Впервые шелководство и шелкоткачество появились в Китае. Археологические находки (деревня Сиъиньцунь, стоянка Вангоу, культуры Лянчжу и Давэнькоу) свидетельствуют о том, что местные жители занимались изготовлением шёлка ещё в эпоху неолита. С развитием земледельческой культуры на протяжении тысячелетий возникали различные текстильные техники и виды декоративного оформления тканей. В эпоху Хань шёлк изготавливали по всей стране и активно продавали за рубеж. Благодаря обнаруженным в гробницах Мавандуй одеждам и образцам тканей мы можем оценить высокое мастерство ханьских ремесленников. Особенно примечательна ткань с трёхуровневой цветной печатью – самый ранний образец применения подобной техники.

На одноцветной шёлковой ткани каждый орнамент припечатывался тремя рельефными плитками в три подхода: сначала ставили печать с узором, похожим на иероглиф 个, затем припечатывали изображение языков пламени, а после ставили печать с образом гор. На каждый метр такой ткани приходилось около тысячи трехсот оттисков.

Шёлковые изделия также украшали искусной вышивкой. Вышивание стало неотъемлемой частью жизни женщин, одним из немногих занятий, позволяющим открыто развивать свой талант, не получая осуждения со стороны патриархального общества. В эпоху Хань мастерицам уже были известны техники вышивки гладью, жгутом и замком. В эпохи Тан и Сун вдохновение черпали в живописи и каллиграфии, так появились работы, вторящие известным картинам. К привычным узорам растений, животных и птиц добавляются изображения Будды. Пик развития вышивального искусства приходится на эпоху Цин – в это время среди обеспеченных дам становятся модными пёстрые костюмы с большим количеством вышитых элементов. На юбках женщин с помощью тонких нитей разворачиваются сюжеты известных романов и расцветают яркие сады.

Образец ткани из гробниц Мавандуй. Узоры нанесены в несколько этапов методом набойки. Эпоха Западная Хань. Музей провинции Хунань, Чанша

Метод набойки совмещали с ручной росписью. На некоторых тканях сначала припечатывали основу, затем добавляли детали, вырисовывая их кистью. Образец ткани из захоронения Мавандуй. Эпоха Западная Хань. Музей провинции Хунань, Чанша

Наивысшую художественную ценность имела одежда, создаваемая для императорской семьи. Над костюмами владык трудились лучшие мастера страны. С эпохи Восточная Цзинь в Нанкине начинает развиваться изготовление парчи юньцзинь (云锦). Технология достигла зрелости и совершенства в эпоху Мин. Говорили: «Один цунь[7] парчи на вес золота», поскольку на её изготовление шли дорогостоящие материалы, а скорость работы была очень низкой. В день, сидя по два человека за огромным ткацким станком, умельцы могли выплести только 5–6 см парчи! Результат такого титанического труда – яркие сияющие ткани, богато расшитые близко прилегающими друг к другу реалистичными узорами. На императорских кафтанах красовались окружённые облаками пятипалые драконы, охотящиеся за неуловимой жемчужиной. На женских одеяниях: фениксы, цветы и играющие дети.

Халат цзифу, украшенный вышивкой. Применено несколько вышивальных техник. Тело дракона расшито бисером. Эпоха Цин. Музей Гугун, Пекин

Детали императорского костюма. Эпоха Цин. Музей Гугун, Шэньян

Наряду с юньцзинь к императорскому двору поставлялись изделия из узорчатого шёлка кэсы (缂丝). Это ткань полотняного переплетения, сотканная из нитей шёлка-сырца в основе и вываренного разноцветного шёлка в утке[8]. Из-за использования техники «пропуска основы и обрыва утка» на границах цветовых участков узоров оставались просветы, словно ткань порезали ножом, поэтому кэсы также называют «резаным шёлком». Кэсы создавался на небольших ручных станках, так же как и юньцзинь, требовал долгого, кропотливого труда. Судя по найденным артефактам, подобное плетение было известно ещё в эпоху Хань, однако наибольшего развития «резаный шёлк» достиг в эпоху Сун. Из кэсы делали одежду, гобелены, портреты, веера, предметы быта, например одеяла и скатерти. В такой технике можно было воспроизвести на ткани сюжет любой сложности, поэтому появлялись копии живописных полотен, передающие те же детали, цвета и оттенки, что были в оригинальных картинах художников.

После падения монархии интерес к юньцзинь и кэсы снизился, мастерам оказалось некому передавать секреты ремесла. К середине XX в. существовала угроза полной утраты подлинной технологии древнего искусства, однако правительству КНР с помощью гигантских инвестиций, создания исследовательских центров и поддержки местных брендов удалось взять ситуацию под контроль и вдохнуть жизнь в вымирающее наследие. Сейчас изделия из юньцзинь и кэсы, изготовленные по древним методам в мастерских Нанкина и Сучжоу, доступны на рынке, и для их приобретения даже не нужно быть высокопоставленным чиновником или членом императорской семьи.

Шёлковый гобелен, выполненный в технике кэсы. Эпоха Цин. Музей Гугун, Тайбэй

Шёлковый гобелен, выполненный в технике кэсы. Эпоха Сун. Музей Гугун, Тайбэй