За месяц путешествия по Африке я так прониклась и впитала в себя местный менталитет, что совсем обленилась. Ни на Килиманджаро не пошла, ни на Меру. Да и высота у них не та, чтобы «покорять» – даже до 6000 м не дотягивает. Поэтому решила еще глубже проникнуть в глубинку страны – в саванну и деревни.

Аруша – город побольше, чем Моши. Сегодня весь день собирали информацию о сафари в информационных центрах и заодно отражали атаки местных, которые преследовали нас постоянно, не отставая ни на шаг. Продавцы сувениров, художники, агенты в сопровождении товарища, бомжеватого вида, с дредами торчком. Мы тоже выглядели необычно для мзунгу – в грязной рваной одежде после треков и пыльных даладала, с грязными потрепанными рюкзаками. Еще я старалась говорить на суахили, чего танзанийцы не ожидали. Но все же мы были мзунгу – то есть белыми, а значит богатыми – то есть желанными. В информационных центрах удивлялись, узнав, что мы ездим на маршрутках, в отелях люди зазывали жить к себе как в хорошее место с завтраками и прачечной, намекая, что одежду давно пора стирать.

Мы скрылись от преследовавшей нас компании в одном из отелей. Помылись, переоделись в чистое, ведь в отеле города Аруша был горячий душ, как и в Моши, – редкость для жаркой Танзании. Теперь можно было и пообедать. На улицах полно ресторанов для белых с европейской и индийской кухней, а башня с часами на главной площади Аруши, как и указатели и вывески, куплены компанией «Кока-кола» – часы украшал ее логотип. Зато европейцам не нужно искать любимую жизненно важную жидкость – в стеклянных бутылках она есть везде, где висит ее реклама. А ее реклама висит повсюду. Только бутылку надо вернуть. Обязательно.

Однако до ресторана дойти нелегко. Компания африканцев, которую по-прежнему замыкал человек с дредами торчком, сопровождала нас повсюду, будто свита королевских придворных. Мы отбивались, как могли, перебираясь короткими перебежками от кафе к ресторану, а от ресторана к другому кафе, где зависали на час-другой, но наша компания ждала нас на улице, у входа в кафе. Прямо через стекло окна показывали нам сувениры, карты, открытки, надеясь, что мы выйдем к ним и купим. Ведь их в кафе и рестораны не пускали – запрещено тревожить туристов за обедом.

Килиманджаро

Официант принес меню с картинками, а там – мороженое! Я сразу вспомнила, о чем я мечтала так долго! Мне принесли три цветных шарика в вазе. Я старалась жевать медленно и растянуть холодное удовольствие, но мороженое быстро оказалось внутри меня и чипси маяи показались мне просто кошмарным сном. Из Аруши не хотелось уезжать.

А за окном нас поджидала африканская компания, наблюдая через стекло, как мы кушаем. Кстати, танзанийцы не обижаются, когда мы их называем черными («миуси» по-суахили), наоборот, по-доброму смеются. Они любят здороваться за руку, а подростки еще здороваются с нами просто так, кулаками – кулак об кулак, улыбаются, говорят: «Карибу» («добро пожаловать»). Затем кулак подносят к груди, лбу и в небо. Какое-то древнее приветствие эпохи динозавров. Я так думаю.

Наконец, обойдя почти все кафе и все туристические центры, скушав несколько порций мороженого, набрав бесплатных буклетов и карт, разузнав цены на всё, даже купив все-таки несколько карт у продавца, который присоединился к сопровождавшей нас африканской компании, решили поехать на разведку вокруг парка Нгоронгоро, поискать альтернативу турагентствам, пообщаться с племенами маасай. А начать с деревни Лонгидо, и оттуда поехать к озеру Маньяра. «Жемчужины» Танзании – Серенгети и Нгоронгоро – подождут.

Из Аруши можно поехать также на сафари в ущелье Олдувай, национальный парк Тарангире и даже в Кению. И, забегая вперед своего рассказа, скажу, что лучше брать сразу тур – так же дорого, но зато без головной боли. Ну а мы решили с утра своим ходом поехать в деревню Лонгидо. Ведь это казалось нетрудным.