызывает «жирование» куста – растения наращивают буйную зеленую массу, но при этом цветочных кистей и завязей плодов либо совсем не будет, либо будет мало. Основные признаки нехватки азота – слабое развитие куста; желтеющие и засыхающие нижние листья.
Фосфор (P) Фосфор играет ключевую роль с самого начала роста и до созревания плодов. Это вещество стимулирует нарастание мощной корневой системы, ускоряет цветение и плодоношение, а также повышает сахаристость томатов, делая их вкус более насыщенным. Нехватку фосфора легко определить по внешнему виду куста. Листья томатов закручиваются вверх и приобретают фиолетовый оттенок. А при сильной нехватке фосфора цвет меняет не только листва, но и стебель.
Калий (K) Калий укрепляет иммунитет томатов, растения не болеют. Благодаря калию растения лучше усваивают азот из почвы. Также это вещество влияет на процесс образования завязей, рост и созревание плодов, помидоры вырастают более вкусными.
Микроэлементы В целом все микроэлементы пусть в маленьких количествах, но необходимы томатам для правильного роста и хорошего плодоношения.
• Бор положительно влияет на развитие томатов и стимулирует цветение.
• Кальций предотвращает вершинную гниль плодов.
• Железо, цинк, магний, марганец участвуют в фотосинтезе и обмене веществ.
1. Первая подкормка (через 10–14 дней после высадки рассады)
Через две недели после посадки на кустиках томатов появляются молодые листочки. Этот говорит о том, что рассада хорошо укоренилась. Сейчас нужно помочь растению нарастить большую массу корневой системы. Мы ведь помним, что сначала у томатов растут корни, а уже потом стебель и листья.
Для этого я использую фосфорно-калийные удобрения:
• монокалий фосфат (10 г на 10 л воды) – по 500 мл на куст;
• альтернативный вариант: 60 г суперфосфата + 30 г хлористого калия на 10 л воды.
Под каждый куст я выливаю 500 мл раствора. Подкормки лучше проводить утром.
2. Вторая подкормка (через 10–14 дней после первой)
В этот период томаты активно развиваются, поэтому растениям необходим азот.
Для этой подкормки я использую органические удобрения.
В 200-литровой бочке воды развожу 20 л коровяка, настаиваю 5–7 дней. К этому времени поверхность покрывается пеной. Раз в сутки я перемешиваю содержимое бочки и через неделю получаю концентрированный раствор коровяка. 1 л этого раствора развожу в 10 л воды и этим поливаю томаты. Преимущество коровяка заключается в том, что в нем содержатся и азот, и микроэлементы.
Можно также использовать куриный помет. В 13 л воды я развожу 1 л помета. Этот раствор применяем в день приготовления, поскольку чем дольше он стоит, тем больше азота испаряется.
Зеленое удобрение очень хорошо готовить дачникам, у которых нет коровяка и куриного помета. В огороде собираем крапиву, мать-и-мачеху, одуванчики и другие травы. Измельчаем траву и высыпаем в бочку, затем заливаем водой. В бочку насыпаем также одну литровую банку древесной золы и 100 г суперфосфата и оставляем раствор бродить на неделю. Из растений в воду выделяются питательные вещества, обогащая ее, так что раствор становится зеленого цвета. 1 л зеленого удобрения разводим в 10 л воды и поливаем томаты.
В период роста томатов вместо органических можно использовать и химические удобрения. В 10 л воды разводим 1 ст. л. аммиачной селитры, готовым раствором поливаем томаты. Под каждый куст вносим по 500 мл раствора.
Вместо аммиачной селитры или натуральных удобрений можно внести комплексное. Для томатов очень хорошо подходит нитроаммофоска. В ее состав входят 21 % азота и по 15 % калия и фосфора. В ведре воды растворяем 1 ст. л. удобрений и поливаем томаты.
3. Внекорневая подкормка во время цветения
Во время цветения томаты нуждаются в боре, фосфоре и калии. Фосфорно-калийную подкормку мы уже проводили, поэтому сейчас важно обеспечить растения бором. Очень хорошо воздействует на завязываемость плодов борная кислота. Внекорневую подкормку ею я провожу в июне, когда на кустах образуются 2–3 кисти.
Борная кислота долго растворяется в холодной воде, поэтому сначала я развожу 5 г порошка в стакане горячей воды температурой 50–60 °C. Затем этот концентрированный раствор вливаю в ведро воды объемом 10 л. Этим раствором я опрыскиваю кусты томатов из мелкого пульверизатора.
4. Улучшение опыления томатов
Томаты – самоопыляющиеся растения, у которых созревшая пыльца находится в пыльнике-коробочке. При порывах ветра пыльца высыпается из коробочки на пестик, и в результате образуется плод. Но очень часто высокая влажность воздуха в теплице делает пыльцу рыхлой. Такая пыльца не высыпается из коробочки, и завязь не образуется. Поэтому для хорошего образования плодов необходимо встряхивать цветочные кисти. Благодаря этому мы помогаем пыльце высыпаться из коробочки, повышаем завязывание плодов и увеличиваем урожай.
5. Подкормка в период созревания плодов
Последнюю подкормку томатов в теплице я провожу, когда начинают созревать первая и вторая плодовые кисти, а в верхней части куст еще цветет и завязывает плоды. Внесенные удобрения повышают вкусовые качества созревающих томатов, поскольку сначала питательные вещества попадают в первые кисти. После этого они поднимаются вверх по стеблю и стимулируют рост плодов в верхней части куста.
В этот период вносим борофоску. В состав удобрения входит 16 % калия, 10 % фосфора, 20 % кальция, 2 % магния и 0,25 % бора. Из всех веществ отдельно хочу выделить кальций. Именно благодаря ему помидоры вырастают здоровыми и вкусными. Из-за нехватки кальция плоды начинают гнить с противоположной от черешка части – томаты поражает вершинная болезнь, или вершинная гниль. Важно отметить, что гнилое пятно у плодов может появиться на любой стадии роста. Это явный признак нехватки кальция, и требуется срочное внесение этого вещества. Лучше всего вносить кальциевую селитру.
В теплице кусты томатов я обязательно формирую, поскольку пространство в закрытом грунте небольшое и нельзя допускать загущения посадок. Основная масса кустов в моей теплице – индетерминатного типа роста, поэтому для получения качественного урожая требуется регулярный уход.
Особенность индетерминантных томатов заключается в образовании боковых побегов-пасынков в каждой пазухе листа. Пасынки растут на протяжении всего вегетационного периода, и если вовремя не убирать боковые побеги, куст вырастет ветвистым и его невозможно будет подвязать.
Каждый пасынок оттягивает на себя питательные вещества из почвы. На таких боковых побегах даже будут расти цветочные кисти, но цветки будут осыпаться, и питательных веществ не хватит для завязи плодов. Даже если плоды образуются, они будут мелкими, и хороший урожай томатов получить с такого куста не получится. Поэтому удалять пасынки необходимо регулярно, раз в неделю. Прищипывать пасынки я начинаю, когда они вырастают длиной 5–7 см. Делаю я это так, чтобы оставался пенек 1–2 см. Благодаря такой хитрости при пасынковании боковые побеги в этой пазухе листа больше не будут расти.
В теплице я формирую томаты в один или два стебля в зависимости от сорта. При формировании в один стебель я удаляю все пасынки. При формировании в два стебля я выращиваю главный стебель и в развилке до образования первой кисти оставляю расти сильный боковой побег, а все остальные пасынки прищипываю.
Через 10 дней после высадки рассады на постоянное место я начинаю подвязывать кусты к шпалере. В арочной теплице по бокам я натянула металлическую шпалеру, а на средней грядке томаты подвязываю к центральной балке каркаса. Деревянные колышки в качестве опор я не использую, поскольку они загущают посадки и неудобны в использовании. Для подвязки я использую прочную полипропиленовую веревку.
К шпалере шпагат я подвязываю скользящей петлей, чтобы в течение всего сезона было удобно натягивать или ослаблять шпагат. Затем я опускаю шпагат до поверхности почвы и отрезаю веревку. Концом веревки подвязываю кусты томата свободной петлей так, чтобы веревка не перетягивала стебель. Стебель по мере роста куста будет утолщаться, поэтому петлю всегда можно сделать шире. После подвязки я обкручиваю шпагат по часовой стрелке вокруг куста томата, проводя его под листьями.
Процесс подвязки томатов довольно прост и занимает мало времени. Далее по мере роста кустов я примерно раз в неделю прохожу в междурядьях и подкручиваю кусты шпагатом.
В интернете часто можно увидеть картинки, на которых кусты томатов увешаны спелыми плодами, а листвы практически нет. И в нарушение агротехники дачники срезают листья с кустов, лишая тем самым себя урожая. Я помогу вам подробнее разобраться в этом вопросе и сохранить урожай.
Укорачивание листа
Листья играют важную роль в процессе фотосинтеза томатов, они обеспечивают питание всего растения, в том числе и плодов. Также они помогают сохранить оптимальную влажность и не дают растению перегреться в жаркую погоду.
Но не все листья нужно оставлять на кустах индетерминатного типа. Удалять листья все же необходимо, но важно знать, когда и как правильно это делать. Убирать листья начинаем днем, начиная с 11 часов, когда кусты уже прогрелись и стали более пластичными и не такими ломкими, как утром. Обрезать листья в пасмурную и дождливую погоду нельзя, поскольку через места среза внутрь тканей растения могут попасть вирусы и болезни. В жаркую же погоду место среза быстро подсыхает. Необходимо также отметить, что за один подход можно обрезать с куста не больше 1–3 листов.
Первый раз я обрываю один нижний лист через 14 дней после высадки рассады. Обычно я совмещаю эту процедуру с подвязкой куста. Самый нижний лист к этому времени желтеет и обычно он лежит на поверхности почвы. Этот лист уже выполнил свою функцию и сейчас не нужен.
Когда плоды в первой кисти начинают буреть, я обрезаю все нижние листья. Выше кисти я оставляю один лист, а дальше 1–2 листа обрезаю. Схема дальнейшей обрезки листьев такая: оставляю по 1–2 листа выше и ниже кисти, а остальные обрезаю. Через оставленные листья будет поступать питание к плодам. Когда же плоды в кисти начинают созревать, я обрезаю листья под кистью.
Листья у помидоров рассеченные, поэтому их можно легко укоротить, если посадки загущены. При сильном росте соседних кустов или формировании томатов в два стебля листья могут пересекаться. Поэтому, чтобы не возникло болезней, и для того, чтобы обеспечить кусты солнцем и воздухом, я укорачиваю листья.
Прищипывание верхушки томатов является завершающей операцией формирования куста. За полтора месяца до окончания плодоношения я прищипываю верхушку главного стебля. Это не даст кусту больше расти вверх, и таким образом растение направит все питательные вещества на рост и созревание плодов в верхней части куста. Благодаря прищипыванию верхушки все плоды вызреют на кусте индетерминантного типа еще до окончательного сбора помидоров.
Самыми опасными грибными заболеваниями томатов являются фитофтороз, кладоспориоз, фузариоз, серая гниль, белая пятнистость. При заболевании происходит заражение всех частей куста, в том числе и плодов. Так, фитофтора способна всего за несколько дней уничтожить до 70 % урожая томатов.
Грибные заболевания сложно вылечить и остановить их распространении можно только с помощью фунгицидов. Но не каждый дачник готов применять химию для защиты томатов, поэтому самыми лучшими мерами борьбы с болезнями являются профилактические работы и соблюдение агротехники.
Как я уже писала ранее, важно проводить обработку семенного материала, обрабатывать рассаду и почву в теплице. Также раз в две недели нужно опрыскивать кусты в закрытом грунте, чтобы не допустить появления болезней. Особенно профилактическая обработка необходима в жаркое лето, когда в теплице плохо циркулирует свежий воздух.
До цветения кусты томатов допустимо опрыскивать фунгицидами: 1 % раствором бордоской жидкости, 0,5 % раствором хлорокиси меди или Цинебом. Применяем один из этих препаратов, но при этом надо учитывать внесенные раннее средства. Например, если в стадии рассады вы опрыскивали томаты медным купоросом, то в теплице кусты лучше обработать Цинебом, поскольку в противном случае в растении может скопиться много меди.
Когда рассада томатов начнет цвести, применять химические препараты уже не стоит, поскольку химические вещества при попадании на цветок сохраняются в образовавшихся плодах. В этот период лучше всего проводить обработку биологическими средствами. Очень хорошо работает Фитоспорин-М, этот препарат безвреден для человека и насекомых. Также для профилактической обработки томатов можно применять препарат Триходерма.
Томаты относятся к семейству Пасленовых, поэтому одним из самых опасных для них вредителей является колорадский жук, особенно если в теплице посажены баклажаны, а рядом на огороде растет картофель. С кустов картофеля в открытом грунте взрослые жуки перелетают в теплицу на баклажаны, а с них и на томаты. Жуки и личинки питаются листьями и наносят серьезный вред кустам, снижая их иммунитет. Проще всего избавиться от этого вредителя, собирая вручную жуков и личинки в банку. Химические препараты на томатах я не рекомендую применять, а вот биопрепарат Боверин поможет избавиться от колорадского жука в теплице. Это средство также избавит посадки от медведки, проволочника и хруща. Можно применять и другие подобные биопрепараты.
Медведка – опасное крупное насекомое, которое достигает в длину 3–5 см. Чаще всего медведка в теплицу попадает с навозом или перегноем. Здесь насекомое повреждает корни растений, и томаты погибают. Избавиться от медведки также помогают биопрепараты. А осенью можно устроить ловушку для медведок: в огороде выкапываем яму, засыпаем ее свежим навозом и сверху прикрываем. С наступлением первых морозов медведки ищут теплое место для зимовки и скапливаются в нашей ловушке, где мы потом и собираем всех вредителей.
Еще одним опасным вредителем томатов является проволочник. Этих личинок жуков-щелкунов легко распознать по светло-коричневому, твердому, плотному телу длиной 1–3 см. Они повреждают корни томатов и проникают внутрь растений, из-за чего те гибнут. Избавиться от проволочника можно с помощью известкования почвы, а еще он не любит аммиачную селитру и сульфат аммония. И конечно же, против этого вредителя существуют и специальные препараты.
Также серьезными вредителями помидоров являются тля и паутинный клещ. Особенно опасны они в теплице, где выращиваются еще и огурцы. Вредители питаются соком растений, что приводит к снижению иммунитета томатов. Избавиться от тли и паутинного клеща можно с помощью специальных препаратов или используя народные средства. Очень хорошо отпугивает их настой табака: в 10 л горячей воды разводим 1 кг табачной пыли и настаиваем сутки, после чего этим настоем опрыскиваем томаты. Также хорошо от тли и паутинного клеща в теплице помогает нашатырный спирт: для опрыскивания растворяем 40 мл препарата в 10 л воды.
Правильный сбор плодов заметно влияет на вкусовые качества помидоров. Перезревшие томаты становятся кислыми, поскольку в них снижается содержание сахара и повышается кислотность. Недоспевшие плоды твердые и невкусные, поскольку содержание сахаров и витаминов в мякоти еще не достигло нужной величины.
У томатов различают разные степени спелости: зеленоспелые, бурая спелость и полная биологическая спелость. Зеленоспелыми считаются помидоры, которые достигли нормального размера по сортовым признакам. Кожура у них становится более светлой, с блеском. Семена у таких плодов полностью созревшие. Чаще всего зеленоспелые помидоры мы собираем для дальнейшего дозревания, поскольку плоды могут храниться долго (об этом я расскажу ниже).
Бурая спелость наступает при появлении на плодах буровато-розового оттенка. Плоды постепенно приобретают окраску согласно сортовым особенностям. Внутри мякоть также начинаеет созревать и менять цвет в зависимости от сорта. При такой спелости томаты уже приобретают вкус, поскольку витамины и сахара поступают в плоды.
Биологическая спелость помидоров наступает, когда плоды становятся красными, желтыми или других цветов в зависимости от сорта. Снимать плоды необходимо сразу при созревании – в этот период помидоры вкуснее всего.
Не стоит допускать перезревания томатов, так как из-за этого снижаются их вкусовые качества и они плохо хранятся. Также важно знать, что при соборе помидоров, миновавших стадию бурой спелости, но еще не достигших полной спелости, повышается общая урожайность, поскольку остающиеся на кусте плоды получают больше питательных веществ.
При сборе важно учитывать погодные условия. В холодное влажное лето сильно распространяется фитофтора. Если на кустах появились признаки болезни и обработка не помогает, все плоды в теплице собираем зеленоспелыми. Затем собранные зеленые плоды опускаем в горячую воду (температура 60–70 °С) и выдерживаем в ней две минуты. Потом обтираем их чистым полотенцем и складываем в ящики в один ряд на дозаривание.
Понятно, что до наступления осенних заморозков часть урожая созреть не успеет, обычно это происходит с плодами в верхней части кустов поздних сортов. Их также необходимо собрать зеленоспелыми.
Если созревание плодов в теплице не сопровождается появлением болезней, то раз в 4–6 дней собираем с кустов помидоры, которые практически достигли биологической спелости в кисти.
Дозаривание помидоров на подоконнике – самый простой и быстрый способ получения спелых томатов. Но на подоконнике много плодов не разложить, да и цель дозаривания бывает другой, ведь помидоры в соответствующих условиях могут храниться несколько месяцев.
Для хранения отбираем плоды, собранные в ясный сухой день. Берем только здоровые помидоры, не зараженные фитофторой или другими болезнями. Не подходят для хранения томаты, попавшие под дождь, подмороженные, а также плоды с трещинами или другими повреждениями. Выбираем плоды среднего размера с толстой кожицей, находящиеся в стадии зеленой или бурой спелости.
Сухие и здоровые плоды заворачиваем в бумагу и раскладываем в погребе в один слой в ящик или на стеллаж. Хранить помидоры надо в темном, хорошо проветриваемом месте.
Условия и сроки хранения помидоров
Я собираю семена только с сортовых томатов, которые передают все свои сортовые особенности. Для сбора семян я оставляю помидоры полностью вызревать на кустах до биологической зрелости, так как только у вызревших плодов семена получают полный набор и объем питательных веществ.
Вызревшие помидоры я снимаю с куста и оставляю на два дня на подоконнике. Когда кожура у томатов начнет сморщиваться, я приступаю к сбору семенного материала. Для этого я разрезаю маленькие помидоры пополам, а крупные плоды – на 4–6 частей. Затем ложкой я вынимаю семена с мякотью в банку.
Каждый сорт я собираю в отдельную емкость. После сбора заливаю семена водой, чтобы мякоть лучше отошла, и оставляю банку на 2–3 дня. Затем я хорошо перемешиваю массу в банке. На поверхность воды всплывают пустые, не вызревшие семена. Их я сливаю, поскольку они непригодны для посева. А те семена, которые остались на дне, я аккуратно промываю под струей воды через сито. В результате мякоть уходит, а на сите остаются чистые семена. Их я рассыпаю на бумагу и оставляю просушиваться, а затем убираю на хранение.