Нет, мы не настоящие мазохисты, летающие самолетами из Аруши в Мванзу. Мы круче. К озеру Эяси поехали на мотоциклах по дороге а-ля стиральная доска. Да, я прекрасно помню, что обещала себе и дала клятву никогда больше не ездить на мотоцикле по саванне, рискуя жизнью! Но выбора не было.

Как и везде, где возможно появление мзунгу, – как вероятное, так и невероятное, – в деревне недалеко от озера Эяси есть туристический центр и даже журнал с фотографиями и анкетами африканских гидов – выбирай, кого душа пожелает. Серьезное отношение к турбизнесу, не так ли?

Начальник офиса ясно и доступно на хорошем английском объясняет любознательным мзунгу, что чернокожий гид к племени бушменов обойдется всего лишь в 35 долларов, а за вход в каждую деревню и к бушменам, и к другим племенам нужно будет заплатить совсем немного – еще каких-то 35 долларов. Столько обязан заплатить каждый турист. Однако мзунгу с обгорелым лицом, с облезающей со лба кожей, в рваной одежде и с безумным блуждающим взглядом (после тряски на мотоцикле) отказывается платить вообще! Неслыханная наглость! Не правда ли?

Тогда важный человек за письменным столом, выдающий билеты, говорит, что его неправильно поняли. Это цена для группы, не для туриста. Глаза мзунгу наконец медленно фокусируются на двери туристического офиса, тело мзунгу поднимается со стула и направляется к выходу. Мзунгу считает, что дорого? Нет же, смотрите, складываем 35 и 35 долларов. Сколько получается? Все лишь 60 долларов за гида и за вход в две деревни к двум племенам… Это на всех… Мзунгу не слышат? Не понимают? Ах, конечно же, начальник туристического офиса неправильно посчитал. Получается 50 долларов за всё! И вы думаете, мзунгу после гонки по разбитой дороге поверит своим ушам?

Никогда! Никогда не буду ездить по африканским дорогам на мотоцикле! Слышите? Никогда! Это было в последний раз!

Нет! Нет! Никогда!!!

Прийти в себя – после поездки к озеру Яси и обратно – помог только горячий душ и очень поздний завтрак (суп, тосты, омлет, чай включены в стоимость комнаты в отеле). Завтрак очень поздний, так как совпал с ужином.

И опять после мотоциклов я не могу рассказывать последовательно…

Утром я не смогла позавтракать, так как поспешила на автобусную станцию, чтобы разузнать, что куда ходит и когда. В деревню Монгола около озера Эяси, куда мы и собирались, шла маршрутка. Но водитель рассказал сказку про время в кратком изложении, что маршрутка отправляется в  часов, хотя на часах и у меня,и у него было. Сказку про время я уже слышала не раз и от нее уже хотелось зевать, поэтому я сообразила, что (по восточно-африканскому времени как раз и будет часов) ждать не стали. Быстро нашли нормальных парней, которые не путали время и немного знали английский. Они домчали нас на мотоциклах по раздолбанной дороге – при 80 км в час – до Монголы, до офиса «программы развития туризма». Вот тут и началась схватка мзунгу с танзанийцами, которая чуть было не перешла в рукопашную. семь девять часов до часу дня семь

Начальник офиса озвучил цены для мзунгу и напомнил, что – и это самое интересное – каждый турист должен заплатить еще и по 5 долларов просто за вход на территорию деревни, то есть просто за то, что он сошел здесь, ступил ногой с мотоцикла, машины или автобуса – на африканскую землю.

Это ли не повод обратиться в ООН?

На возмущенные вопли, что это нарушение прав человека, начальник офиса мудро молчал. А на вопрос: почему должны платить? – он спокойно сказал, что местное правительство (читай – «вождь племени») так решило.

Слово «полиция» звучало… Однако, думаю, здесь оно было таким же простым словом, как и все другие, потому что в полиции наверняка служил или сам вождь племени, или его родственники. Угроза разрушить офис, где права человека были попраны, где мзунгу должен платить за воздух, где даже попахивало расизмом, – тоже не возымели действия на начальника туристического центра и его помощников.

В итоге мзунгу решили схитрить: заплатить только за вход в деревню по 5 долларов и просто прогуляться по деревне. А потом уже действовать по обстоятельствам. Местный гид, жадно следивший за ходом схватки, смекнул, что ему не перепадет ни доллара, возмутился и тоже решил поучаствовать во втором тайме. Не скрывая своего гнева, что очень опасно в любой схватке и грозит поражением для мзунгу, он закричал, чтобы мы платили и убирались обратно, откуда приехали.

Я уже смутно помню, какую чушь я несла, потрясая своим мобильным телефоном, грозилась позвонить правительству Танзании и рассказать о произволе в туристическом центре, разломать ветхую хижину офиса, которая наверняка сама рушилась иногда от сильного ветра, может быть, что-то еще… Я была голодная, а значит – злая. Смотря на сытые лица и на упитанные фигуры гида и начальника офиса, я представляла, как хорошо они позавтракали сегодня, и мне от этого лучше не становилось. Я кричала, что мы никуда не уедем, пока не увидим деревню, потому что за это мы заплатили, – русских, которые каждую секунду борются за свое существование, – так просто не запугаешь. А в Танзании (это я уже давно поняла) – кто громче всех орет – тот и прав.

Начальник офиса наконец выдал нам билеты, где было написано, что деревне каждый из нас «отвалил» по 5 долларов, и отпустил нас с миром.

Счет сравнялся. 1:1. Ничья.

Хочу заметить, что проще, опять же, заказать тур к озеру Эяси в Аруше. Тогда и бесценные нервные клетки будут целы.

Итак, сделав вид, что мы пошли на холм искать большую змею (это уже из другой бушменской народной сказки), мы свалили на другой холм, откуда открывался вид на озеро Эяси. Оглядываясь назад и пытаясь сбить преследователей со следа, мы петляли по каменистому крутому склону холма, теряя силы и время. Калории, полученные утром с несколькими бананами во время перекуса на автобусной станции, давно были истрачены. Найти деревню бушменов мы уже не надеялись, но уехать, не увидев озера Эяси с фламинго, мы не могли.

Спустившись с холма, по нормальной дороге, через деревни, мы шли к озеру Эяси, фотографируя все самое интересное. И мы дошли до озера, хотя в туристическом центре так называемый гид утверждал, что без гида увидеть озеро нельзя, как и вообще ходить по деревням. Да, я помню, что за вход в деревню надо платить по пять долларов с человека, как на территорию хорошего отеля. Но, когда мы ходили по деревням, никто нас не остановил, не спросил, где наш гид, не потребовал плату за вход в деревню. С голоду и от жажды мне начало казаться, что гидов в Танзании больше, чем людей любых других профессий, вместе взятых. Но было очевидно: бушмены и другие племена, которые тут обитают, не сильно отличаются от обычных сельских жителей, они носят такую же одежду, как и мы, но для культурной туристической программы снимают свою одежду и выглядят, как дикие племена.

Итак, побродив по деревням, мы набрели на среднюю школу, где запылившихся и умирающих от жары мзунгу напоили водой. Расспросили, кто мы, откуда, куда. Выслушав историю с туристическим центром и посочувствовав нам, учитель школы проводил нас до озера Эяси. Однако к фламинго близко подойти нельзя – они сразу улетают, только до расстояния, подходящего для моего телеобъектива – то есть на расстояние выстрела из фотокамеры.

Дети около озера Эяси

На обратном пути мы шли через шикарный кемпинг, с озером, рыбками и бунгало. Отдыхающие здесь мзунгу впитывают в себя африканскую жизнь по полной – и фламинго рядом, и бушмены наверняка приходят сами развлекать их национальными песнями и плясками. А нам, увы, надо было ехать обратно – мотоциклисты ждали. Однако мы ушли очень далеко от главной дороги и опаздывали уже на час к месту встречи.

Но удача улыбнулась. Остановилась попутная машина, и африканская пара из Монголы предложили нас подвезти до туристического центра. Не доезжая до места схватки мзунгу и миуси (в переводе с суахили – белых и черных), мы заметили наших мотоциклистов, которые уже поехали нас искать.

Радостные от встречи (в конце дня мы обещали им заплатить много денег), они помчали нас еще быстрее, через трамплины, камни, ямы, реки, водопады, по скользкой от дождя дороге – потому что шел небольшой дождь…

Мой мотоцикл приехал первым, ведь я не страдаю от лишнего веса, особенно после чипси маяи, которое я проглатываю с трудом… Наверное, подо мной мотоцикл мог развить наибольшую скорость… Парень, хозяин мотоцикла, недолго думал перед дверями моего отеля. Он сказал мне, что ему срочно надо отвезти куда-то какие-то ключи и умчал меня опять на мотоцикле – катать по деревне. У меня от гонки по саванне отказали не только мышцы, но и мозги, я не догадалась его попросить оставить меня около дверей отеля, пока он отвозит эти свои ключи. Да и мышцы ног затекли – не просто было оторвать их от мотоцикла. Ну не секундное это дело! Поэтому через минут десять я оказалась около какого-то дома. Там мне пришлось немного разогнуть свое тело, чтобы слезть с заднего сиденья и пару минут размять затекшие ноги. Парень спрыгнул, так легко, как будто гонки по саванне он устраивал каждый день, и действительно отнес ключи кому-то. Не знаю, как он объяснил появление мзунгу в рваной одежде, с всклокоченными волосами… Впрочем, не важно. А важно то, что он меня отвез обратно, к отелю. Где меня уже ждали.

Вот так мы приехали в деревню – грязные, с волосами дыбом, с помутившимся взглядом – от голода и от тряски… Расплатились за экстрим… На прощание парни-байкеры пожали наши черные руки. «Я жива», – подумала я, но почувствовала, что уже умираю от голода. «Oh mein Gott», – сказала я, внезапно вспомнив немецкий.

Сразу, с черными руками и черными лицами, мы пошли в ресторан отеля. Сразу потребовали наш завтрак, хотя уже было время ужина… Я сразу, там же, на кухне, пошла мыть руки, взглянула на себя в зеркало – мне стало страшно!..

Наконец на ужин нам подали наш завтрак: суп и яичница – ах, вспомнилось чипси маяи… Мein Gott… Но, когда я пошла за вилкой и ложкой, на том же столе я увидела банки с джемом (для тостов), кетчуп, разные соусы и – о чудо и спасение! – индийский традиционный соус с зеленым манго и перцем чили. Такой соус подают всегда и везде в Индии – к рису и овощам. А сейчас я его намазала на яичницу. Вот чего не хватало мне почти два месяца к чипси маяи!

Завтрак, стоимость которого уже была включена в стоимость комнаты, быстро исчез, вместе с ним исчезло не включенное в стоимость завтрака пиво. Мои трясущиеся руки сразу стали приходить в норму, а взгляд стал чуть более осмысленным. Нет. Всё. Больше никогда не поеду на мотоцикле по саванне. Слышите? Никогда!!!