Килва Кисивани и Сонго Мнара – это уникальные острова около побережья, как считают многие, ведь здесь сохранились остатки исламской африканской культуры X – XV веков, развалины древней крепости, дворцов, мечетей и кладбище. Есть сходство с арабскими центрами культуры, но ученые считают, что есть и особенности, которые требуют особого внимания. Хотя скоро мало что останется от руин, если только их не отреставрируют.
Чтобы увидеть пока сохранившееся великолепие, необходимо приехать в городок Килва Масока, взять гида в местной турфирме и лодку, чтобы посетить эти острова. Так советует путеводитель. Мне удалось побывать лишь на острове Килва Кисивани, что в переводе означает «Великая Килва».
Гестхаус в Килва Масока традиционно, то есть как и во многих туристических городах Танзании, представлял собой несколько домиков. Спокойно заселиться и насладиться удобствами не удалось. Пришлось долго ругаться из-за отсутствия электричества, и еще дольше – из-за отсутствия воды. И то и другое появилось ближе к ночи. И малярийные комары появились тоже. Акуна матата, однако.
Недалеко от гестхауса есть прекрасный пляж, где, любуясь красотой заката, можно забыть о небольших африканских неудобствах. Дружелюбные африканцы сами предлагали их фотографировать, с удовольствием позировали и не просили за это денег. Удивительно! Наверное, они мечтали попасть на обложку журнала или на страницы моей книги. Можно ли купаться в океане – не знаю, наверное, можно, но только в одежде, чтобы не оскорблять чувства правоверных мусульман. Однако если у меня и возникло такое желание при виде волн, то оно через несколько минут пропало. Это в озере Ньяса можно поймать золотую рыбку. А здесь океан принес дохлого дельфина с вывалившимися кишками.
Я опять развлекала детишек, давая свою фотокамеру. Они увлеченно фотографировали и сделали с десяток хороших кадров.
По пути на пляж попалась турфирма, где запросили очень много денег, назвав поистине американскую цену за поездку на остров Килва Кисивани, сказав, что офис по выдачи пермита закрыт, так как сейчас Рождество, а они, мол, тоже пермит могут дать. Но, однако… проверить-то надо.
На следующее утро офис, где выдавали пермит, действительно, был закрыт, но один из охранников позвонил по телефону, и (акуна матата!) начальник офиса через двадцать минут примчался на велосипеде, чтобы дать мзунгу пермит.
На остров нужно взять вместе с пермитом и местного гида, чтобы народ Танзании приучался к работе – хотя бы в турбизнесе – и практиковался в английском языке. Начальник офиса позвонил в турфирму – ту самую, с американскими ценами. Как будто другой турфирмы не было. Двадцать тысяч шиллингов – столько стоят услуги гида. Деваться было некуда!
Гидом оказалась хрупкая девушка, прекрасно говорящая по-английски. Мы прогулялись с ней до берега, взяли лодку, чтобы переправиться на остров. У африканцев всё давно отлажено – и пермиты, и лодка, и магазинчики с дешевыми сувенирами. Всё для удобства туристов. Лодка забрала с берега еще троих пассажиров. Надо признаться, что я боюсь воды, боюсь лодок, тем более, спасательного жилета на мне не было. Я не умею плавать! Вооружившись своей фотокамерой, я начала фотографировать показавшуюся на горизонте крепость. Это отвлекает от страшных мыслей. Парусная лодка не выглядела воплощением безопасности, но океан был спокоен. Мне бы такое спокойствие!
Причала на острове не было. Акуна матата. Все сняли свою обувь и храбро спустились в воду – привычное дело для людей, живущих у моря. Я последовала их примеру.
На берегу я надела ботинки, а мой гид – шлепанцы, и мы пошли через заброшенное мусульманское кладбище к руинам крепости.
Гид в красивом белом платье и белом кружевном платке, более похожая на принцессу, чем на простую танзанийскую мусульманскую девушку, все показывала и рассказывала, храбро перебегая от тени к тени.
И вот я под деревьями, на окраине древнего города, на кладбище, которое сейчас заброшено, но надгробные строения живут дольше людей – тех, кто приходил в священные дни почтить память родственников. Руины до сих пор хранят воспоминания о когда-то богатом торговом городе, который пришел в упадок с появлением колонизаторов в XVI веке.
Рядом с кладбищем – хорошо сохранившиеся стены мечети, внутри – колонны и михраб, появившийся в мечетях в VIII веке. Ислам пришел в Килву чуть позже, а каменные строения принадлежат, по данным ученых, к тому же XIII веку.
– Let’s go!
Гид зовет меня – ведь самое интересное дальше, в центре древнего города, а не на его окраине.
Действительно, впереди видны внушительного вида стены с башнями. Это Гераза форт (в переводе с суахили – «тюрьма»), возведенный на берегу моря из кораллового щебня с помощью известкового раствора. Через пролом в деревянной двери, украшенной резьбой, мы входим за стены крепости. Сколько веков этой двери – я не знаю. Но, думаю, не меньше пяти. Двустворчатая дверь, выше человеческого роста, когда-то раскрывалась полностью, пропуская огромную процессию: всадники на лошадях, повозки, нагруженные товарами… Вот где можно включить свое воображение! Сейчас в этой огромной двери вырублен проход для туристов. В двери когда-то торчали пять рядов железных шипов – так в Азии защищали свои жилища от нападения слонов. Сейчас шипы сохранились не везде. Возможно, арабские архитекторы просто построили на новой завоеванной земле такую же крепость, как и у себя на родине, начиная от фундамента и заканчивая дизайном и резьбой. А над дверью сейчас можно прочесть надпись на арабском. Что она означает – я не знаю.
Хорошо сохранились стены и лестницы, на которые обязательно надо забраться, чтобы осмотреть второй уровень и сфотографировать панораму крепости. На углах, как и принято в оборонительном сооружении, расположены башни.
Далее мы пошли к другому значительному строению наследия Килвы – Большой мечети, построенной из коралловой плитки и глины в XII веке и расширенной в начале XV века во время правления султана Сулеймана ибн Мухаммед эль-Малик эль-Адиль. Легко представить, где молились жители Килвы в то время. В отличие от первой, эта мечеть сохранилась почти полностью – множество колонн поддерживают крышу, через редкие провалы которой проникает свет. Прекрасное место для фотосъемки! А рядом стоящее дерево уже запустило свои огромные корни в стену, то ли разрушая, то ли, наоборот, не давая стене упасть.
Развалины форта
Облака на небе закрыли солнце – хороший момент, чтобы перебежать из-под крыши мечети к другому строению – Дворцу Хусуни Кубва (в переводе с суахили – «большой форт») – и спрятаться в его тени. По пути попалось небольшое разрушенное здание – только стены с проемами окон, заросшие травой. Ничего интересного после форта и Большой мечети. А сколько еще всего на острове – я даже не предполагала.
Фотографировать под палящим солнцем было непросто. Зато я испытала на себе всю прелесть африканского лета. Но, надо заметить, в Москве при 35—40 градусах, конечно, намного жестче. Особенно когда едешь в пригородной электричке с полузакрытыми окнами без кондиционера, страдая от обезвоживания и теплового удара…
Дворец был построен в начале XIV века для султана Аль Хосана ибн Сулейман. Он был в строительных лесах – африканцы, под палящим солнцем, занимались реконструкцией. Недалеко от дворца была еще одна мечеть, похожая на предыдущую, но меньше. Рядом – кладбище членов правящей семьи, – там, скорее всего, похоронены все султаны Килвы и их семьи.
Идти трудно – солнце не давало пощады. Мы свернули к ресторанчику, под огромный баобаб. Нет, не за чипси маяи. Чтобы выпить что-нибудь холодное. Но пива не было. И холодного не было. Только безалкогольные напитки. Я уже не помню, что я пила, но это «что-то» было теплым.
В конце нашей прогулки гид показала еще какие-то незначительные руины и восьмиугольный бассейн на берегу, в котором купались султан и его семья. Освежиться и заодно почувствовать себя великим монархом мне не удалось: воды в бассейне, увы, не было…
Мы возвращались к лодке через мангровые леса, тянувшиеся вдоль побережья. Здесь было прохладно, а ноги приятно освежала морская вода (я уже сняла ботинки, ведь все равно в лодку придется запрыгивать из воды).
Развалины мечети
Путь на (парусной рыбацкой лодке) на остров и обратно, прогулка по развалинам мечетей, дворца и форта, среди могил старинного мусульманского кладбища заняла пять часов. После такой прогулки необходимо было восстановить силы. И водный баланс. Только холодное пиво «Килиманджаро» может это сделать. доу
Сразу на глаза попался магазинчик со столиками и скамейками для распития пива «Килиманджаро», такого же холодного, как и снег на одноименной вершине. Я пожелала африканскому гиду всего хорошего, но потом снова ее встретила – в магазинчике с сувенирами, которые будто специально созданы, чтобы украсить жилище мзунгу.
Рядом с Килва Масока есть другой город – Килва Кивинджи. Но, прежде чем отправиться туда прогуляться вечером, нужно разузнать насчет лодки на другой маленький остров под интересным названием Мафия. Туда можно прилететь самолетом из Дар-эс-Салаама либо приплыть из порта, до которого ходит автобус от Килва Масока.
Что ж, дело привычное.
Однако при покупке билетов на этот автобус я столкнулась с самой жесткой танзанийской сказкой – про время.
Парень, продавший билеты, уверял, что автобус отъезжает в «eleven o’clock», то есть в одиннадцать часов утра. Это очень подозрительно. Да и неудобно – в этот же день можно не попасть на Мафию. Причем написали на билетах 11.00. Спросила: какого этого самого так поздно отъезжает? Человек, продавший билеты, был недостаточно силен интеллектом и не смог ответить на мой простой вопрос. Послал к другому, на лице которого отражались не свойственные многим танзанийцам ум и сообразительность. Он быстро смекнул, что мзунгу задала тот самый главный вопрос, на который ему выпала честь дать тот самый главный ответ. И рассказал сказку о времени. Внимательно изучив билеты, он важно изрек: «Все правильно». По восточно-африканскому времени автобус отправляется в одиннадцать, а вот по английскому времени – в пять утра. Все парни и тот, который продал билеты, от души посмеялись над мзунгу. И далее «умный человек» зачеркнул на билетах «11—00» и написал: «5—15». Интересно, по какому времени отправляется автобус и по какому вообще живут танзанийцы и вся Восточная Африка, говорящая на суахили? Сказка интересна тем, что не понятна мозгу, скрытому под белым черепом и белой кожей.
Отлив на берегу океана
Еще недавно, в XIX веке, Килва Кивинджи был арабским городом, где торговали рабами и слоновой костью. Во времена германской колонизации здесь построили форт, рынок и много чего еще. Именно здесь вспыхнуло восстание против колонизаторов – Маджи-Маджи (что в переводе с суахили означает «вода»). Восставшие обратились к магу, который дал африканцам магическое зелье, будто бы превращающее германские пули в воду. Отсюда и название восстания, которое, разумеется, было подавлено.
Килва Кивинджи – типичный провинциальный городок на побережье. С доу в заливе, накренившимися при отливе, с агрессивными танзанийцами, страдающими паранойей (им постоянно кажется, что их самих и их свиней, куриц и куропаток преследуют мзунгу с большими фотоаппаратами), со смеющимися девушками и детишками, которым нравится фотографировать друг друга моей фотокамерой.
Хотелось посмотреть и достопримечательности города. При вопросе, где тут мечеть, старик сильно задумался и затруднился с ответом. На вопрос: где мусульмане, он ответил сразу, показывая рукой направление. Запел муэдзин и стало ясно, куда идти. Но когда я пришла к мечети, мне сразу стало понятно, почему затруднялся с ответом старик. Это было совсем не похоже не мечеть. Ни минарета, ни полумесяца, ни даже башни с часами, как у мечети в Иринге. Это было простое белое здание с зарешеченными окнами, около которого молились мусульмане.