Время в Катманду отличается от московского на 3 часа 15 минут. Да, именно 15 минут! Непал граничит с Индией. В Индии разница во времени с Москвой 3 часа. Но непальцы, чтобы подчеркнуть свою независимость от Индии, ввели дополнительные 15 минут. Это так называемая 15-минутная непальская независимость. И сейчас в Непале 2080 год. Вот в таком непривычном мире мы оказались!

Утро началось с неожиданного известия. Вчера я сдала паспорта участников группы в китайское посольство для оформления групповой визы в Тибет. А сегодня нам объявили, что мы должны срочно явиться в посольство для сдачи биометрии и прохождения интервью. Такого не было никогда! Пришлось мчаться в посольство. А там нас «порадовали» тем, что, в связи с изменившимися условиями проверки, вместо двух дней оформление визы займёт три дня, не считая сегодняшнего. Но так как посольство в выходные не работает, а сегодня среда, то визы мы получим только в понедельник! Мы теряем два дня! Но ведь программа тура расписана с учётом двух дней на получение визы, а не четырёх, и обратные билеты на самолёт куплены согласно запланированным датам… Так, ладно, не бывает безвыходных ситуаций – как решить этот вопрос, я подумаю позже. А сейчас мы, выйдя из посольства Китая, садимся в автобус и едем на экскурсию по Катманду. Нашим непальским гидом на сегодня будет Сурадж – обаятельный улыбчивый парень, хорошо говорящий по-русски. И, по совместительству, мой давний друг!

Катманду находится в широкой плодородной долине, окружённой Гималаями, на высоте 1400 метров над уровнем моря. Долина Катманду похожа на гигантскую чашу, наполненную культурой, историей и духовностью, и в этой чаше смешались традиции Индии и Тибета. Недаром долину внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Столицу Непала часто называют «городом тысячи храмов». Здесь древние храмы и дворцы соседствуют с современной архитектурой, площадями и оживлёнными рынками. В воздухе витают ароматы благовоний и звуки мантр, из-за чего время словно замедляется, погружая путешественника в атмосферу мистики и волшебства. Климат в долине очень мягкий, особенно в сравнении с суровыми горными районами. Зима прохладная, но без морозов, а лето жаркое и влажное, с частыми муссонными дождями.

Население Катманду – это калейдоскоп этнических групп и культур. Здесь живут невари, тибетцы, гурунги, шерпы и другие народности. Согласно официальным данным, в городе проживает около миллиона человек, но на деле эта цифра гораздо больше!

Дворцовая площадь Катманду

Мы едем по шумным и очень пыльным улицам города. Раньше, до пандемии, они были ещё и завалены грудами мусора, а берега реки Багмати, протекающей через город, представляли собой одну бесконечную свалку. Но, приехав сюда сейчас, я была приятно удивлена: за годы пандемии горы мусора исчезли! Надолго ли?..

Дворцовая площадь. Патан

Ещё одна отличительная черта Катманду – гигантские переплетения электрических проводов, свисающие пучками со столбов. Это невероятное нагромождение окутало весь город, словно паутина огромного паука. А для обезьян, чувствующих себя в городе как дома, – это городские лианы, по которым можно передвигаться, прыгать и на которых так весело раскачиваться. Отсутствие чёткой системы проектирования электрических сетей и постоянное развитие города создали этот рукотворный хаос, превратив его в некое произведение авангардного искусства, своеобразную инсталляцию в масштабах совсем не маленького населённого пункта.

Особо стоит отметить движение транспорта в Катманду! Местным жителям правила дорожного движения видятся некими странными эфемерными рекомендациями, придуманными неизвестно с какой целью! Плотный трафик регулируется лишь с помощью непрерывных, и оттого теряющих всякий смысл, сигналов клаксонов всех видов транспорта, участвующих в этом броуновском движении! Каким образом водители разъезжаются и не сталкиваются друг с другом, остаётся самой большой загадкой! А ещё в этом каким-то чудом управляемом беспорядке присутствуют пешеходы! Видимо, считающие себя бессмертными, люди отважно бросаются в пучину этого бурлящего потока с твёрдой решимостью выплыть на другой стороне улицы и, как ни странно, им это удаётся! Почти всегда… Но настоящими властителями всего этого транспортного безумия являются коровы! Вот кто чувствует себя на дорогах города абсолютно спокойно! Самым бескомпромиссным образом они могут улечься посреди бурлящей всевозможным транспортом улицы, меланхолично пережёвывая очередную партию картона с ближайшей помойки. И весь поток транспортных средств будет безропотно объезжать их, стараясь (Боже, упаси!) не побеспокоить священных животных. Часто они становятся одной из причин образования заторов на дорогах. Ах, эти пробки Катманду! Бесконечные и многочасовые! Благодаря ним можно погрузиться в медитацию вместе с коллегами по вынужденному бездействию и подумать о бренности бытия в надежде обрести-таки просветление!

Рикши на улицах Тамеля в Катманду

Но, несмотря на все сложности передвижения по Катманду, мы всё же добрались до точки, с которой я всегда начинаю осмотр достопримечательностей столицы Непала – ступы Сваямбунатх, или Храма обезьян. Обычно за одну поездку в Непал я бываю здесь несколько раз. Ведь это место с очень сильной и благостной энергетикой! Здесь можно соприкоснуться с тайнами прошлого и задуматься о том, так ли примитивны были наши предки или что до нас существовали цивилизации более развитые, чем наша.

Маленькие ступы на территории Храма обезьян

Храм обезьян расположен на холме, примыкающем к джунглям, и поэтому здесь очень много обезьян! На вершину холма, к ступе Сваямбунатх, можно попасть двумя способами. Первый: поднявшись пешком по лестнице из 365 ступеней – по числу дней в году. Лестница украшена скульптурами львов, гаруд, лошадей, павлинов и слонов. На барельефах изображены события из жизни Будды Шакьямуни. Тот, кто поднимется по ступеням этой лестницы, очистит себя от грехов, совершённых за весь год. Второй: поднявшись на холм по дороге на автомобиле и практически сразу оказавшись на территории священного комплекса. Мы выбрали второй способ и зашли на территорию комплекса с противоположной от лестницы стороны.

Обезьяны около ступы сваянбунатх

Первое, что бросается в глаза, – это огромное количество обезьян, которые чувствуют себя здесь абсолютными хозяевами! Важные самцы, деловые мамаши с детёнышами, озорные подростки – все внимательно наблюдают за тем, имеется ли у кожаных прямоходящих что-нибудь вкусненькое и что у них можно стащить интересного. Роберт, услышав, что мы едем в место, где будет много обезьян, попросил водителя микроавтобуса остановиться около ларька с фруктами и купил целый пакет бананов. И хотя я предупреждала, что обезьяны всё-таки дикие и от них лучше держаться подальше, он, сердобольная душа и любитель всех живых существ, достал из пакета несколько бананов. Что тут началось! Обезьяны сбежались со всех сторон. Окружив Роберта, крича и огрызаясь друг на друга, они вырвали у него из рук не только бананы, но и пакет со всем содержимым. В мгновение ока бананы исчезли. А заодно с Роберта чуть не стащили шорты и порвали ему футболку. Ну хоть не укусили, и то хорошо! Надо сказать, что после этого акта сострадания к братьям нашим меньшим и у Роберта, и у других участников группы любовь к обезьянам заметно поутихла.

Обезьяны около ступы сваянбунатх

Территория Храма обезьян довольно обширная, и на ней установлено очень много маленьких ступ. Говорят, что их 108 штук. Но главным сооружением на вершине холма является ступа Сваямбунатх, что в переводе с санскрита означает «самопроявившаяся». Наш гид Сурадж рассказал: «По легенде, на месте долины Катманду было озеро. В центре озера, на острове, вырос тысячелепестковый лотос, светящийся божественным светом. Пролетая над озером, Бодхисаттва Манджушри увидел чудесный свет и, чтобы люди могли прикоснуться к этой божественной энергии, Манджушри волшебным мечом прорубил брешь в горном хребте, запиравшем сток из озера, и осушил его. На месте, где рос лотос, возник холм, из которого самопроизвольно появилась ступа».

Обезьяны около Храма обезьян

– Самопроизвольно появившаяся ступа! Сказка какая-то, выдумка! – скептически заметил Андрей.

– Ну, смотри, если подумать, то не такая уж и выдумка, – ответила я. – Давай порассуждаем. Научные исследования подтверждают, что долина Катманду в древние времена действительно была дном озера. Во время землетрясения, произошедшего порядка ста тысяч лет назад, образовалось ущелье, через которое и ушла вода. Окаменевшие останки обитателей озера до сих пор находят в долине Катманду. А что, если много тысячелетий назад, когда долина была свободна от воды, кем-то было построено сооружение наподобие ступы. Видимо, сооружение имело какое-то функциональное назначение, если излучало «божественный свет». Затем сток воды заблокировал обвал, и образовалось озеро. А после того как вода ушла, ступа появилась вновь, «самопроизвольно». Может такое быть?

– Да кто его знает, может быть, – согласился Андрей.

Ступа неоднократно перестраивалась. Современное сооружение датируется V веком нашей эры. Основание ступы выполнено в виде мандалы, символизирующей землю. Большая полусфера, построенная из кирпича и глины, означает воду. Элемент огня выполнен в виде куба, на четырёх гранях которого изображены «всевидящие глаза Будды», смотрящие во все стороны света. Вместо носа мы видим изображение цифры «один» из непальского алфавита, символизирующую единство всего сущего. Между глазами Будды расположен третий глаз. Говорят, что он видит не мир людей, а мир духов. Выше куба выстроена башня из 30 конических окружностей, означающих 30 ступеней к Нирване, а зонт над кольцами – это сама Нирвана и символ воздуха. Над зонтом возвышается шпиль – это эфир. Любопытно, что ступа ориентирована по сторонам света, только со смещением в 60 градусов. Существует гипотеза, что построена она была ещё до смещения полюсов планеты, которое могло произойти во времена всемирного потопа или ещё раньше.

По всему периметру ступы идёт стена с молитвенными барабанами. В молитвенных барабанах заложены мантры. Когда человек крутит барабан, его просьбы и мольбы вместе с мантрами устремляются ввысь, к богам. В нишах основания ступы установлены фигуры пяти Будд Медитации с их жёнами.

А перед ступой, со стороны лестницы из 365 ступенек, на пьедестале установлена ваджра, охраняемая львами. Этот артефакт вызывает у меня особый интерес! Что это за атрибут буддизма? Цилиндрический предмет с четырьмя изогнутыми заострёнными «щупальцами», сходящимися к центру с обеих сторон. Он мало похож на обычный религиозный аксессуар, больше напоминает какой-то инструмент или прибор. Ваджра, или по-тибетски «дордже», является важнейшим символом буддизма, означающим мгновенное просветление. Ваджра имеет несколько значений на санскрите: «молния», «алмаз», а в мифологии описана как мощное оружие, соединяющее в себе свойства меча, булавы и копья. Во время сражений с помощью ваджры убивали врагов, разрушали и жгли всё вокруг. А в мирное время обтачивали горы, прорезали в них тоннели. Если объединить всю эту информацию, то выходит, что это оружие очень похоже на лазер, причём работающий на энергии мысли! Но сейчас, видимо, навыки владения ваджрой утрачены. В наше время ваджра является символом мужского начала и используется в ритуалах со специальным колокольчиком «гхантой», который обозначает женское начало.

На самой ступе и по всей территории комплекса на верёвках развешены молитвенные флаги пяти цветов: белый, красный, синий, жёлтый, зелёный. На этих флагах начертаны мантры. Это так называемые всадники ветра. Ветер колышет флаги, подхватывает мантры и уносит их в небо, к богам! С холма во все стороны открываются панорамные виды на долину Катманду.

Ступа Сваяндунатх

Мы всей группой обходим ступу по часовой стрелке три раза, крутя при этом молитвенные барабаны. Каждый погрузился в себя и обращается к высшим силам со своими просьбами. Но я уверена, что среди этих желаний у каждого есть одно общее: чтобы Кайлас пустил к себе и позволил пройти кору!

Вокруг ступы Сваямбунатх выстроены храмы. До 2015 года они сплошной стеной окружали ступу. Но во время землетрясения многие из них разрушились. Ступа же осталась стоять, лишь кое-где покрывшись трещинами. Но среди всех храмов самым таинственным и мистическим является храм Шантипур – «Место мира». Одноэтажное строение расположено на склоне холма. В храме одна входная дверь, ведущая в просторное помещение. В противоположной стороне помещения находится другая дверь, ведущая в подземелье. Говорят, что там начинается подземный лабиринт, уходящий на несколько уровней вниз. В храм невозможно зайти простому смертному, потому что это опасно для обычного человека, ведь дверь защищена энергетическим барьером. Человек, самовольно проникший туда, может сойти с ума или умереть. Лишь двое из старейших буддийских тантрических священников из семьи Буддачарья могут туда войти, чтобы присутствовать на церемониальных мероприятиях, проводимых дважды в месяц. Во время землетрясения 2015 года храм был сильно повреждён. Когда я приехала к ступе Сваямбунатх через два года после землетрясения, часть внешней стены храма Шантипур была разрушена, и через образовавшийся проём можно было легко пройти внутрь помещения, находящегося за второй дверью, ведущей в подземелье. Было хорошо видно внутреннее пространство, и я решила войти туда. Но стоило мне только сделать шаг к проёму, как тут же сбежались находившиеся поблизости сотрудники и начали с испуганным видом кричать, что входить в храм нельзя, это опасно! «Ты можешь ослепнуть или умереть!» – кричали они мне. Значит, это правда, и опасность реальна?!

Об этом храме ходят многочисленные легенды. Основная повествует о том, что в одной из комнат подземелья живёт великий эзотерический маг VIII века Шантикар Ачарья (Шанти Шри). Практикуя различные техники медитации, он остаётся жив на протяжении столетий и имеет власть над погодой. Когда в долине Катманду наступает великая засуха, король Непала должен войти в подземную комнату, чтобы получить секретную мандалу от мага. После того как мандала будет вынесена королём наружу и показана небу, начнётся дождь. В последний раз король обращался к Шантикару в 1658 году. На стенах внутри храма были нарисованы фрески, изображающие это событие. Но, к сожалению, фрески сильно пострадали от землетрясения 2015 года. Также существуют другие легенды о духах и нагах, обитающих в глубинах лабиринта, и о находящихся в пещерах представителях прежних цивилизаций, сидящих в состоянии сомати (самоконсервации). Но что именно находится там – остаётся тайной, доступной лишь избранным!

Колодец на Дворцовой площади. Патан

Ну а мы, зарядившись энергией этого потрясающего места, едем дальше, в город Патан. Это так говорится, что мы едем в другой город, а на самом деле от ступы Сваямбунатх до Патана надо проехать всего пять километров, переместившись на противоположный берег реки Багмати. Сейчас Патан слился в один конгломерат с Катманду. Он является вторым по численности населения городом Непала и одним из красивейших городов мира. Поэтому Патан ещё называют Лалитпур, что означает «Прекрасный город». Нет точных данных о времени его образования. По легендам, здесь бывал ещё Будда со своим учеником Анандой. Но известно, что около 250 лет до нашей эры. индийский царь Ашока, завоевав огромные территории, обосновался здесь и построил четыре ступы, обозначающие границы города и строго ориентированные по сторонам света, и одну ступу в центре города (она не сохранилась). В 1000 году население Патана насчитывало порядка ста тысяч человек. По меркам того времени это был один из самых больших городов мира! Но настоящего расцвета Лалитпур достиг в XVI–XVIII веках во времена правления наварской династии Малла. В это время бурно развивались искусство и архитектура. После смерти правителя Джайайакшия Малла его сыновья разделили королевство на три части с центрами в Кантипуре (ныне Катманду), Патане (Лалитпуре) и Бхадгаоне (ныне Бхактапуре). Братья, соперничая, строили дворцы и храмы на главных площадях своих королевств. И во всех этих городах площади называются одинаково: Durbar square, что в переводе означает «Дворцовая площадь». Сейчас каждая площадь уникальна. Имея свой облик и свою атмосферу, они занесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вот почему в Непале три Дворцовые площади, а не одна. После падения династии Малла город потерял прежнее величие, но и сейчас многообразие храмов, дворцов и пагод поражает своей красотой и изысканностью.

Наш автобус останавливается на окраине города, так как проехать по узким улочкам Лалитпура очень сложно. По городу мы идём гулять пешком. По обеим сторонам тесных улиц вплотную друг к другу стоят кирпичные дома. Но в каждом из них имеется внутренний дворик с маленьким алтарём, иногда с колодцем и деревьями. Пробираясь по лабиринтам внутренних двориков и узких проходов между домами, мы выходим на широкие площади и опять ныряем в очередной лабиринт домов и двориков. Мы идём к Дворцовой площади Патана, которая надёжно укрылась от глаз между фасадами домов. На обширной территории площади расположился удивительный архитектурный ансамбль – дворец бывших королей с храмами разных эпох и стилей. Все храмы индуистские, но посвящены разным богам: Кришне, Шиве, Ганеше, Бхимасене и, конечно же, богине Таледжу – покровительнице дома Малла и всего государства в целом. На площади установлен большой колокол Таледжу. Подданные могли позвонить в колокол, если нуждались в справедливом суде или помощи короля. В центре площади на высоком столбе расположена статуя одного из королей – Йоганарендра – который добровольно отрёкся от трона, скорбя о смерти сына.

Мы ходили по площади, осматривая достопримечательности и поражаясь красоте и разнообразию архитектурных деталей. Дворец и храмы украшены изысканной резьбой по дереву и камню. Мои ребята пытались заснять всё, что вызывало у них изумление и восторг.

Я тоже в очередной раз фотографировала и снимала видео на Дворцовой площади. К огромному сожалению, некоторые храмы разрушились во время землетрясения 2015 года, и сейчас их бережно восстанавливали, используя каждую сохранившуюся деталь отделки, каждый кирпичик, каждую досочку. И только если совсем невозможно восстановить какой-то элемент, его заменяли на новый. А ведь я снимала эту площадь ещё до землетрясения! Как жаль, что сейчас часть былой красоты утрачена!

Осмотрев площадь, мы идём на приём во дворец к живой богине Кумари. Богинь Кумари в Непале три: в Катманду, Патане и Бхактапуре. Кумари – это девочка, в которую после инициации вселяется дух богини Таледжу. Её выбирают в возрасте трёх-четырёх лет из двух высших каст: Шакья и Баджрачарья. Отбор проходит по безупречному гороскопу девочки, идеальной родословной и 32 признакам совершенства, которые в нашем понимании являются довольно странными критериями красоты: тело как баньяновое дерево, шея как морская раковина, ресницы как у коровы, грудь как у льва, голос мягкий и чистый как у утки, бёдра как у оленя, чёрные прямые волосы и тёмные глаза, нежные и мягкие руки и ноги. От рождения девочка не должна болеть, иметь на теле родимых пятен, шрамов, ран и кровотечений. Она должна быть терпеливой, не слишком весёлой и не слишком грустной. По легенде, кандидатке устраивали проверку на смелость и отсутствие боязни крови. Для этого ребёнка запирали на всю ночь в тёмном храме со 108 головами убитых животных и мужчинами в страшных масках. Но на самом деле это лишь миф. Тело Кумари является обителью Таледжу до первой капли крови, будь то рана или начавшаяся менструация. Поэтому традиционно девушка лишается своего божественного статуса в возрасте около 12 лет, а трон и знаки отличия передаются вновь избранной богине. Прежняя богиня возвращается в свою семью и начинает вести обычный образ жизни. Морально это очень тяжело для девочек-богинь. А ещё впоследствии им очень сложно выйти замуж, потому что, согласно очередной легенде, считается, что муж бывшей Кумари умрёт, заболев чахоткой. Но, несмотря на этот предрассудок, многие девушки всё-таки выходят замуж, рожают детей, и мужья их остаются в здравии. Богиня Кумари – единственная, кто во время главного ежегодного праздника Индра Ятра ставит на лоб короля красную тику с зёрнами риса, утверждая тем самым его право на власть и показывая его подданным, что его власть имеет божественную природу. Но с 2008 года, после свержения короля Непала и провозглашения республики, этот ритуал утратил свой смысл, а Кумари стала утверждаться правительством. Пока дух богини Таледжу пребывает в Кумари, она не имеет права касаться земли за пределами дворца. Её носят только в золотом паланкине. По поверьям, Кумари обладает большой духовной силой, и один её взгляд может изменить судьбу к лучшему.

Богиня Кумари

Войдя во дворец Кумари, мы прошли во внутренний двор, и Сурадж пошёл договариваться о визите нашей группы к богине. К нашему счастью, нас соизволили принять, но попросили немного подождать, пока у Кумари закончатся уроки. Девочка не ходит в школу и может общаться только с определённым кругом детей, принадлежащих, как и она, к касте невари. Обучение проводит личный учитель прямо во дворце. Наконец, нас пригласили на приём. Это так красиво звучит: дворец Кумари. На самом деле, мы зашли в одну из дверей здания и оказались в очень тесном помещении, буквально вплотную друг к другу. Нас попросили снять обувь и подняться на второй этаж. Узкая тесная винтовая лесенка, ступеньки которой отполированы сотнями ног посетителей, привела нас в небольшую комнату с низким потолком и стенами из красного кирпича. Противоположная от входа стена обтянута красным полотном, около неё стоял пустой трон, также обтянутый красной тканью. Трон украшен чеканкой из металла серебряного и золотого цветов, на нём лежат подушки красного цвета. У трона расположена подставка для ног в виде блюда, – богиня не должна касаться земли! – по бокам стоят фигурки львов и горят масляные лампады. Мы встали по периметру комнаты напротив трона, ожидая Кумари. Богиню принесла на руках женщина и посадила на трон. Эту Кумари я видела ещё до пандемии. Из маленького ребёнка она превратилась в девочку семи-восьми лет. На ней было надето красное с золотым отливом платье, волосы собраны в тугой пучок и скреплены красной резинкой, кончики пальцев рук и ступни ног были покрыты красной краской. На лице нанесён повседневный макияж: чёрные толстые стрелки на глазах, прорисованные до висков, и большой красный круг на лбу. Лицо её не выражало каких-то определённых эмоций. Она просто пришла выполнять свою каждодневную работу: благословлять прихожан. Ритуал благословения заключался в следующем: мы поочерёдно подходили к богине, вставали коленями на специальную подушку, кланялись, клали деньги в миску для подношений, а богиня погружала палец в мисочку с красной краской и ставила тику на наши лбы.

Получив благословение богини Кумари, мы вышли из дворца и сфотографировались всей группой на память. Всё-таки не каждый день получаешь благословение у живой богини! Это уже традиция для меня и туристов из моих групп – получать благословение у богини Кумари города Патана перед каждым путешествием в Тибет.

Однажды на каком-то сайте, посвящённом эзотерике и магии, я увидела рекламу. В ней говорилось о всемогущей женщине, обладающей уникальными эзотерическими способностями, которая собиралась ехать на гастроли по разным городам России и вести индивидуальные приёмы посетителей за очень солидные деньги. При перечислении регалий на первом месте значилось: «Получила посвящение у живой богини Кукумари в Непале и совершила священный обход горы Кайлас, во время которого её и одарили сверхспособностями Высшие Силы». Да, так и было написано: «Богиня Кукумари»! Меня очень заинтересовала эта реклама. Я знаю моллюска под названием «кукумария», недаром я 11 лет прожила во Владивостоке. А вот богиню Кукумари встречаю впервые! У меня возникли смутные сомнения, и я написала на указанный в рекламе номер телефона, чтобы уточнить, когда же именно эта уникальная женщина проходила кору вокруг Кайласа. К моему удивлению, мне ответили, что это событие произошло шесть лет тому назад в декабре. Ну что сказать… В декабре район Кайласа всегда закрыт для посещения. Поэтому эта женщина никак не могла быть в это время у Кайласа. А о богине Кумари человек, видимо, где-то когда-то слышал, но даже не удосужился узнать, как правильно пишется её имя! Ну а я, видимо, давно уже должна обладать сверхспособностями, если я много раз получала благословение у богини Кумари и много раз совершала кору вокруг Кайласа, и к тому же периодически посещаю все основные монастыри Тибета. На самом деле, к сожалению, существует множество «посвящённых», учителей, гуру и прочих «людей со способностями», спекулирующих на теме Непала, Тибета, Кайласа, пользуясь тем, что люди не обладают реальной информацией об этих местах! «А что именно происходит у Кайласа?» – наверняка задастся вопросом заинтригованный читатель. Об этом я расскажу чуточку позже.

А пока мы возвращаемся к автобусу и едем к ступе Боднатх – самой большой ступе Непала. Автобус припарковался неподалёку от прохода к достопримечательности, и мы зашли в проулок между домами. В проёме между высоких стен совершенно неожиданно для того, кто впервые посещает это место, открывается завораживающий вид: огромный белый купол гигантской ступы, увенчанный золотым шпилем со всевидящими глазами Будды и молитвенными флагами, развевающимися на ветру. Мы вышли к площади со ступой посередине и трёх-четырёхэтажными зданиями по краям, в которых расположены сувенирные лавки, магазины, рестораны. Вокруг ступы выстроены десятки монастырей практически всех традиций и направлений тибетского буддизма. Ступа Боднатх, как и ступа Сваямбунатх, представляет собой пространственную мандалу, трёхуровневое основание которой символизирует землю, полусферический свод – воду, куб с глазами Будды и шпиль из 13 ступенек – огонь, зонтик – воздух, а венчающий всё бельведер – эфир.

Есть различные предположения о возрасте Ступы Боднатх. Однако общепринятой считается точка зрения, что она была построена в VI веке нашей эры на торговом пути, связывающем Индию с Тибетом. Здесь молились те, кто отправлялся в опасный путь через Гималаи, и те, кто вернулся оттуда. Пришли к ступе и мы, чтобы получить благословение на путешествие в Тибет.

Существует тибетская легенда о том, что ступа была построена бедной женщиной, которую в прошлом воплощении изгнали с райской планеты за проступок. И чтобы заслужить прощение, она решила построить ступу. Скопив немного денег, она пошла к правителю и попросила его продать ей столько земли, сколько покроет шкура буйвола. Правитель согласился. Тогда умная женщина разрезала шкуру на тоненькие полоски, связала их вместе и отмерила получившейся лентой землю для ступы. Правитель оценил находчивость женщины и отдал ей всю отмеренную землю. Женщина со своими четырьмя сыновьями строила ступу всю свою жизнь. Когда был возведён шпиль, женщина умерла. Сыновья достроили ступу самостоятельно.

Между ступой и зданиями непрерывным потоком по часовой стрелке движутся люди. Здесь можно увидеть монахов в жёлтых и бордовых одеяниях, паломников всех возрастов и, конечно же, туристов со всех краёв света. Кто-то проходит, крутя молитвенные барабаны, расположенные у основания ступы, кто-то идёт молча, погрузившись в себя или произнося вслух мантры, а некоторые паломники совершают «кору простираний». Кора простираний – это особый вид обхода какого-либо святого места у буддистов. Человек встаёт в полный рост, поднимает руки, складывая ладони вместе у себя над головой, затем опускает ладони до уровня лба и до уровня сердца, потом встаёт на колени и ложится на живот, вытягивая перед собой руки, отмечает то место, до которого дотянулись пальцы рук, поднимается на ноги, идёт до этой отметки и повторяет все действия сначала. Так, измеряя путь своим телом, паломник и проходит кору.

Своеобразная визитная карточка ступы Боднатх – голуби. Несметное количество этих птиц летает в небе, сидит на ступе, на крышах соседних зданий, на площади, внося свой неповторимый вклад в общую атмосферу святости. Здесь продаётся специальный корм и установлены тазики с водой, чтобы голуби могли пить и купаться. Ну а если эти посланники богов оставили на вас свою метку, то считайте, что вам непременно в дальнейшем будут сопутствовать удача и процветание!

Девушка продаёт корм для голубей возле ступы Боднатх

Около ступы, несмотря на присутствие и непрекращающееся движение множества людей, а возможно, благодаря именно этому, ощущается очень лёгкая и благостная энергетика. Мы перекусили в одном из многочисленных ресторанчиков на террасе верхнего этажа одного из окружающих ступу зданий с великолепным видом на это огромное сооружение. Теперь наши силы восстановлены, и можно влиться в поток людей, обтекающий ступу. Обойдя Боднатх три раза, мы заходим в храм, расположенный неподалёку. Поднимаемся на второй этаж, снимаем обувь и заходим внутрь. Здесь монахи благословляют прихожан, читая мантры и повязывая на запястье верёвочку, сплетённую из ниток пяти буддистских цветов, женщинам – на левую руку, мужчинам – на правую: на счастье, удачу и благополучие. Нам очень нужна удача для успешного прохождения коры вокруг Кайласа! Мы выходим из храма с верёвочками на запястьях. Кстати, существует поверье, что такая верёвочка носится на руке до тех пор, пока сама не слетит. Сорвать её специально – такая же плохая примета, как разбить зеркало.

У меня сложилась традиция – получать благословение перед путешествием к Кайласу у очень старенькой монахини. Она обычно сидела, поджав ноги, в привычной позе лотоса в нише у основания ступы. Маленькая фигурка в бордовых одеждах с неизменными чётками из семян рудракши в руках привлекала внимание. Около неё всегда собиралась очередь из желающих получить благословение. Морщинистое лицо монахини было изрезано временем, а каждая складка, каждая пигментная точка хранила свою историю о пережитом, увиденном и отпущенном. В её старческих выцветших глазах не только читалась бездонная мудрость, но и частенько мелькали весёлые добрые огоньки. Казалось, она видит не только тебя, но и все твои прошлые жизни, все твои ошибки и достижения, надежды и разочарования. Но в этот раз монахини не было. Как не было её больше и в последующие мои визиты к ступе Боднатх. Видимо, время и пандемия сыграли свою роковую роль в судьбе этой светлой, мудрой женщины.

Вдоволь нагулявшись около ступы и от души налазившись по её верхним ярусам, мы возвращаемся к автобусу, чтобы ехать в отель. На сегодня наша экскурсия окончена, но не закончен сегодняшний день – впереди у нас ещё много дел!