Начнем с понятия «рыхлая почва». Подавляющее большинство садоводов и огородников под рыхлой почвой подразумевают свежевскопанную землю, которая имеет очень мелкую фракцию и сыплется сквозь пальцы как песок. После хорошего дождя такая почва быстро превращается в бетон.

По-настоящему рыхлая почва обладает хорошей влаго- и воздухопроницаемостью. В первую очередь это обеспечивает гранулометрический состав (песчаная, супесчаная, суглинистая, глинистая) и множество канальцев и пустот, образованных корнями растений и подземной живностью, – это и есть структура почвы.

Структуру почвы формирует ее живая составляющая (микроорганизмы и жучки-червячки), корни растений и вода. Еще на самый верхний слой почвы влияет ветер, осушая ее и вызывая эрозию.

Заметьте, что в списке тех, кто позитивно влияет на структуру почвы, нет ни человека, ни лопаты, ни трактора. А знаете почему? Глубокая механическая обработка почвы очень плохо влияет на ее структуру, а еще хуже на почвенную живность – залог плодородия. При этом не имеет значения, обработали почву весной или осенью. Разрушение всех этих канальцев в более глубоких слоях почвы приводит к тому, что:

• влага неравномерно распределяется в зоне корней;

• почвенные микроорганизмы вымерзают;

• на поверхность поднимаются десятки тысяч семян сорняков;

• корни многолетних сорняков делятся на мелкие части, которые прорастают весной;

• сильный дождь намертво цементирует верхний слой почвы.

А еще страдают ваши руки, спина и семейный бюджет, который уменьшается на сумму, необходимую чтобы заплатить за трактор (и лечение межпозвоночной грыжи).

Кроме того, плодородный слой, или тот самый гумус, находится наверху, а оборот пласта отправляет этот слой ниже, туда, где растениям до него сложно добраться. Поэтому давайте запомним: глубокая обработка почвы с оборотом пласта – это плохо.

Но совсем не обрабатывать почву не получится. Сейчас научим вас, как делать это правильно.

1 Весной, перед посевами, и осенью, после уборки основных культур с грядок, верхний слой почвы нужно взрыхлить плоскорезом, культиватором или мотоблоком на глубину 10–12 см. Этого достаточно, чтобы обеспечить семенам всходы, а молодым корням растений – простор для роста.

2 Правильные помощники по структурированию почвы – сидераты. Своими корнями они добираются до более глубоких слоев почвы, но делают это аккуратно, не переворачивая пласт.

3 Не оставляем почву голой ни в течение огородного сезона, ни после его завершения. Мульча тоже играет не последнюю роль в формировании структуры почвы.

4 Даже под морковку грядку можно не копать, а просто поглубже и тщательнее взрыхлить плоскорезом.

5 И не уплотняем почву своим весом. В этом нам помогут постоянные грядки. При том эти грядки по-настоящему постоянные: один раз сделаете – и даже спустя десятилетия не нужно будет их перекапывать. И дорожки к ним прилагаются, тоже постоянные.

Подавляющее большинство садоводов при закладке постоянных грядок и дорожек делают одну и ту же ошибку: широкие грядки и узкие дорожки. Что в итоге? Ходить неудобно, до противоположного края грядки не дотянуться, сплошные мучения.

А если сделать дорожку даже шире чем грядка, то вы не потеряете урожай на «гуляющей земле», а наоборот, увеличите.

Многим знакома система грядок Миттлайдера: рекомендуемая ширина грядок – 60 см, междурядий – 1,2 м.

Широкие дорожки добавят вашим растения света и воздуха, тем самым избавляя их от грибковых заболеваний и обеспечивая фотосинтез благодаря хорошему освещению. А еще такие дорожки спасают растения от вас: сколько раз неосторожное движение обламывало ветки и листья ваших растений?

Ширину грядки каждый подбирает под себя. Главное, чтобы вы спокойно могли дотянуться до другого края, при этом не опираясь и не наступая на нее.

Опыт показал, что для нас оптимальная ширина грядок – 50 и даже 40 см, а проходы между ними – не меньше 60, а лучше 80 см. При таких размерах все растет и плодоносит с большой эффективностью. При этом ухаживать за растениями, поливать, мульчировать, собирать урожай комфортно и безопасно для растений.