Мбея – очень крупный город Танзании, там живет более 350 тысяч человек. Здесь не жарко даже летом. Через Мбею проходит железная дорога «Тазара». Но я приехала сюда на автобусе.

Чтобы увидеть какой-либо город во всех подробностях, нужно выбрать для себя отель в противоположном от автовокзала районе. Именно таким образом мне удалось посмотреть город Мбея. Отель находился на окраине, как раз за живописной свалкой автобусов. Первое желание было прогуляться по свалке и устроить там себе фотосессию. Но, почуяв мзунгу, из-за обломков грузовика выглянул сурового вида охранник в теплой куртке. Через плечо был перекинут синий плед – видимо, это был маасай. Плед определенного цвета – отличительный символ принадлежности к племени, так как одеться в традиционную одежду он не мог – было очень холодно, несмотря на то, что в декабре в южном полушарии лето, да и Танзания находится недалеко от экватора. «Опять орать будет», – подумала я, вспоминая недавний случай в Тукуйю, когда на рынке африканец возмущался и требовал денег за фотографирование грузовика с бананами. Дело тогда кончилось полицией и удалением снимков. Знакомиться с полицией в каждом городе не входило в мои африканские планы, и я постаралась забыть о свалке автобусов, сфотографировав только ворота и охранника.

Заселившись в гестхаус христианской миссии, я впервые достала куртку, припасенную на случай восхождения на Килиманджаро. Было холодно, примерно 16 градусов. Дождь лил с утра до ночи, затрудняя фотографирование окрестностей. Интернет оставлял желать лучшего. В гестхаусе, по обыкновению, в моей комнате была Библия на английском языке и какая-то научная книга на немецком, но пиво в ресторане гестхауса не продавали. А этот чудодейственный напиток найти просто жизненно необходимо – к ужину. Иначе как кушать картошку и яичницу?

Хотя, несмотря на дождь как из ведра, в ресторане на одной из улиц города, где обедали местные, меня ждал праздник – меню на несколько страниц! И вот на столе появилось не чипси маяи, а Не знаю, что это, однако заказала, на свой страх и риск, чтобы внести в свою жизнь хоть какое-то разнообразие. Не могу объяснить, почему я подумала, что  – это национальное блюдо из какого-то дерева или корнеплодов – напоминает картошку толченую, но сытнее. А это я точно знала – как раз то, о чем я мечтала уже давно, но не решалась купить живьем, – курица. Просто кусок на тарелке. Позже выяснилось, что угали – это кукуруза. Не осилив до конца угали, внезапно я осознала, что картошка – это еда всех времен и народов. угали куку. угали куку –

После обеда, пока не стемнело, я старалась осмотреть город, что-то сфотографировать, но под сильным дождем сделать это было трудно, поэтому я поспешила в гестхаус, по пути заглядывая во все магазины в поисках пива.

Пока ехала в Мбею на автобусе, я через окно купила огромный пакет маленьких бананов в качестве закуски к пиву, которое я еще не нашла. Кроме надоевших авокадо и ананасов здесь продают апельсины, в огромных сетках. Вкусных фруктов, привычных европейцу, много. Да и вообще, Мбея – крупный город, с множеством ресторанов и магазинов. И чтобы предстоящий ужин в гестхаусе переварился еще лучше, я купила вместо пива мартини в магазине у мусульманина из Индии. Это странно, потому что обычно в районе мечетей, да и в магазинах у мусульман никогда не продается алкоголь.

Ужин, несмотря на традиционные чипси и маяи, был прекрасен. Под шум дождя, в ресторане гестхауса. А персонал наряжал ёлку – готовились к Рождеству.

Совсем забыла. Чуть раньше, перед обедом, на площади Мбеи повстречался танзанийский Боб Марли, с которым я познакомилась у озера Ньяса. Правду говорят: мир тесен. Даже в городе, где живет почти 400 тысяч человек, не скрыться от знакомых. Он отправил свою прекрасную спутницу, теперь уже одетую в африканскую одежду, домой, а сам показал автовокзал и помог купить билеты у своих знакомых, в автобусной компании. Правда, из всего этого потом вышла темная история и неприятная накладка, зато я опять познакомилась с полицией.

Мбея

Тут начинается очередная традиционная сказка.

В офисе автобусной компании «Сателит» уверяли, что автобус остановится около шести часов недалеко от гестхауса на шоссе. Воистину, Африка – страна непредсказуемая. В 6 часов, еще до рассвета, на условленном месте останавливается автобус. В темноте темнокожие мужчины молниеносно выскакивают – машут руками, хватают рюкзаки, и, возбужденно крича или ругаясь, запихивают их в автобус. На вопросы и на билеты компании «Сателит» не реагируют. Ну что ж, едем. Вдруг (хотя этого следовало ожидать) подходит кондуктор, просит показать билеты. И тут произошла удивительная вещь. Автобус оказался другой компании, совершенно другой, не «Сателит». А новые билеты, которые предлагал купить кондуктор, стоили дороже: не пятнадцать, а двадцать тысяч танзанийских шиллингов.

После долгих препирательств кондуктор позвонил куда-то и стал уверять, что все нормально и автобус «Сателит» где-то будет ждать, просто выехал он позже из города. Но конфликт не был исчерпан. Денег африканцам хотелось, и отпускать мзунгу они не собирались.

– Автобус «Сателит» сломался, плати двадцать тысяч шиллингов за билет, – говорит кондуктор.

Что ж, мзунгу так просто не сдается…

После еще более долгих препирательств подходит молодой человек, с виду крутой начальник, и выяснение отношений продолжается. Волшебное слово «полиция» ставит в конфликте точку. Рюкзаки выбрасываются из автобуса… нет – аккуратно ставятся на землю рядом с полицейским участком на границе регионов Мбея и Иринга, где полицейские проверяют весь транспорт.

Карибу!

Добро пожаловать!

Полицейские выслушали суть проблемы, куда-то позвонили и сказали ждать, мол, автобус «Сателит» скоро будет. А пока можно было не спеша сделать много фотографий африканских хижин, саванны и вулканов на горизонте.

Так прошел час.

Опять выручило знание суахили – побывала в традиционном танзанийском, сделанном из веточек, в виде круга, без двери и без крыши, туалете.

Вернувшись из деревни на трассу, я заметила, что границу провинций тоже купила компания «Кока-кола», поставив свой рекламный щит со своим логотипом, с надписью «Добро пожаловать в регион Иринга» и с информацией-напоминанием, что кола-кола тут по 500 шиллингов.

В городе Мбея на каждом месте для рекламы красовалась надпись с логотипом кока-колы, даже вывеска на центральном автовокзале или указатель на перекрестке с названием гостиницы, улицы или другой ориентир были с логотипом кока-колы.

Итак, через полтора часа приехал автобус «Сателит». Был ли он сломан и отремонтирован (что вероятней всего и похоже на правду), или это был следующий рейс, я не знаю. Темная история, в черной Африке, – такой и останется. Впрочем, как обычно. Акуна матата.

Путь в следующий город – Иринга – продолжается. Не доезжая но него пятнадцати километров, невозможно пропустить поселок Мафинга, где есть интересное место – красивые столбы с выветренной горной породой и стоянка древних людей.

Каменные столбы Исмила – так называется это место, красивые пейзажи на фоне грозового неба, освещенные ярким африканским солнцем. Музей с предметами ремесел и искусства африканцев доисторического времени меня не удивил: каменные орудия, кости первобытных людей и животных – и ничего более. Стоянку древнего человека археологи обнаружили здесь в середине ХХ века. Это подтверждает еще раз, что Африка – «колыбель человечества». Сто тысяч лет назад здесь жили люди, промышляющие охотой.

Без гида ходить по каньону Исмила можно, но вряд ли Министерство туризма Танзании обрадуется этому: правительство африканской страны старается, как может, чтобы дать гражданам работу. Да и 5 тысяч шиллингов – не такая большая сумма, чтобы мзунгу мог отказать себе в паре часов приятного общения на английском с гидом.

– А где можно покушать? Есть какой-нибудь ресторан здесь? – спросила я гида, так как кушать уже хотелось.

– Нет ресторана. Но я могу позвонить – покушать приготовят и принесут сюда, – ответил гид.

Я согласилась.

Африканец достал свой мобильник. Короткий разговор по телефону – и он сказал:

– Через час еда будет здесь и мы сможем пообедать. Часа хватит, чтобы погулять по каньону.

Исмила

Это хорошо, потому что в Африке много времени уходит на то, чтобы найти ресторан и гестхаус. К вечеру мне хотелось добраться до следующего города и успеть заселиться.

Не теряя времени, мы спустились в каньон, к столбам, которые остались после выветривания мягких пород – ветром и осадками. С погодой повезло – дождя не было, несмотря на то, что на горизонте гуляли черные грозовые тучи.

Среди камней мелькнуло что-то яркое. Присмотревшись, я увидела, что это голубая ящерица с красной головой, а рядом с ней другая – невзрачного серо-бурого цвета.

Посмотрите налево – посмотрите направо. Взгляните вверх на причудливые вершины столбов. Под ногами течет небольшая речка, пробивая естественный путь среди скал и растительности, – не промочите ноги, засмотревшись на красоту вокруг…

Кругом каменные столбы: большие, поменьше, одиночные и собравшиеся в группы, величественно возвышающиеся в каньоне, освещенные ярким солнцем. Гид в резиновых сапогах ушел далеко вперед. Туристов почти нет, только одна группа прошла за нами, когда мы уже вернулись и приступили к обеду – чипси маяи, конечно же. Его приготовила африканская женщина и принесла к музею. Я запивала скромную традиционную еду пивом, а африканский гид – фантой. Напитки продавались у него в офисе, прямо из холодильника, специально для тех, кто захочет пить после прогулки, а мне нужно было проглотить и переварить обед. Все предусмотрено.