Начинается компостирование с выбора места под установку компостера (выкопку компостной ямы). Не делайте этого сгоряча, обдумайте не спеша – компостная куча может оставаться на одном месте пожизненно, ну или минимум один сезон. Некоторые изготавливают стационарные бетонные площадки, на которых возводят кирпичные стены, кто-то ограничивается сбиванием коробов из старых досок или б/у поддонов. Это надо учитывать. Но в любом случае вы должны понимать: – заполнение компостной кучи – работа круглогодичная, поэтому ходить к ней придется и зимой, а значит, надо учитывать снег. Согласитесь, в морозный день не захочется тянуться по колено в снегу в конец огорода.
В то же время накопление органики происходит медленно, небольшими порциями, а потому это не тяжело. Но доставать и вносить приходится в короткий период весенних работ, поэтому куча должна быть ближе к середине участка.
Помните о запахе, который окружает яму пару дней после закладки очередной порции органики. Хорошо, когда компостер спрятан в тени и прикрыт от ветра – солнце и ветер высушивают компост.
Поэтому лучшим местом для компостной кучи будет участок в первой трети огорода, желательно прикрытый сараем. У меня их две – одна поближе к началу, вторая в конце огорода, но подумываю о третьей – в середине.
В общем, при изготовлении компостеров есть три вида материалов – дерево, пластмасса, строительные материалы (кирпич, бетон). Пластмассовые контейнеры для компоста – это вещи покупные, и подходят для работы с небольшими объемами. Стационарные компостеры из долговечных материалов – вещь удобная, но подходит профессионалам (которыми мы стремимся стать). Поэтому чаще всего компостеры изготавливают из доступного дерева.
Кто имеет возможность найти качественную доску, тот может изготовить компостер удобного размера и любой величины. Я же отношусь к тем, кто в первую очередь старается обойтись собственными силами и подручными материалами, поэтому применяю для строительства компостеров остатки доски и старые поддоны. Это оставляет свой отпечаток на их красоте и размерах, но пока меня все устраивало. Но какой бы материал для компостера вы ни выбрали, помните – компост должен иметь свободный доступ воздуха. Если планируете использовать его как минимум 2–3 сезона, то постарайтесь обработать внутреннюю часть отработкой машинного масла (идеально – специализированными составами против гниения).
Начиная заниматься компостированием, я думал – чем больше будет мой компостер, тем будет проще. Но оказался неправ. В большую компостную кучу тяжело закладывать материалы – приходится ездить с тачкой вокруг и с трудом добрасывать до середины. Растягиваются сроки заполнения – вместо идеальных 1–3 месяцев это занимало до полугода. Получалось, что пора вносить компост, а я не закончил его готовить. Выходом могли бы стать отверстия в нижней части для отбора готовой органики, но когда размер компостера 2,5*2,5 метра, не можешь придумать, где их сделать.
В итоге пришел к оптимальным для себя размерам 1,2–1,5 метра на 1 метр. Высота не более 1–1,2 метра. Теперь предпочитаю приделывать к стенке действующего компостера еще три, которые использую под новую компостную кучу.
Во избежание вымывания питательных веществ в верхние слои почвы, где от большой концентрации они принесут больше вреда, чем пользы, рекомендуется создавать своеобразную прокладку между грунтом и компостом. В качестве такой подушки можно использовать макулатуру, картон. Хорошо подходят для этого опавшие листья, измельченные ветви деревьев или кустарников (есть куда их деть).
Можно насыпать слой торфа или опилок (древесной стружки).
Прекрасно справится с задачей солома или сено, подойдут сорняки с растительными остатками, собранные на огороде. Толщина такого защитного слоя может достигать полуметра.
Не пугайтесь, что будете укладывать остальное – все быстро самоуплотнится и существенно осядет.
Обязательно укрывать компост. Крышка на компосте нужна, чтобы за его влажность отвечал не случайный дождь, а вы. Если компост не накрывать, дожди вымоют из кучи питательные вещества. Хорошо, если, делая компостер, вы сразу предусмотрели крышку, но если не получилось или органика стала возвышаться над краями, то накрывать надо пленкой. Для этого используется темная, непрозрачная полиэтиленовая пленка максимально доступной плотности; если таковой достать не получается, то сложите в 2–4 раза имеющуюся.
Когда наполнение кучи происходит часто – в период активной борьбы с сорняками – ограничиваюсь слоем травы, которую затем измельчаю и все равно накрываю.
В сухую, засушливую погоду стоит раскрыть компост и пролить водой – нельзя допускать его пересыхания. Для того чтобы компост созревал правильно, я посоветовал бы использовать растворы специальных микробиологических препаратов. Лично я предпочитаю «Байкал ЭМ». Применяйте данные средства по инструкции.
Траву с газона, сорняки, растительные остатки, перед тем как поместить в компост, надо день-другой подсушить. Свежесорванная трава содержит много влаги и, отправляя ее сразу в компостер, вы добавляете не органику, а воду, которая испарится. Кроме этого, зеленая трава плотная и может перекрыть циркуляцию воздуха в куче. Поэтому надо все подсушивать – не до состояния сена, а до потери упругости.
Часто приходится сталкиваться с противоположными мнениями – одни уверяют, что от сорной растительности, богатой питательными элементами, компост становится лучше, другие бьют себя в грудь, что из-за этого огород засоряется. Весь корень проблемы – в семенах сорняков. Наполнять сорняками компостные кучи – отличный вариант, но только не с обсемененными сорняками. Семена многих сорных растений способны сохранять всхожесть много лет, в том числе и при высоких температурах. Конечно, часть погибнет в процессе компостирования, но что-то сохранится. Поэтому добавлять в компост рекомендую только сорняки без семян.
Компост – это кладовая огорода, а не место обитания вредителей, поэтому при появлении нежелательных гостей принимайте меры.
В компосте появились мухи (они будут откладывать там личинки) – переверните верхний слой компоста на большую глубину, где при высоких температурах личинки погибнут. Можно обдать компост кипятком. Применять химические средства защиты нежелательно.
Замечены муравьи – это признак того, что как минимум часть компоста слишком сухая. Пролейте компост водой и перемешайте – влага и рост температуры прогонит муравьев подальше.
Видны очаги плесени или грибы – все идет нормально, но убедитесь, что компост не переувлажнен.
Все компоненты должны попадать в компост после предварительного измельчения. Рекомендовать конкретные размеры трудно, но общий совет таков – чем мельче, тем лучше. Величина резки позволяет регулировать скорость созревания компоста – если надо получить его за 3–6 месяцев, то измельчать надо как можно лучше. Если закладка идет из расчета на 1–2 года, то сильно заморачиваться не стоит, но и бросать целиком траву неправильно. Я измельчаю мачете – купил в туристическом магазине и наточил до состояния бритвы. Например, убрав траву с грядки, я укладываю ее в кучи и бью по ним мачете. Затем, после подсушки и равномерного распределения по компосту, доизмельчаю выборочно. Меня устраивает. А такие компоненты, как ветви деревьев или стебли кукурузы, я измельчаю топором на деревянной колодке. Идеально, конечно, приобрести специализированный садовый измельчитель, но к этой мечте я пока иду – со временем куплю.