Вокруг Харьковской крепости – Николаевская площадь – Бурсацкий спуск – улица Рымарская – улица Сумская – Классический, Мордвиновский и Харинский переулки – Театральная площадь – улица Гоголя – Мироносицкая церковь – Мироносицкая улица – Чернышевская улица – Епархиальная улица – Пушкинская улица – Каплуновские церковь, площадь, улица и переулок – Московская улица – Николаевская улица – Классический переулок – Слесарный переулок – Садовая, Подгорная и Девичья улицы – Куликовская улица

Нагорная часть и Подол в начале XIX столетия составляли вместе отдельную часть Харькова, которая называлась «город». Не только в смысле улиц внутри крепостных стен и валов, а та часть Харькова, где собирается торг, где проживали купцы, торговцы, стояли лавки, устраивались ярмарки.

Часть плана г. Харькова 1822 г.

Пространство у Харьковской крепости с севера окружала дубовая роща с вековыми деревьями и густым подлеском. Постепенно он вырубался для хозяйственной деятельности, строительства самой крепости, построек внутри крепости и жилых домов. Так постепенно освобождалась территория, на которой вскоре стали появляться первые улицы. Площадь вокруг крепостных стен использовали с 1659 года для проведения Успенской ярмарки.

Часть плана г. Харькова 1846 г.

Жилая застройка Нагорной части города формировалась прежде всего у бывшего Никольского скита, ставшего Николаевской церковью. Отсюда расходилось несколько маленьких улочек вниз к реке Харьков, полуземлянки первых жителей сменили небольшие домики казаков и казацкой старшины, жители которых относились к приходу Николаевской церкви. Всего к ней относились к 1724 году 6 улиц и 118 дворов. Были у этих улиц и наименования, чаще всего по фамилиям первых застройщиков, и хотя список их известен, однако наложить их на современную топонимику не представляется возможным. Основные направления застройки сохранили будущие улицы Немецкая и Малая Немецкая, Николаевская, известная в прошлом как улица Максима-писаря (от располагавшегося на ней подворья писаря Максима Горленского) и получившая в 1804 году наименование Классической.

Ещё более активной была застройка от Шаповаловской проезжей башни у восточной стены Харьковской крепости. При перестройке крепости Московская башня с северной стены крепости была перенесена на место Шаповаловской у восточной стены. Основное направление застройки также шло в сторону реки Харьков, вдоль дороги на Москву. Улица первоначально именовалась Шаповаловской и была застроена дворами старшинских и казацких семей.

Будущая улица Сумская, начинавшаяся как дорога на полковой город Сумы, застраиваться начала после того, как Харьковская крепость после посещения московским царем Петром I была расширена в северном направлении. Соответственно, незастроенным пространством расширилась и площадь вокруг крепости, по которой проходил земляной вал и ров, заложив таким образом основы будущей Николаевской площади. Здесь вдоль Сумской дороги были застроены два квартала жилых строений, в будущем благодаря более упорядоченной застройке в них появились улицы Малая Сумская, Рымарская и Шванская.

Жилые застройки Нагорной части города были ограничены с севера и северо-востока земляным рвом и валом, вдоль которых проходила дорога для удобства сообщения между редутами. Севернее редутов располагалась пригородная слобода и дорога, ведущая в слободу Деркачи, выгоны для выпаса скота, казармы и манеж Слободского драгунского полка, а с северо-востока застройка шла вдоль дороги на Белгород и собственно первого места поселения жителей. Здесь в 1648 году у реки Харьков и Белгородской криницы поселились 105 человек экономических крестьян Белгородского Николаевского собора. Поселение распространялось вдоль реки Харьков к месту, где позднее будет стоять Николаевская церковь.

Часть плана г. Харькова 1882 г.

Такова в общем ситуация в топографии, которая сложилась в Нагорной части Харькова ко времени ликвидации Харьковского слободского казачьего полка в 1765 году.

Здесь следовало бы остановиться на таком вопросе, как торговля, ведь Харьков становится центром торговли Слободской Украины ещё в XVII столетии. Однако полковое устройство, по сути, препятствовало вхождению в сферу торговли чужим людям (купечеству), её контролировали представители казацкой старшины: полковники, судьи, писари, сотники. Они же владели самыми удобными для этих целей дворовыми местами, примыкающими к Харьковской крепости. Так, в 1770 году в Харькове было 52 лавки, из которых только одна принадлежала белгородскому купцу Дёмке Андропову, а ещё один курский купец Архип Мелехов занимался сапожным промыслом в своём собственном доме, все остальные принадлежали местной старшине, чиновникам и бывшим казакам и казацким подпомощникам (с 1765 года причисленным в сословие войсковых обывателей). Ещё девять купцов из Тулы, Курска, Калуги, Белева, Москвы, Ельца уже имели свои дворы, но торговали в наёмных лавках[15]. Торговля оказывала исключительное влияние на застройку в Нагорной части Харькова до 1849 года, пока генерал-губернатор Сергей Александрович Кокошкин не перевёл торговлю из центра Харькова за реку Лопань. До 1849 года происходило постепенное вытеснение войсковых обывателей из этой части города, а на их дворовых местах строились купцы, чиновники и дворянство.

К началу XIX столетия Харьковская крепость лишилась стен, валы сровняли, рвы были засыпаны, хотя даже в 1808 году Старый город многие старожилы называли по привычке Харьковской крепостью даже в официальных прошениях. После выравнивания местности вокруг крепости образовалась весьма значительная по пространству площадь. Она носила имя Ярмарочной, или Городской площади, однако в ноябре 1804 года площадь получила официальное наименование – Николаевская, в честь Николаевской церкви, которая ведет своё начало с деревянного скита, построенного ещё до основания Харькова и постройки Харьковской крепости Белгородским Николаевским монастырем. Ещё раз хотелось бы подчеркнуть, что первым на будущей площади в 1648 году был построен Николаевский (Никольский скит), когда строилась Харьковская крепость, наугольная вестовая башня напротив скита была названа Никольской. И когда площадь в 1804 году получала своё имя, вестовой Никольской башни уже не было, её разобрали в 1798 году из-за опасности обрушения.

Старая Николаевская церковь, фото до 1896 г.

Деревянная Николаевская церковь на месте скита была построена во второй половине 1650-х, но сгорела во время пожара. Только в 1764–1770 годах вместо деревянной церкви была построена каменная, повторившая силуэт и вертикальные размеры собора Харьковского Покровского мужского монастыря. Николаевская церковь была дважды перестроена, сначала в 1832–1834 годах по проекту профессора архитектуры Евгения Васильева, а в 1885 году – по проекту архитектора Бориса Покровского. В 1894-м храм, несмотря на протесты любителей старины, разобрали, а на его месте в 1894–1896 годах харьковский епархиальный архитектор В. Х. Немкин возвёл величественный пятиглавый храм в русско-византийском стиле, к сожалению, взорванный в 1930 году.

Старая деревянная колокольня Николаевской церкви уцелела, её перевезли волами к западному торцу храма и облицевали кирпичом. По проекту архитектора П. Ярославского она получила классицистическое оформление, а её центральный объем был увенчан невысоким куполом со шпилем. В нижнем ярусе колокольни располагались «коморы», где хранилось имущество нескольких приходских храмов. Основание, как в гостиных дворах, было окружено двухъярусной галереей с каменной рустованной аркадой в первом ярусе. Приземистая постройка благородных форм хорошо сочеталась с барочной архитектурой храма. В начале XIX столетия погреба под колокольней сдавались внаём харьковскому купечеству для продажи виноградных вин и других товаров. На этой же колокольне в 1828 году были установлены башенные часы. Колокольня была снесена по ветхости в 1850-е годы, распоряжением Харьковского генерал-губернатора С. А. Кокошкина. Тогда она уже не использовалась по назначению, а вокруг неё обыватели устроили ежедневные базары, где продавались табак, трубки, тарань, гончарная посуда и другие мелочи, из-за чего площадь вокруг колокольни была чрезвычайно захламлена.

На месте, где колокольня стояла ранее, архитектор П. А. Ярославский возвёл массивную восьмигранную часовню, покрытую куполом с люкарнами и высоким шпилем. В 1830-е годы она была перестроена и утратила первоначальный привлекательный облик.

Большая часть площади использовалась в имперские времена для проведения ярмарочной торговли. Четыре ярмарки в году (Крещенская, Троицкая, Успенская и Покровская) проходили чуть ли не в течение целого года. Каждая из них начиналась ещё за месяц до её проведения. Сюда съезжались приказчики и купцы, приценивались. И после окончания ярмарки ещё месяц приезжие купцы оставались в городе, отправляли закупленные товары, завершали финансовую часть прошедшей торговли. Таким образом, ярмарка длилась для них 2–2,5 месяца.

Схема размещения торговых лавок на Николаевской площади в Крещенскую ярмарку, 1840 г.

Успенская ярмарка в Харькове с середины XIX столетия была второй в Российской империи после Нижегородской, здесь продавали товаров на миллионы рублей. Не менее масштабной была Крещенская ярмарка, на неё приезжало очень много иностранных купцов, что делало её по своему неповторимой во всей Харьковской губернии. План центральной части города Харькова 1840 года с размещением лавок во время Крещенской ярмарки прекрасно иллюстрирует невиданный размах торговли.

Николаевская площадь, фото А. Гапона, 1915 г.

Развитие торговли требовало постройки и соответствующих помещений. Купцы шли под землю, где натыкались на остатки подземных ходов, обкладывали их кирпичом и использовали для хранения товаров. В потолках этих подземных хранилищ и сегодня можно встретить металлические крюки, которые служили для мощных безменов, на которых можно было взвесить грузы размером с воз. В южной части Николаевской площади постоянно находились особые городские весы и безмены для торговцев, а также меняльные столы, где происходил обмен бумажных и медных денег.

В 1858 году Харьковская Городская дума озаботилась устройством торговой Биржи, ее открыли в нижней части Николаевской площади. Ещё за десять лет до прибытия первого поезда в Харьков местное купечество готовилось к возрастающим потребностям в совершении торговых операций и сделок. Здание первоначально было деревянным, а в 1880-е годы по проекту архитектора Б. Г. Михайловского было построено каменное здание, окружённое колоннами коринфского ордена. В 1920-е здесь располагался аэроклуб, оно и в дальнейшем служило бы украшением Харькова, но в 1928 году его снесли при прокладке трамвайных путей.

Николаевская площадь с видом на Николаевский собор, открытка начала XX ст.

Ещё одной особенностью Николаевской площади был городской колодец, который существовал с давних пор. В 1803 году его поместили под навес на каменных столбах, а в 1805-м сделали насос для подачи воды. На его месте позднее был устроен фонтан и разбит сквер. Вообще, было время, когда на бывшей Николаевской площади в 1937 году коммунальные службы высаживали не только цветы, а по соседству с каштанами высадили и пальмы.

На время ярмарок на площади устраивались разного рода увеселения для обывателей. Так, домовладелец штабс-капитан Черкесов выстроил деревянный балаган в полицейском сквере (недалеко от здания Дворянского собрания), а второй балаган для комедий выстроил иностранец Герман. В 1808–1816 гг. на Николаевской площади размещалось деревянное здание театра Шрёдера, также в виде балагана, пока не пришло в ветхость.

Большая часть жилых домов, выходящих фасадами на Николаевскую площадь, принадлежали купечеству, здания были приспособлены не столько для жизни, сколько для торговли. Каждый дом имел подвальный этаж для размещения в них весов и безменов, складских помещений, а также торговых помещений – так называемых «погребов». Вход в эти подвалы со стороны площади украшала каменная башня, которая мешала и проезду, и проходу. По указанию Харьковского губернатора от 5 апреля 1817 года все башни «погребов» велено снести[16].

Николаевская площадь, бывший дом художника Василия Карпова, фото С. Таранушенко, 1912 г.

Николаевская площадь с видом на Городскую думу, открытка начала XX ст.

На Николаевской площади в начале XIX столетия у здания Дворянского собрания постоянно располагалась биржа извозчиков, но в 1840-е годы дворяне настояли на переводе «ваньков» на северную часть площади. И хотя их было немного, каких-то 40–50 одноконных и пароконных извозчиков, от них всегда были неудобства. В 1865 году на них уже жаловались купцы, проживавшие и имевшие торговлю в северной части площади. Иванов, Капон, Бакуменков, Медведев, Чонгради, Укше, Вилис, Ковалёв, Михайловский, Карпов и др. подали докладную записку о переносе биржи извозчиков. Среди причин указывались: затруднительный проезд и переход через площадь, постоянная грязь, в сухую погоду пыль, ну и самое главное – постоянные крики и брань извозчиков, которые отталкивают порядочную публику. Тогда в 1865 году «ваньков» разделили на две части и одну половину опять вернули под здание Дворянского собрания. В последующие годы, когда число извозчиков достигло нескольких сотен, они размещались в разных частях города, в том числе и на Николаевской площади.

Примечательным зданием на Николаевской площади был каменный трактир Семёна Мухина, в конце XVIII и первой трети XIX столетия это было лучшее заведение в городе, где можно было вкусно поесть и получить ночлег. В 1840-е годы его выкупил купец Чонгради и владел им до 1885 года. Располагался лучший в городе трактир напротив нынешнего горисполкома между домами № 16 и 18 по площади Конституции.

В нижней части Николаевской площади с середины XIX столетия располагался сквер, который в 1870 году получил название Биржевого. Здесь же в сквере располагался павильон конки. Сквер и павильон были излюбленным местом, куда собиралась в поисках работы прислуга, и никакие меры не действовали, чтобы прекратить это сборище. Городовой не справлялся, даже нанимали специального сторожа для этих целей.

В конце XIX столетия Николаевскую площадь преобразили здания коммерческих банков, однако останавливаться на их описаниях нет особой нужды, поскольку ничем новым читателя не порадуешь, а написано о них немало, как и о других уцелевших зданиях на площади.

Николаевская площадь, Харьковский Земельный банк, фото А. Шабельского, начало XX ст.

В дореволюционном Харькове считалось, что Николаевская площадь – самое безопасное место от воров и самое опасное место для воров. Её охраняла особая артель ночных сторожей, у Шляпного переулка находился постоянный полицейский пост, также на площади было Управление полицмейстера и 2-я полицейская часть города, напротив Городской думы была стоянка извозчиков, а движение экипажей с 1890-х не прекращалось даже ночью. Однако 8 июля 1896 года вор всё-таки умудрился разбить стекло в магазине оптика Александера (располагался в здании Городской управы) и украсть из витрины 13 часов и револьвер[17].

23 декабря 1917 года на Николаевской площади состоялся первый в истории города парад военной техники. В этот день большевики взяли власть в Харькове, захватив автобронедивизион в составе пяти броневиков и нескольких машин обслуживания, перегнав их на Николаевскую площадь.

Николаевская площадь, Азовско-Донской банк, фото начала XX ст.

Николаевская площадь с видом на здание Городской думы, открытка начала XX ст.

25 января 1919 года Николаевская площадь была переименована в площадь Моисея Тевелева, убитого в немецкую оккупацию 1918 года. В 1975-м ей присвоили имя Советской Украины, тогда же был открыт и монумент, посвящённый установлению советской власти (снесённый в 2013-м), а в 1996 году она была переименована в площадь Конституции.

От бывшей Николаевской площади веером расходятся улицы Нагорной части. Начать, пожалуй, стоит с Бурсацкого спуска, который поначалу именовался как улица «Над ярком», а в начале XIX столетия – Большая Семинарская, или Семинарская гора. Нижняя его часть долгое время не была заселена из-за неудобства местности (по сути, это был овраг), напротив же Харьковской крепости располагался обширный двор Харьковского полкового есаула, позднее сотника (1697 год) Филиппа Леонтьевича Черняка. Очень любопытная личность для истории Харькова, сегодня забытая, в конце жизни он стал священником и на свои средства построил храм в Черкасских Тишках. А его супруга – Агафья Григорьевна в 1729 году подарила Харьковскому Покровскому монастырю то самое дворовое место у нынешнего Бурсацкого спуска, где духовное ведомство построило Сиропитательный дом Харьковского Коллегиума для детей сирот священно- и церковнослужителей. Для этих целей пользовались двумя старыми тесными избами, доставшимися ещё от Черняков, а проживало в них 80 человек. В 1770–1773 гг. стараниями архиепископа Самуила для бедных учеников Коллегиума было построено каменное двухэтажное здание, а в начале XIX столетия в нём было основано Харьковское духовное училище. Это был целый комплекс из семи зданий, пять из которых были деревянные, а также две отдельно стоящие деревянные кухни.

В 1817—1825-е годы вдоль склона было построено новое каменное здание для Духовного училища (бурсы), перестроенное в 1885—1886-м, оно является доминантой Бурсацкого спуска. После прихода к власти большевиков в нём размещались различные учебные заведения, а в настоящее время его занимает Харьковская государственная академия культуры. С историей Духовного училища связывают одну из легенд Харькова – появление слова «ракло»[18], однако ничего общего с бурсой и бурсаками это слово не имеет. Кстати в 1920 году спуск получил новое название – «12 ноября», а осенью 1941-го Харьковская городская управа вернула всем историческим улицам старые наименования, в том числе и Бурсацкому спуску, с таким именем они существуют и до наших дней.

Если Подол, Залопанская часть, Захарьковская слобода и Ивановка страдали в Харькове от весеннего паводка, то нагорная часть – от ливневых дождей. Ежегодно два-три ливневых дождя нарушали привычный уклад харьковцев. Ливневые потоки смывали тротуары, деревянные помосты и мостки, фонари, создавали ямы и рытвины. Часто ливень сопровождался крупным градом, так, 1 мая 1851 года начавшийся в 17:30 ливень с градом в четверть часа разбил практически половину окон в Харькове, всего 83 836 стекол на сумму 21 000 рублей серебром. Сильный дождь создал ливневые потоки, которые смывали всё на своём пути по Семинарской, Сумской и Московской улицам, разрушив тротуары, мостовые и прорыв овраги глубиной в 1,5–2 м на Семинарской горе[19]. До 1893 года Большая Семинарская, или Бурсацкий спуск, постоянно страдал от потоков ливневых дождей, идущих от Сумской улицы – дорога все время размывалась, поэтому Городской думе пришлось выложить эту часть спуска плиткой. В 1894—1896-е годы Дума возобновила и сквер на Бурсацком спуске, который был заложен ещё в 1850-е годы.

На Бурсацком спуске сохранилось несколько старых жилых зданий, среди которых прежде всего стоит выделить бывшую монастырскую гостиницу (дом № 7). Изначально здесь располагались торговые монастырские ряды для продажи рыбы. Потом появилось деревянное здание для паломников, а в 1857 году по проекту губернского архитектора Фёдора Ивановича Данилова возвели каменное здание гостиницы, перестроенное через 30 лет епархиальным архитектором Владимиром Немкиным. Любопытен также дом № 6, построенный в 1830-е годы цеховым г. Харькова Константином Штейфоном. Это двухэтажное каменное здание практически всё время своего существования сдавалось в аренду всевозможным учреждениям, уездным судам, дворянской опеке, и только с 1875 года здесь жила до своей смерти в 1918 году Евдокия Ильинична Штейфон со своими незамужними дочерьми.

Улица Рымарская сформировалась в 1720-е годы и до 1765-го, по сути, у неё была только правая (чётная) сторона. Её называли «улицей Сушкова», здесь располагались дворы сотника Волчанского – Степана Петровского, сотника Циркуновского – Афанасия Протопопова и Змиевского протопопа Стефана Михайловича Ковалевского. Заканчивалась улица у здания театра «Березіль». В 1770-е годы она активно стала застраиваться приезжими купцами, избравшими Харьков для своего постоянного места жительства, и чиновниками губернских учреждений. В конце XVIII столетия здесь проживали коллежский советник Пётр Мордвинов, штаб-лекарь Фёдор Еленский, коллежский асессор Павел Андрузский, адъютант Иван Романовский, секретарь Фёдор Ачалкин, купцы: Александр Иванов, Трофим Даценко, Акилина Морозова и др. Однако значительные площади пустовали, так как были в ведении города.

Название своё Рымарская получила в 1804 году вместе с другими старыми улицами города и считалась одной из самых замечательных улиц города. А дело в том, что харьковский губернатор Иван Иванович Бахтин обратил внимание на тот факт, что улицы в Харькове хотя и имеют наименования, но большинству людей не знакомы, не могут ориентироваться в них и приезжие в город по служебной надобности чиновники и торговцы. Он поручил губернскому землемеру Николаю Драгомиру составить план города с новыми наименованиями, большинство из которых были взяты от имевшихся в Харькове цехов ремесленников[20]. Так, бывшая улица Сушкова получила наименование в честь цеха рымарей (лымарей). Но наивно было бы полагать, что эти рымари проживали в центре города, ведь они занимались выделкой кож, а это не очень приятное по запаху предприятие. Всего было 9 родоначальников этого цеха с фамилиями Лымарь, Демяненко, Николаенко, Прилипка, Гуевский, Решетко, Луценко, Согуренко, старшиной цеха в 1795 году был Гаврила Лымарь – ни один из этих людей не проживал на будущей улице Рымарской. Зато жил там с семьёй другой Гаврила – Рымаренко, который на 1795 год числился солдатом штатной роты гарнизона города Харькова. Тем не менее версия происхождения имени от цеха рымарей наиболее вероятна. С этим мы ещё не раз столкнемся на других улицах города.

По рапорту 30 ноября 1804 года, улица Рымарская начиналась от двора купца Смирнова и заканчивалась у дома купца Баримова. К тому времени одним из лучших домов улицы был первый каменный дом купца 3 гильдии Егора Егоровича Урюпина, он происходил родом из Путивля и прибыл в Харьков в 1781-м, а с 1799-го по 1805 год был городским головой. Торговал купец Урюпин бумагой, почему с удовольствием стал помогать В. Н. Каразину в деле основания Университета в Харькове. Несмотря на то, что сегодня мемориальная табличка висит на доме № 4, на самом деле каменный дом Урюпина – это сегодняшний дом № 8. Будущее дворовое место под № 4 принадлежало сотнику Харьковского полка Алексею Ерофеевичу Краснокутскому, а его сын Матвей построил деревянный дом на каменном полуэтаже – на сегодняшний день это старейшее жилое задние в Харькове, да ещё и со старейшим торговым зданием в комплексе. Именно этот факт имел наиважнейшее значение для архитектора Александра Юрьевича Лейбфрейда, ведь легче было сохранить от разрушения дом городского головы, причастного к основанию Университета, чем никому не известного Матвея Краснокутского.

На улице и сегодня сохранилось немало интересных зданий, у каждого из которых своя история. Это и Мариинская женская гимназия, где сегодня действует гимназия № 6, и здание Коммерческого клуба, где сегодня принимает гостей Харьковская филармония, и здание Офицерского собрания инженерного управления Киевского военного округа. По Рымарской можно изучать архитектуру всего Харькова, начиная с XVIII столетия. Это жилые дома харьковских учёных и медиков, купцов и офицеров армии, наконец, частнокооперативные и доходные дома начала XX столетия, построенные по проектам архитекторов Александра Ржепишевского и Александра Гинзбурга.

В 1920 году улица Рымарская была переименована в улицу Клары Цеткин, и вернулось ей прежнее наименование с приходом оккупационных властей осенью 1941 года, после освобождения Харькова в 1943 году улица осталась со старым именем – Рымарской.

Сегодня улица Рымарская поворачивает в своём окончании направо и выходит на улицу Сумскую, но в начале XIX столетия этот пограничный для города переулок назывался Таракановский, названный по имени купца 2-й гильдии Ивана Никитовича Тараканова. Он имел в переулке двухэтажный каменный дом на каменном полуэтаже, в последнем располагалась торговля виноградными винами. Однако в 1820-е годы его торговля была подорвана долгами, имущество, включая и винные склады, было арестовано. В 1876-м мы видим, что переулок называется Чириковским, а с 1894 года он вошёл в состав Рымарской улицы.

От Рымарской улицы вниз к реке Лопань и Клочковской улице шли улицы Безсаловка и Мордвиновская. Безсаловка появилась на месте оврага, по которому проходила дорога к реке и на выгоны. До 1780-х годов эта территория была незаселенной, а потом здесь проживали мещане Безсаловы, построил дом поручик Ольшанский и обширный деревянный дом белгородский помещик полковник в отставке Пётр Николаевич Мордвинов, который некоторое время служил в чине коллежского советника в Харькове[21]. В 1799 году Мордвинов вместе с супругой Елизаветой Петровной решает переехать в своё имение в Белгородский уезд, а дом сдаёт поначалу в аренду Городской думе за 750 руб. в год, а потом и продаёт вместе со всей утварью и мебелью. В 1800—1802-е годы в нём проживает семья Харьковского губернатора Густава Карловича Зильбергарниша, а с 1805 года харьковский губернатор Иван Иванович Бахтин, отчего его называли и в средине XIX столетия Бахтинским. После отъезда губернатора Бахтина из Харькова, в нём организовали военно-сиротское отделение, по сути, классы (училище) для проживания и обучения детей-сирот военных чинов. Так улица Безсаловка, к которой выходила южная сторона дворового места с классами этого училища, получила наименование Классическая.

Однако уже в 1840-е годы деревянный дом был настолько ветхим, что Городская дума его снесла и стала сдавать в аренду местным купцам для размещения на нем балаганов, где хранились разного рода товары, кроме горючих материалов. На этом месте в 1870 году была построена и открыта Мариинская женская гимназия, здание которой используется по назначению до наших дней.

Классическая улица вскоре стала переулком, но наименование сохранилось. Сегодня он известен для харьковцев и гостей города как Книжная балка, где продаётся старая книга. Дома, сохранившиеся до наших дней, – это постройки 1840-х годов, принадлежавшие в прошлом чиновникам Харькова.

Северная граница дворового места Мордвинова выходила на другую улицу, намеченную к заселению, её и назвали в 1804 году – Мордвиновской. Указатель же на деревянном столбе на две улицы был один – и на Безсаловку, и на Мордвиновскую. Улица со временем стала переулком, и до 1970-х годов он доходил до реки Лопань. Поначалу здесь были самые обычные дома мещан и чиновников Харькова, по большей части деревянные, крытые соломенной крышей. Во второй половине XIX столетия здесь строятся каменные дома, например, инженера Александра Колычева (№ 6), который первым в городе электрифицировал свой дом, устроил первые в городе две частные электростанции и освещение в Мордвиновском переулке. Здесь же снимал дом для своей семьи чиновник Казённой палаты Василий Михайлович Гризодубов, чей сын Степан известен как изобретатель аэропланов.

Мордвиновский переулок и пригородная слобода Пески долгое время страдали и от спуска сточных вод с прачечной Института благородных девиц, и только в 1896 году Совет института ассигновал средства для проложения подземной трубы.

В 1910-е в переулке построили синагогу, которая продолжала действовать до 1936 года, потом стала клубом, а в 1957-м в ней открыли Харьковский планетарий. К тому времени переулок был переименован в честь профессора медицины и общественного деятеля Петра Ивановича Кравцова.

Небольшой тупиковый переулок с Мордвиновской улицы получил в 1840-е годы имя Харинского, от владельца дворового места дворянина, надворного советника Николая Харина. Здесь и сегодня располагается дом Хариных, которым владела после смерти мужа Александра Гавриловна Харина, известная своей благотворительностью учебным заведениям города. В её доме в годы Гражданской войны располагалось шведское консульство. А в годы оккупации 1941—1943-го – Дом немцев, где харьковцы, являющиеся немцами по происхождению, регистрировались, получали материальную помощь, устраивались на работу и т. д.

В Харинском переулке под № 8 уцелел дом, построенный в 1840-е годы купцом и городским головой Сергеем Кондратьевичем Костюриным, чьё имя связывают с благотворительностью на нужды храмов и учебных заведений, детскому приюту.

Харинский 28 июня 1921 года был назван Саммеровским переулком в честь большевика, члена Совнаркома Ивана Адамовича Саммера. Накануне смерти он помог в 1921 году выйти из тюрьмы группе кооператоров с Полтавщины, арестованных за помощь петлюровским повстанцам. А в 2015-м переулок назвали по имени актрисы Людмилы Гурченко, которая родилась и жила в соседнем переулке Кравцова.

Параллельно улице Рымарской идёт считающаяся сегодня главной улицей Харькова – Сумская, хотя в прошлом она даже во второй половине XIX столетия не считалась одной из замечательных улиц города. Она получила название от старой дороги на Сумы, но поскольку шла через слободу Деркачи и город Золочев, во второй половине XVIII века её именовали и Деркачёвской, и Золочевской.

Сама улица доходила до нынешней Театральной площади. Вдоль неё в 1730-е годы был построен редут, на въезде в город стояли две каменные круглые башни – караульни, в них во времена наместничества (1780–1796 гг.) были устроены сумасшедший и смирительный дома. На их месте в 1804 году по проекту архитектора Петра Ярославского построено здание для городских собраний. Оно было деревянное, на каменном фундаменте, крыто железом. Строительство обошлось в 10 605 рублей[22].

По Сумской дороге за редутом на 1767 год справа было пустопорожнее место, на котором рос вишнёвый сад, далее был двор сотника в отставке Ивана Григорьевича Мелитинского, за ним двор протопопа Успенского собора Григория Александрова, а далее огороды подданных черкас вдовы попадьи Елены Даниловны Фонтанской. А с правой стороны были земли её мужа протопопа Симеона Фонтанского, которые после его смерти в 1761 году достались зятю – священнику Успенского собора Стефану Базилевичу.

Большая часть земель за редутом в середине XVIII столетия принадлежала сотникам Харьковского слободского казачьего полка Никите и Алексею Никитовичам Выродовым, а в конце XVIII века – племяннику капитану Ивану Андреевичу Выродову. Собственно, даже городское Мироносицкое кладбище в народе, а иногда и в документах, именовали «выродовским»[23]. Иван Выродов построил в 1790-е годы по Сумской дороге каменный корпус с лавками, и это было самым приличным здесь зданием, все остальные постройки были исключительно деревянными лавками, где продавали сено, дёготь и другие товары. Территория напротив Мироносицкого кладбища была застроена сараями кирпичного завода. Выродов уступил свои земли городу только в 1795 году.

Начало улицы Сумской, фото В. Досекина, 1860-е гг.

Когда в 1804-м было принято решение наименовать улицу Сумской, она доходила как раз до кладбищенской Мироносицкой церкви, т. е. до нынешней Зеркальной струи. Собственно и нумерация улицы шла от Мироносицкой церкви до дома вдовы протопопа Марьи Шванской. Кстати, небольшая улочка от начала Сумской улицы к нынешней Пушкинской называлась от её имени – Шванской[24]. В 1869 году улица была переименована в переулок Индустриальный, а в 1916-м он стал носить имя Нобелевского лауреата Ильи Ильича Мечникова.

Улица Сумская от Таракановского переулка, фото В. Досекина, 1860-е гг.

В 1803 году в Харьков по приглашению Василия Каразина прибыли иностранные ремесленники, которые должны были служить в Императорском Харьковском университете. Городская дума получила указание выделить им дворовые места для поселения, с тем условием, что 3 года они не имели права продавать их. Бросив между собой жребий, иностранцы поселились на улицах Сумской, Мало-Сумской и Немецкой. На Сумской жребий выпал владеть дворовыми местами портному Якову Аландеру, токарю Яцеку Бернедорфу, жестянщику Ивану Торшинскому, седельнику Фредерику Доману и каретнику Мартину Егер. После смерти в 1806 году бессемейного Бернедорфа, его участок был передан каретнику Ивану Вольфу[25]. Так в 1804 году судьбой жребия была заложена любопытная ситуация с развитием каретных заведений в Харькове именно на Сумской улице. Шли годы, менялись владельцы заведений, но лучшие каретные мастера проживали именно здесь.

После Мироносицкого кладбища мимо земель Императорского Харьковского университета слева и частных владельцев справа дорога шла на Белгород. В 1875 году путём обмена университетских земель и покупки частновладельческих город расширился на север сначала до нынешней улицы Свободы, потом до Ярослава Мудрого а к 1917 году – до улицы Маяковского.

Заселение верхней части Сумской улицы проходило крайне медленно. За Университетским садом (нынешний сад им. Т. Шевченко) в 1851–1854 годах по проекту архитектора Михаила Львова было построено здание Ветеринарного института, который только в 1851 году был выделен из состава Университета как отдельное учебное заведение. Тогда же правая сторона Сумской была продолжена на север за счёт покупки земель у потомственного почётного гражданина Михаила Котлярова. Купившие дворовые места губернский секретарь Кузминов, коллежский асессор Зеленский, титулярный советник Гвоздиков, диакон Стефановский, мещанин Ступка и др., оказались в весьма незавидном положении, построив к 1875 году здесь дома, которые дошли до вошедшей в черту города Ветеринарной улицы, они проживали в местности, где не было фонарного освещения, с недостатком воды (колодцев не было, криницы находились далеко), дороги ещё не были замощены[26].

В 1894 году Городская дума приняла решение о создании собственного городского парка, поскольку Университетский сад уже был маловместительным для горожан, да и принадлежал Университету, а не городу. Карповский сад, разрезанный железной дорогой, уже был мало пригоден для прогулок. Поэтому окончание города по Сумской улице и вплоть до Сокольников решили засадить древесной растительностью. К апрелю 1896 года удалось осуществить это только на одной части предполагаемых посадок, где был создан парк детских игр, иначе «Николаевский», с площадью в 24 десятины, к 1906 году посаженные деревья достигли высоты 4–8 м. Помимо растений, в нём построили несколько павильонов для детских игр. В 1897 году был засажен ещё один участок будущего городского парка в 30 десятин, а в 1902-м участок в 28 десятин. Всего в новом городском парке к 1906 году было высажено 636 000 саженцев ели, сосны, дуба, каштана и клёна, из них не принялись более 50 000.

История домовладений по улице Сумской за вторую половину XIX – начало XX столетия многократно описана в краеведческой литературе и потому нет нужды повторяться. Стоит отметить, что 25 января 1919 года Сумская была переименована в Карла Либкнехта и до 20 октября 1945 года носила это имя с перерывом на немецкую оккупацию 1941–1943 годов.

На месте, где стоял редут, пересекающий нынешние улицы Рымарскую, Сумскую, Пушкинскую, уже в 1780-е годы образовалась значительная площадь, именуемая Золочевской. С давних пор она использовалась для торговли сеном, дровами, хворостом, досками, деревом всякого рода, причём на законных основаниях с 1817 года, отчего площадь называли Дровяной[27]. А в 1790–1816 годах здесь продавали разного рода хлеб: зерно, муку, крупы, фураж, и площадь носила имя Хлебной[28]. Тут же на площади располагались соляные магазины, где хранился запас соли, провиантский магазин, построенный в камне в 1785–1787 годах по проекту архитектора Петра Ярославского для хранения запасов зерна. В советские времена провиантский магазин также предназначался для этих целей и только в начале XXI столетия его перестроили под магазин бытовой техники. Строение отличается строгими формами в духе русского классицизма, и несмотря на его утилитарное назначение, в архитектурно-историческом отношении представляет собой значительный интерес. Вдоль северного фасада провиантского магазина проходил переулок Провиантский, соединяющий улицы Гоголя и Чернышевскую. До 1894 года он официально считался Безымянным переулком. В 1972-м он был переименован в честь актёра Ивана Марьяненко.

Рядом с провиантским складом располагался первый харьковский острог, будучи деревянным, он со всех сторон был окопан рвом. Здесь же рядом с острогом был один из лучших колодцев города.

В августе 1816 года новый антрепренёр харьковского театра, учитель танцев, саксонец Иван Фёдорович Штейн построил на восточной части Золочевской (Дровяной) площади (между домами № 22 и 24 по нынешней Пушкинской улице) театральное здание. Оно было деревянным, основой его были деревянные столбы, обшитое деревянной плетёнкой и обмазанное глиной, зато в три яруса, с ложами, партером и галереей. Отопления в здании не было, а освещалось оно сальными свечами. Оно простояло до 1841 года, пока не было разобрано по ветхости. Так в 1820-е годы мы видим уже эту площадь под именем Театральной, до 1840-х она доходила почти до самой Куликовской улицы, хотя вся нижняя её часть была занята неудобностями, а проще говоря, извилистой балкой, куда местные жители сбрасывали навоз и мусор.

Театральная площадь, фото конца XIX ст.

А 18 августа 1839 года Харьковское купеческое общество на собрании Городской думы безвозмездно отвело участок городской земли на Театральной площади для театра Людвига Млотковского. И через три года 15 августа 1841-го последовало открытие нового каменного театра, построенного по проекту архитектора Андрея Тона. Здание было двухэтажным, с мезонином и зрительным залом на 800 человек в четыре яруса, и хотя оно отапливалось, на этом все прелести его заканчивались. Именно поэтому в последующие годы театр дважды перестраивался, наиболее капитальной перестройке он подвергался в 1883 году по проекту Болеслава Михайловского, который придал ему черты французского ренессанса. Сегодня здесь размещен Государственный академический украинский драматический театр им. Т. Г. Шевченко.

Театр русской драмы, фото начала XX ст.

В 1876-м на Театральной площади был заложен сквер, восточный край которого выходил на площадь Поэзии, к 1897 году сквер был обнесён красивой деревянной решёткой на каменных столбах стоимостью в 4000 руб. В 1904 году в сквере был установлен первый в Украине бюст Александра Пушкина, а в 1909-м в начале Театрального сквера был установлен бюст Николая Гоголя.

На углу улицы Сумской и Театральной площади занимает огромное место здание Конторы Государственного банка, построенное в 1897–1900 годах по проекту петербургского архитектора Романа Петровича Голенищева в стиле флорентийского ренессанса. В 1932-м здание надстроили ещё на один этаж по проекту Алексея Бекетова и Владимира Пети.

Театральная площадь, открытка начала XX ст.

От соляных магазинов на Театральной площади к Шванской улице проходила параллельно Сумской небольшая улица, наименованная в 1804 году Шерстобойной[29]. В 1840-е она стала называться Мало-Немецкой, а в 1894-м получила имя Донец-Захаржевского в память о последнем представителе этого рода действительном статском советнике Дмитрии Андреевиче Донец-Захаржевском. С 1936 года улица носила имя переулок Фрунзе, правда, с перерывом на оккупацию 1941–1943 годов. А в 1954-м вновь стала улицей Донец-Захаржевского.

От Театральной площади к современной улице Скрыпника идет улица Гоголя. До 1780-х годов здесь располагались подземные армейские арсеналы, манеж драгунской школы и ряд других военных сооружений (конюшни и казармы). Однако к началу XIX столетия здесь было много пустопорожних мест, принадлежащих городу, именно здесь получили по жребию дворовые места иностранцы-ремесленники Императорского Харьковского университета: бронзовщик Викфорс, шляпник Алгрейн, седельник Фридерик Доман, слесари Троппнер и Отман, столяр Отто Кейль. В 1804 году улица получила имя Мало-Сумская, поскольку шла параллельно Сумской, которая в документах иногда фигурирует как Большая Сумская.

Вид на улицу Гоголя, гравюра, 1830-е гг.

В 1894-м Малая-Сумская была переименована в переулок Кокошкинский в память о генерал-губернаторе Сергее Александровиче Кокошкине, который служил в этой должности в Харькове с 1847-го по 1856 год. А в 1909-м улица получила имя писателя Николая Гоголя.

В 1827 году по инициативе пастора Иоаганна Розенштрауха в Московской консистории было получено разрешение на строительство кирхи в Харькове. Был приобретен участок у города по улице Гоголя, 2 на месте бывшего острога, и в 1830-м храм освятили во имя Вознесения Господня. Храм представлял собой классическую прямоугольную базилику с четырехколонным портиком дорического ордена у входа. Над фронтоном возвышалась миниатюрная главка с крестом. Руководил строительством инженер штабс-капитан Окинчиц. В 1912–1913 годах здание разобрали, а на его месте построили новую кирху по проекту архитектора А. Ф. Гергардта в неороманском стиле с высокой колокольней и часами наверху. Разобрали кирху в 1950-е.

Вид на улицу Гоголя с колокольни Мироносицкой церкви, фото Б. Руднева, 1912 г.

В 1831 году на углу Провиантского переулка и Малой Сумской был возведён первый костёл во имя Розарии Пречистой Девы Марии. Строил его инженер-подпоручик Верецинский. А в 1887–1892 гг. севернее предыдущего здания в готическом стиле был построен новый костел в честь Успения Пречистой Девы Марии. Автором проекта был харьковский городской инженер Болеслав Михайловский.

Улица Гоголя, будучи Малой Сумской, с самого начала упиралась в городское кладбище, которое появилось здесь в 1772 году. Именно в этом году в Харькове стали отводить места для кладбищ за пределами города. Успенский, Николаевский и Троицкий храмы получили землю по Золочевской дороге, купленную для этих целей казной у помещика капитана Ивана Выродова. В 1783 году на кладбище построили каменную церковь во имя Жён-Мироносиц. Храм был возведён попечением церковного старосты Успенского собора поручика Фёдора Анастасьевича Грекова. Кладбищенская церковь была обнесена оградой из хвороста, вместо колокольни стояли столбы, крытые шалёвкой, с четырьмя колоколами. Кладбище закрыли в 1792 году, харьковский наместник Фёдор Кишинский обратил внимание, что территория вокруг кладбища активно застраивается жителями города. А в 1801-м последовал указ Синода об обращении кладбищенской Мироносицкой церкви в приходскую.

Мироносицкая церковь, открытка начала XX ст.

Мироносицкая церковь неоднократно перестраивалась и меняла свои названия, но в народе её имя оставалось прежним. С 1809-го по 1819 год по проекту архитектора Евгения Васильева церковь перестраивалась, были пристроены два каменных придела с престолами Николая Чудотворца и Тихвинской Божией Матери, последний стал главным престолом, от чего в это время церковь получила название Тихвинской. Попечителями постройки были купец Иван Тараканов и городовой секретарь Дмитрий Сердюков. Ими же была возведена каменная ограда церкви, которая с небольшими изменениями в 1848 и 1864 годах, прослужила до самого закрытия этого храма.

В 1839 году церковь вновь подверглась перестройке: известная своей благотворительностью на харьковские храмы Прасковья Тамбовцева пожертвовала на устройство ещё двух приделов 5000 рублей серебром, и по ее желанию в правом приделе был устроен престол во имя Корсунской Божией Матери. Кроме неё, на перестройку церкви жертвовали купец Иван Киктевич, надворный советник Крамаренков, помещица Анна Безпальчева. А в 1847 году купец Сергей Костюрин вложил 500 рублей серебром для устройства престола преподобного Сергия Радонежского. Главный престол в 1841 году был освящён во имя Креста Господня, соответственно и церковь стала называться Крестовоздвиженской.

Последняя капитальная перестройка состоялась в 1890 году, тогда были убраны два придела, подняты арки и своды внутри храма, изменены размеры и расположение окон, устроено калориферное отопление. Работы производились по проекту архитектора Михаила Ловцова и предполагали полное изменение всего облика классической архитектуры церкви, но средств для таких масштабных перестроек не было. В 1908 году архитектор Владимир Покровский, изучив состояние Мироносицкой церкви, писал в пояснительной записке, что после перестроек 1890 года её наружные фасады свидетельствуют о полном отсутствии какого-либо стиля или характера, поражая своей недоделанностью. В 1908-м В. Покровский начинает строительство новой колокольни, так как старая уже давно была непригодна для размещения на ней колоколов, они висели на двух столбах под навесом рядом с церковью. В 1911 году колокольня была построена и стала в округе самым высоким сооружением.

Хотя Мироносицкое кладбище было закрыто в 1803 году, хоронили на нём даже в 1830-е, особенно в той его части, где размещались лютеранские и католические захоронения. Само кладбище имело весьма непривлекательный вид со стороны Сумской улицы, а восточную её часть напротив современной улицы Чернышевской уже очистили от надгробий и крестов, образовав в 1816 году новую городскую площадь, а в ноябре 1817 года сюда перевели Хлебную торговлю, почему площадь и называли Хлебной[30]. Уже в 1822-м было запланировано уничтожение губернской больницы, которая примыкала в северной части кладбища к Сумской улице. Окончательно кладбище ликвидировали по распоряжению генерал-губернатора С. А. Кокошкина. Оставлены были только те надгробия, которые располагались внутри церковной ограды. Площадь стали именовать Мироносицкой со второй половины 1820-х, а с 1841 года её называют и Крестовоздвиженской, поскольку главный престол в Мироносицком храме в это время был посвящён Воздвижению Креста Господня.

С 1830 года на Мироносицкой площади проходили народные гуляния в день Жён-Мироносиц (второе воскресенье после Пасхи), организованные откупщиками горячего вина, и с тех пор они проводились ежегодно. Кроме того, сюда же перенесли народные гуляния и в другие праздничные дни. Окружающие с севера, востока и юга домовладения составили собственно Мироносицкую площадь в адресном отношении и данного статуса лишились в 1922-м, но ещё на 1926 год мы видим её как площадь Комсомольцев. В 1890-е сквер на Мироносицкой площади был в раннюю весну любимым местом для любителей велосипедной езды, а также для мальчишек, которые играли в бабки (ладыжки).

Зеркальная струя, фото, 1960-е гг.

Каменную Мироносицкую церковь разрушили в 1930 году, здесь планировалось устроить Театр массового музыкального действа, но в 1934-м столица из Харькова переехала в Киев, и строительство театра было отложено, на этом месте устроили троллейбусный парк, а после войны, в 1947 году, по проекту архитектора В. Коржа был заложен сквер и устроен фонтан с беседкой «Зеркальная струя». 22 августа 2015 года в сквере Победы был открыт новый Мироносицкий храм, построенный по проекту архитектора Павла Чечельницкого.

На южной границе площади располагался Сердюковский переулок, по имени городового секретаря Дмитрия Фёдоровича Сердюкова. В 1808 году он приобрел обширное дворовое место у Мироносицкой площади и построил каменный двухэтажный дом со служебными постройками. Усадьба была настолько значительна, что примыкавший к ней регулярный парк простирался до самой Немецкой улицы. После смерти Сердюкова его вдова постепенно продавала землю под застройку, но в 1846 году парк был ещё очень внушительных размеров. Сегодня эта усадьба является памятником архитектуры и расположена по улице Чернышевская, 14. В советское время Сердюковский переулок был переименован в переулок Народного образования, а с 1962 года назван в честь советского партийного деятеля Николая Скрыпника.

Вид на Мироносицкий (Касперовский) переулок, фото А. Федецкого, 1890-е гг.

Северной границей бывшей Мироносицкой площади сегодня является улица Жён Мироносиц, получившая своё имя в 2015 году. На плане 1822 г. мы видим её под именем улицы Куликовской, а в 1840-е она была названа Старокладбищенским переулком[31]. В 1875 году он был переименован в Касперовский – от имени надворного советника Ивана Касперова, у которого здесь была усадьба. В 1894 году Городская дума дала переулку имя Мироносицкий. С 1920-го он именовался переулком Сознания, а в 1924 году его назвали улицей Совнаркомовской – по расположенному на нём Совнаркому Украины. Улицу украшают здания, построенные по проектам архитектора Алексея Бекетова для семей Алчевских, Игнатищевых, женской воскресной школы и для своей семьи.

Вид на начало улицы Мироносицкой с колокольни Мироносицкой церкви, фото Б. Руднева, 1912 г.

От улицы Жён Мироносиц на север идёт улица Мироносицкая, которая в 1874 г. именовалась Ново-Сумской, или Снарским переулком, от владелицы нескольких дворовых мест дворянки Анны Ипполитовны Снарской и её мужа коллежского советника Болеслава Игнатовича Снарского[32]. В 1880 году мы видим эту улицу Ново-Мало-Сумской как продолжение Мало-Сумской улицы, а в 1894-м её переименовали в Мироносицкую улицу, поскольку она начиналась от Мироносицкой площади и церкви. Она входила в число самых элитных улиц города, где проживали чиновники высокого ранга, отставные генералы, профессора Университета и преподаватели учебных заведений, крупные землевладельцы и богатое купечество.

Дворянин Степан Гризодубов с супругой Надеждой на ул. Мироносицкой

Застраивалась Мироносицкая улица постепенно, значительные земельные участки принадлежали Досекину, Манжосу, Джунковскому, Павлову. Нумерация часто менялась, так как участки постоянно дробились. К 1914 году она была застроена практически в современных пределах, упираясь в беговой ипподром. На улице сохранилось немало интересных домовладений, которые украшают и город, и улицу, имеют любопытную историю. В доме под № 54-б проживала семья харьковского авиаконструктора Степана Васильевича Гризодубова, сегодня в этой квартире мемориальный музей. А дом № 58/5 почему-то относят к владению шведского консула Мюнха, банально ошибаясь, поскольку дом принадлежал профессору медицины Павлу Васильевичу Михину. Особняк купцов Косиковых (№ 55/5) перестроен под конструктивизм.

В 1922 году Мироносицкая была переименована в улицу Сознания, а в 1923-м – в улицу Равенства и Братства. С 1927 года, после смерти основателя ВЧК Ф. Дзержинского, она стала носить его имя. На короткое время в 1942–1943 гг. ей возвращалось имя Мироносицкая, которое окончательно вернулось в 1992 году.

Провиантский магазин, фото С. Таранушенко, 1912 г.

С востока Мироносицкую площадь ограничивала улица Чернышевская, которая начиналась от Провиантского магазина и заканчивалась как раз на Мироносицкой площади усадьбой Сердюкова. Название своё улица получила в 1810 году, когда здесь приобрёл дворовое место и построил дом Харьковский уездный землемер Степан Григорьевич Чернышов, ставший в 1817-м губернским архитектором. Именно Чернышевской она и называется на плане г. Харькова 1822 года[33]. Таковой и осталась до наших дней. Улица просто насыщенна знаковыми домами истории города: городского головы Погорелко (№ 27), братьев Константина (художника) и Михаила (писателя) Первухиных (№ 37), прекраснейшие образцы модерна, выполненные архитектором Владимиром Покровским для себя (№ 66) и для частной женской гимназии своей сестры (№ 79).

Есть на линии Чернышевской улицы и уникальное место, которое в Харькове именуют «перекрёсток пяти дорог», здесь Чернышевская делится на две части, имея в каждой из них своё одностороннее направление движения транспорта. Пересекает Чернышевскую улица Гиршмана, названная в честь известного врача-офтальмолога Леонарда Леопольдовича Гиршмана, дом которого (№ 5) уцелел на углу с Мироносицкой улицей. А напротив него (пока ещё уцелевший) стоит дом профессора истории Владислава Петровича Бузескула (№ 11). Улица Гиршмана с 1875-го по 1926 год именовалась Сорокинским переулком, происхождение старого наименования неизвестно, версия о домовладельце с фамилией Сорокин пока не подтверждается архивными документами.

Сотни людей проходят мимо дома с мемориальной плитой, говорящей, что он принадлежал Гиршману. Но большинству людей некогда поднимать голову, а сам вид особняка давно уже извращён перестройками и добавлением в 1950-е годы двух этажей, так, что вид у здания далеко не такой привлекательный, каким он был в годы проживания в нём семьи ученого-офтальмолога, прославившего Харьков и Украину первой глазной клиникой. Во второй половине 1840-х годов в Харьков переезжает из Курляндии Леопольд Йунусович Гиршман, ставший купцом 3-й гильдии и торговавший галантерейными товарами в Суздальских рядах. Его двое сыновей Леонард (1839 г. р.) и Павел (1842 г. р.) учатся в Первой мужской гимназии города Харькова. Старший, Леонард, окончил гимназию в 1855 году с золотой медалью, в дальнейшем получит медицинские образование в Императорском Харьковском университете, а младший Павел в том же университете – юридическое и переедет жить в Ригу. Леонард Леопольдович вернется в Харьков после работы в клиниках Германии в 1868 году и, получив звание приват-доцента глазных болезней Императорского Харьковского университета, возглавит кафедру, а в 1875-м откроет свою лечебницу глазных болезней на Москалёвке. В 1912 году город построил новое здание городской глазной больницы имени Гиршмана, которая получила имя врача ещё при его жизни.

В 1879 году профессор Леонард Гиршман подаёт прошение о постройке дома на купленном им дворовом месте на углу улицы Мало-Сумской (Мироносицкой) и Сорокинского переулка, и в 1882 году дом полностью окончен постройкой[34]. Каменный двухэтажный дом с подвалом и каменное здание служб были построены по проекту архитектора Ивана Петровича Гинша. Дом удивительной для Харькова архитектуры, впрочем, как и всё, что построил этот замечательный архитектор. В лучшие свои годы дом выглядел очень нарядно благодаря применению деталей классической архитектуры и чёткому разделению его двух этажей. В подвальном этаже располагались кладовые, кухня и печи отопления. На первом этаже кабинет и библиотека владельца, столовая и гостиная, на втором – спальни и зал для приёмов, всего в доме было 12 комнат. Отдельного внимания заслуживает веранда первого этажа и над ней балкон второго этажа, изящное крыльцо с северного фасада дополняло удачный во всех отношениях проект Гинша. Небольшой сад с хвойными и цветущими кустарниками огибал особняк с запада и севера. Оставшегося места вполне хватало для подготовки экипажей, коих у Гиршмана было два, один для выезда по Харькову, а второй для выезда за город.

После прихода к власти большевиков Леонард Гиршман сохранил за собой свой дом и получил защиту от реквизиций, но прожил при новой власти не долго. Он умер 3 января 1921 года и похоронен на Иоанно-Усекновенском кладбище г. Харькова.

От упомянутого уже «перекрестка пяти дорог» начинается и двигается на север улица Алчевских, название своё она получила в честь семьи промышленников и меценатов, уроженцев г. Сумы – Алчевских. Однако стоит отметить, что улица получила это имя в 2015 году, но непосредственно с этим родом никак не связана. С момента основания она была Кладбищенской, поскольку с 1830 г. представляла собой дорогу к городскому Иоанно-Усекновенскому кладбищу. В 1880-е годы улица в Списках домовладельцев г. Харькова названа Старо-Кладбищенской, а на планах г. Харькова по-прежнему остается Кладбищенской.

В 1845 г. было начато строительство каменной кладбищенской Иоанно-Усекновенской церкви по проекту профессора архитектуры Андрея Тона. Однако из-за отсутствия средств она была окончена только в 1857 году. Значительные средства на храм выделил харьковский купец 2-й гильдии Сергей Костюрин. Колокольни при ней не было, она размещалась в юго-западном куполе. До революции она оставалась кладбищенским храмом, несмотря на то, что, по сути, кладбище было закрыто ещё в 1880-е годы, однако в нём было много заранее выкупленных мест, родовые склепы харьковской знати и купечества, а также действующие лютеранское и католическое кладбища. Потому в 1887–1894 г. она значится как Старо-Кладбищенская. На 1908 год оставалось ещё 2656 свободных мест[35]. Кладбище было ликвидировано в 1970-е годы, лишь часть могил известных харьковчан перенесены на 13-е кладбище Харькова, единичные могилы оставили, а на месте кладбища разбили Молодежный парк.

6 июля 1854 года вблизи Иоанно-Усекновенского кладбища было открыто Епархиальное женское училище для девиц духовного звания. Комплекс зданий строился по проекту губернского архитектора Фёдора Данилова. И в 1894 году улицу Кладбищенскую переименовали в Епархиальную, а в 1922-м в память о погибшем большевике Артёме (Фёдоре Сергееве) её переименовали в Артёмовскую. После освобождения Харькова в 1943 году и до 2015-го именовалась улицей Артёма.

Ещё одна улица начинается из района площади Конституции – Пушкинская, которая до революции считалась одной из самых замечательных улиц города. Её первое наименование – улица Немецкая – было дано ей в 1804 году, начиналась она от Николаевской церкви дворами майора в отставке Ионы Познанского и купца Зверева[36]. Название дано от проживавших там немцев, которые, кстати, никакого отношения не имели к тем, кого пригласил В. Каразин для службы в Императорском Харьковском университете. В начале будущей улицы Немецкой проживали Иван Дризель, Карл Мейнерц и Фёдор Гартнер, служили они в штатной роте Харьковского гарнизона рядовыми солдатами, дома имели небольшие, на 3 покоя, с отдельно стоящей кухней и флигелем.

В начале Немецкой был один замечательный дом, который построил в начале XIX столетия майор Черниговского полка Иона Николаевич Познанский. Происхождение его капиталов неизвестно, однако был он несказанно богат и оставил после себя миллионное состояние. Поселился майор в Харькове до 1798 года по выходе в отставку, а на воспитании у него был сын умершего сослуживца – Василий Григорьевич Маслович, будущий баснописец, литератор, издатель первого в Украине журнала «Харьковский демокрит». В этом доме была потрясающая библиотека, множество картин известных художников, предметы искусства. Сегодня в Харькове забыты оба, хотя один оставил после себя дворец и храм в Гиевке, а второй – свои литературные произведения.

Шла Немецкая улица в начале XIX столетия на Каплуновское кладбище, а в 1875 году заканчивалась Иоанно-Усекновенским кладбищем. Застраивалась долго и неспешно, так как большинство землевладельцев не торопились расставаться с продажей участков под застройку. Только в 1880-е годы здесь стали появляться приличные дома привилегированных сословий. В этой связи уместно рассказать о Каплуновской церкви и кладбище подробнее, поскольку она наложила определенный отпечаток на застройку территории вокруг.

В 1770-е годы за Провиантским складом и острогом размещались казармы расквартированных полков и гарнизона Харькова. Между нынешними улицами Чернышевской и Пушкинской размещался внушительный «военный городок», его население в конце XVIII столетия состояло из 2000 человек. Конечно, в каждом полку была своя походная церковь и полковой священник, а вот внутренний батальон, офицеры и солдаты драгунской школы, квартирмейстеры военных магазинов такой церкви не имели. Поэтому в 1771 году для этих целей по проекту губернского архитектора Петра Ярославского была построена воинская каменная церковь Рождества Богородицы во имя Каплуновской иконы Божией Матери. Предполагалось посещение до 300 человек. Как известно, эта икона является списком с Казанской иконы Божией Матери и была обретена в селе Каплуновка Богодуховского уезда. Почитаясь всеми богомольцами, которые следовали из Киево-Печерской лавры в Святогорскую обитель и обратно, она прослыла чудотворной и в 1709 г. пребывала в ставке московского царя Петра I и, по его признанию, принесла победу русскому оружию в Полтавской битве. Именно поэтому воинская церковь и получила своё название – Каплуновская.

Старая Каплуновская церковь, фото С. Таранушенко, 1912 г.

В 1791 году Рождество-Богородичная Каплуновская церковь уже потеряла своё значение как воинская, было решено использовать земли вокруг неё для нового кладбища городских приходов: Успенского, Троицкого и Николаевского. В 1808–1810 гг. была построена новая каменная церковь уже как кладбищенская, очевидно, по причине ветхости старого храма, возведенного на скорую руку, само кладбище по имени церкви получило наименование Каплуновское.

В 1822 году Каплуновское кладбище было запрещено для захоронения, а в 1828-м и вовсе закрыто. Землю отдали в распоряжение войсковым обывателям (государственным крестьянам). В 1845 году Каплуновское кладбище решили ликвидировать, родственникам усопших предложили перенести прах на новое городское кладбище, не многие, однако же, воспользовались этим предложением. По территории Каплуновского кладбища уже в 1846 г. была проложена дорога к новому городскому кладбищу – Иоанно-Усекновенскому. Любопытно, что государственные крестьяне тут же начали застраивать территорию бывшего кладбища, местному приходскому священнику едва успели выделить участок земли для постройки дома. Даже вновь проложенную дорогу, не имеющую ещё официального статуса, застроил унтер-офицер Кандыба, в результате пришлось прокладывать новую. А в 1848 году последовал указ об ограждении уцелевшей части кладбища вокруг храма, всё возведённое крестьянами разрешили оставить в их распоряжении[37].

Официально территория бывшего Каплуновского кладбища вошла в черту города Харькова в 1856 году. Улица Немецкая была продолжена, новые постройки у храма Рождества Пресвятой Богородицы получили официальный адрес – Каплуновская площадь.

В 1876 году площадь, по сути, прекратила существование, так как продаваемые городом дворовые места активно застраивались, в результате площадь стала Каплуновским переулком. К 1875 году у Каплуновской церкви было замощено до 60 метров Каплуновского переулка, а в большинстве своём он был труднопроходим, проезд затруднён, особенно весной и осенью.

В 1885 году только что открытый Харьковский Технологический институт обратился в Харьковскую Городскую управу с просьбой замостить Каплуновский переулок, чтобы облегчить проезд к институту, так как в непогоду по переулку можно было пройти только пешком[38]. Городская управа рассчитала стоимость замощения, которая составила 7699 руб. 25 коп., и предложила институту поучаствовать финансово, так как в бюджете города средств на новопроложенные улицы нет, напомнив, что город уже пожертвовал 50 тысяч рублей. В ноябре 1885 года было позволено использовать 5400 руб. из институтских денег для замощения. Выяснилось, что этих денег всё-таки недостаточно, и институту пришлось доплачивать ещё 2300 руб. При этом были в смете такие расходы, как замощение части Каплуновской площади, а также перевозка старого камня с Каплуновского переулка на Чернышевскую, и эти суммы институт оплачивать не желал.

Однако решение о дополнительных средствах затягивалось, а между тем осенью 1886 года Технологический институт вовсе был отрезан от города, пройти к нему можно было только пешком. Вдобавок местность полюбили разного рода грабители, которые нападали в вечернее время на прохожих. Исходя из этого институт согласился в январе 1887 года оплатить Городской управе всю запрашиваемую сумму, если последует разрешение Министерства народного просвещения. И оно поступило – в марте 1888 года. Работы по замощению Каплуновского переулка и части площади были закончены только 4 мая 1888 г.

Харьковский Технологический институт, фото начала XX ст.

С началом постройки Харьковского Технологического института и уплотнением частных построек по Каплуновскому переулку было решено прорезать перпендикулярную новую улицу – Каплуновскую, куда бы вошли часть построек Каплуновского переулка и Каплуновской площади. С 1892 года Каплуновская улица получила официальный статус.

И наконец, самое любопытное событие произошло в 1912 году, когда Каплуновские улица и переулок поменялись местами в своём статусе. Теперь улица Каплуновская шла от улицы Пушкинской и упиралась в земли Технологического института, что вполне логично, так как прежде улицей именовался небольшой отрезок, не имеющий выхода ни слева, ни справа, а в народе прозываемый тупик.

Харьковское художественное училище, фото С. Таранушенко, 1914 г.

Кстати, замощение тупика происходило с привлечением средств от частных лиц. С таким предложением обратился 24 сентября 1913 года опекун над имуществом М. Ф. Тарановой – Александр Юльевич Вегнер[39]. Длина тупика не превышала 60 метров, и стоимость замощения составляла 1155 руб., предполагалось, что половину суммы внесут домовладельцы тупика: Баженовы, Хрусталевы, Смоленские, Вегнер, Ковалевские. В своём заявлении в Управу домовладельцы указывали, что этот незамощённый участок влияет на всю улицу Каплуновскую, так как проезжающие подводы, экипажи, ассенизаторы развозят грязь по замощённой улице. Любопытно, что в мае 1914 года внесла деньги только домовладелица Смоленская, да и то только 15 рублей.

Старая Каплуновская церковь, фото А. Катеринич, 1913 г.

К 1917 году улица Каплуновская стала одной из самых привлекательных в городе. Здесь располагалось несколько доходных домов, Художественное училище, гимназия Шиловой, Музей церковных древностей, теннисная площадка Харьковского общества любителей спорта, а конец улицы выходил к Технологическому институту.

Уже в начале XIX столетия Рождество-Богородичный храм во имя Каплуновской иконы Божией Матери, построенный по проекту архитектора П. Ярославского, пришёл в ветхость. Неизвестно, разобрали ли его полностью или оставили фундамент, но 4 июля 1808 года на его месте был заложен новый каменный храм по проекту профессора архитектуры Императорского Харьковского университета Евгения Алексеевича Васильева. Попечителями постройки стали коллежский советник Николай Данилович Драгомир и харьковский купец, он же и церковный староста Харьковского Успенского собора, Семён Гаврилович Мухин.

Новый Каплуновский храм как кладбищенский был освидетельствован 18 августа 1810 года протоиереем Иоанном Курасовским. Храм был однокупольный, с одним престолом, с четырьмя дверьми, одни из которых были алтарные. По своей вместительности он равнялся предыдущему, то есть рассчитан на 300 человек. Иконостас был новый, богатый на позолоту, проекта архитектора Евгения Васильева. На горнем месте – икона Каплуновской Божией Матери. Храм освятил 21 августа 1810 г. Харьковский архиепископ Христофор Сулима[40].

Отметим, что на Каплуновском кладбище города Харькова в числе прочих были похоронены: первый ректор Императорского Харьковского университета Иван Степанович Рижский (ум. 14 марта 1811 г.) и протоиерей Стефан Иванович Прокопович (ум. 31 мая 1828 г.).

После закрытия в 1828 году кладбища для захоронения церковь по-прежнему оставалась кладбищенской, так как многие жители города имели здесь семейные склепы и выкупленную землю для захоронений.

В 1841 г. по прошению государственных крестьян г. Харькова и пригородного селения Журавлёвка Каплуновский храм решено было сделать приходским, и он начал именоваться в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Наименование в честь иконы Каплуновской Божией Матери перестало официально упоминаться, однако в народе, а потом и в прессе храм Рождества Пресвятой Богородицы неизменно называли Каплуновским.

В 1859 году храм Рождества Пресвятой Богородицы был расширен, так как число прихожан составляло более 1000 человек, главным образом государственные крестьяне пригородного селения Журавлёвка. В 1875 году в числе прихожан было 607 мужчин и 657 женщин[41]. Среди прихожан были семьи: подполковника в отставке Александра Васильевича Ливченко, статского советника Ивана Васильевича Платонова, коллежского асессора Михаила Павловича Львова, титулярного советника Виктора Ивановича Рейпольского, коллежского секретаря Ивана Петровича Мамонова, вдовы коллежского асессора Елены Михайловны Подольской, коллежского советника Фёдора Ивановича Зимовского, коллежского секретаря Дмитрия Ивановича Попова, дворянина Саввы Феофановича Косогорова, купца города Чугуева Якова Игнатьевича Заярного.

С 1876 года на Журавлёвке стала действовать вновь построенная Петропавловская церковь, и число прихожан в храме Рождества Пресвятой Богородицы оказалось столь малым, что их приписали к Крестовоздвиженской (Мироносицкой) церкви г. Харькова.

Вновь самостоятельным приходом Каплуновский храм стал благодаря харьковскому купцу, потомственному почётному гражданину Василию Григорьевичу Пономареву, который за свои средства храм отремонтировал и со дня открытия 20 ноября 1880 года и до самой своей смерти 24 февраля 1892 года был церковным старостой Рождество-Богородичного храма, за своё участие в судьбе храма Пономарёва похоронили вблизи опекаемой им церкви. Его сменил с 24 апреля 1892 года харьковский купец 2-й гильдии Григорий Григорьевич Енуровский, который сначала вкладывал свои капиталы в ремонт старого храма, а позднее стал одним из жертвователей на строительство нового.

Прошение о строительстве нового храма прихожане подали 27 января 1894 года, по своему внутреннему объёму новый храм должен был превышать предыдущий в четыре раза и был рассчитан на 1500 человек. В строительный комитет вошли церковный староста Григорий Енуровский, директор Технологического института действительный статский советник Виктор Кирпичёв, Харьковский купец Семён Толкачёв, священник Василий Добровольский, а также составитель проекта архитектор Алексей Бекетов. Последний взялся безвозмездно руководить постройками. После всех разрешительных процедур и утверждений проекта прошло два года, прежде чем 24 апреля 1896 года было выбрано место для строительства нового храма. 15 сентября того же года около 11 часов новый храм был заложен, богослужение проводил преосвященный Пётр, епископ Сумской, с причтом и при хоре архиерейских певчих в присутствии Харьковского губернатора Германа Августовича Тобизена.

Новый Каплуновский храм освящён в 1912 году, а в 1929-м оба храма, и старый, и новый, отобраны у верующих и в 1931 году снесены.

В конце XIX столетия между Сумской и Немецкой улицами был проложен ряд поперечных улиц. Одной из первых появилась Ветеринарная, шедшая от Сумской до Чернышевской, и её продолжение до Немецкой – Сомовский переулок, последний вошёл в состав Ветеринарной в 1894-м. В 1927 году в память об умершем большевике Андрее Иванове улицу назвали его именем, а в 2015-м – улицей Свободы, поскольку начинается она от площади Свободы. Уместнее было бы дать ей имя харьковского художника Евдокима Волошинова, чей дом по этой улице и сегодня сохранился. Улица была насыщенна особняками: Рейнгарда, Пильстрема, Унковского, Мигриной, Константиновой, Авербуха, Кохановской, Ганина и др. Часть из них пострадали в ходе уличных боёв в феврале-марте 1943 года, другие разрушены уже в годы независимой Украины, и лишь часть из них доживает свой век.

Второй появилась улица Бассейная, которая образовалась в 1879 году и названа в 1886-м так от уравнительного водоналивного бассейна на 10 000 ведер воды (он обеспечивал подачу воды в систему городского водопровода). Здание бассейна было круглым в виде павильона в китайском стиле, к сожалению, уничтожено в ходе боев марта 1943 года. Первоначально Бассейная шла от улицы Немецкой до Епархиальной, тогда ещё Кладбищенской. В то же самое время от улицы Сумской чуть далее Мироносицкой (тогда Ново-Мало-Сумской) шёл безымянный проулок, он упирался в земли жены псаломщика Александры Поповой. Земли у переулка принадлежали купцу 2-й гильдии Василию Сергеевичу Досекину и дворянке Львовой, в 1890—1895-е годы переулок назывался Бассейный. На плане архитектора Г. Стрижевского 1886 года мы видим улицу, проложенную между переулком Бассейным и улицей Бассейной, но реально её стало возможным проложить только после того, как в 1893 году были куплены дворовые места у крестьянина Ивана Николаевича Шматько по Епархиальной улице (364 кв. сажени), в 1895 году у мещан Петра и Ивана Макаровых и крестьянки Марфы Бибиковой по Епархиальной (774 кв. сажени), а Досекин и Львова продали 15,5 кв. саженей земли на углу Бассейного переулка и Мироносицкой улицы[42]. В 1958-м Бассейную переименовали в улицу Петровского, а с 2015 года она носит имя Ярослава Мудрого.

В 1890 году по земле, купленной городом у коллежского секретаря Эдуарда Карловича Кроянского, между Сумской и Епархиальной улицами была проложена новая улица, носившая поначалу имя землевладельца – Кроянская, а в 1894-м она была переименована в Каразинскую, в честь Василия Назаровича Каразина, который имел отношение к основанию Императорского Харьковского университета.

В 1890 году на земле надворного советника Николая Фёдоровича Джунковского, между улицами Мироносицкой и Епархиальной, начинает формироваться новая улица, названная поначалу по имени землевладельца – Джунковской, а с 1894 года переименованная в Костомаровскую, в честь историка Николая Ивановича Костомарова.

Небольшая улица между Чернышевской и Епархиальной, основанная в 1903 году как Проектная, по просьбе домовладельцев в 1913-м была переименована в честь писателя Всеволода Гаршина. И хотя Городская дума пошла навстречу такому переименованию, нужно отметить, что эта часть города не имеет к писателю никакого отношения.

Ещё в 1886 году на плане архитектора Г. Стрижевского севернее военного лазарета мы видим запланированную улицу под наименованием Госпитальная. Первоначально она должна была располагаться слева от Сумской, но в итоге с 1893 года соединила Сумскую и Епархиальную улицы. В 1894-м она официально названа Госпитальной, на плане Харькова 1932 года мы видим её названной в честь писателя Михаила Коцюбинского – Коцюбинской, а в 1935-м её назвали в честь поэта Владимира Маяковского – Маяковской (имя это она носит и по сей день). Во время оккупации 1941–1943 гг. ей возвращалось первоначальное название Госпитальная.

Севернее Госпитальной в 1911 году в честь 50-летия со дня смерти поэта Тараса Шевченко его именем была названа вновь проложенная улица, которая шла от Городского парка, через Сумскую к Епархиальной. В советские времена её разделили на две части, улица Шевченковская шла от Сумской до улицы Артёма. Из Шевченковской её переименовали в улицу «Правды» (газета, центральный орган коммунистической партии СССР), а с 1996 года она названа в честь писателя Олеся Гончара. От Сумской через Новгородскую шла улица Парковая, которая в 1936 году получила имя Красных Стадионов, в 1941–1943 годах ей возвращалось имя Тараса Шевченко, а в начале 1950-х она стала Динамовской.

От улицы Пушкинской до Городского парка в 1920-е была проложена новая улица – Новопроложенная. В 1936 году она была переименована в честь писателя Николая Островского, в 1941–1943 гг. улица носила первоначальное имя, а в 1950-е её назвали в честь архитектора Александра Веснина. В то же время улица была продолжена Журавлёвским спуском, который соединил её с улицей Шевченко.

Улица Московская, открытка начала XX ст.

Продолжая рассказ про улицы Нагорной части, следует остановиться на улицах, которые начинались с Николаевской площади и Немецкой улицы и шли к реке Харьков (Харьковской набережной). И начать, конечно, нужно с Московской улицы, которая начиналась от дома купца 2-й гильдии Алексея Васильевича Тамбовцева до моста через реку Харьков. Московская наравне с Университетской и Екатеринославской считалась одной из самых главных улиц города, одной из первых была замощена. С 1799 года улица Московская была пограничной улицей между 1-й и 2-й частями Харькова, всё, что было севернее Московской, относилось ко 2-й части в административном и полицейском отношении, а всё, что южнее – к 1-й части города. Это решение было принято при коротком правлении губернатора Петра Фёдоровича Сабурова и было продолжено последующими губернаторами Зильбергарнишем и Бахтиным[43].

На Московской, 12 с 1880-х годов располагалось одно из самых известных кондитерских заведений Харькова, принадлежащее французскому подданному Иустину Ивановичу Поку. Здесь готовили торты и пирожные, шоколад и конфеты, печенья и булки, а к ним отменный чай и кофе с безупречной подачей. Предприятие было настолько прибыльным и почитаемым харьковской публикой, что, помимо булочной и кондитерской на Московской улице, Поку пришлось открыть кафе-кондитерские на Сумской и Екатеринославской улицах. В 1920-е годы и сама кондитерская, и арендованные кафе стали принадлежать торговой марке «Красный кондитер», и хотя основателя этого заведения уже не было в живых, харьковцы по-прежнему называли их «кофейня Пока».

Продолжение Московской улицы было за рекой Харьков до каменной караульни (сегодня начало площади Небесной сотни). В 1840-е годы часть Московской улицы за рекой Харьков была переименована в Старомосковскую улицу, далее шла Корсиковская и дорога на Чугуев, в 1936 году все улицы были объединены в проспект Сталина, а с 1961-го он назван Московским проспектом и является самой длинной улицей нашего города.

Следующая улица от Николаевской площади, шедшая к реке Харьков, была Николаевская, собственно она шла от Николаевской церкви. По списку улиц 1724 года она именуется – Смежная с Николаевским приходом. Наименование Николаевская (Никольская) она получила в 1804 году[44] и так же записана на плане 1822 года[45]. В 1922-м она была переименована в улицу Короленко, в честь писателя и публициста Владимира Галактионовича Короленко, умершего в 1921 году, и носит это имя до сегодняшних дней.

От Николаевской улицы перпендикулярно ей шёл переулок, который формировался в 1740-е, и первоначальное наименование его неизвестно. В 1804 году переулок получил имя улицы Классической, поскольку именно на ней располагалось Харьковское казённое училище, основанное как Прибавочные классы Харьковского Коллегиума. Это было обширное дворовое место, на котором разместилось несколько зданий: само училище на 13 покоев, дом для певчих и интенданта на пять покоев, певческая кухня, дом на два покоя, кухня большая на три покоя, ледник с амбаром, два амбара отдельно стоящих и ещё четыре амбара под одной связью, а также дом, который сдавался губернским почтальонам, конюшня, погреб. Двор был обнесён деревянным забором вокруг, а с улицы – деревянной решёткой с воротами. В самом училище были стенные часы и несколько портретов: императрицы Елизаветы Петровны, императрицы Екатерины II, будущего императора Павла, графини Чернышевой, графа Румянцева-Задунайского, губернатора Щербинина, генерала Норова и ещё разных портретов 10. Была своя библиотека с книгами на русском, немецком и французском языках, множество статуй в рисовальном классе, музыкальные инструменты[46]. Это учебное заведение оказало огромное влияние на развитие Харькова в XVIII – начале XIX века, и наш Университет возник не на пустом месте.

Поначалу нумерация Классической улицы шла от Рыбной, где в то время были рыбные ряды, в сторону Николаевской улицы[47]. В 1874 году Классическую улицу переименовали в Петровскую, которая с 1883 года названа переулком Петровским (с 1922 года это переулок Короленко).

Параллельно переулку Короленко шла улица Слесарная, которая получила имя поначалу как Слесарская в 1804 году и соединяла улицы Московскую и Черноглазовскую. Название улица получила от имени проживающих на ней с давних пор казака Харьковского полка Якова Слюсаря (Слюсаренко), а потом его сыновей Ивана и Григория. В 1798 году здесь проживали казак Алексей Слюсарев и преподаватель Прибавочных классов коллежский регистратор Антон Слюсаревский. В большинстве краеведческой литературы принято считать, что улица получила своё название от слесарского (снесарского) цеха, однако следует заметить, что отдельного слесарского цеха в Харькове не существовало, слесари входили в число ковальского, иначе кузнецкого цеха, а самое главное, в этом цехе не было ни одного человека с фамилией «Слесарь» или её производной и ни один человек из входящих в ковальский цех не проживал на Слесарной.

Из замечательных зданий на Слесарной улице можно выделить деревянный дом коллежского асессора Фёдора Ильича Зайковского и каменное здание пивоварни купца 2-й гильдии Семёна Гавриловича Мухина, которую он открыл до 1798 г., позднее это известный в Харькове пивзавод «Бавария». Не менее любопытен и уцелевший до наших дней особняк по Слесарному переулку № 1. В начале XIX столетия Городская дума передала это дворовое место на углу с Московской улицей в вечное пользование первому капельмейстеру Университета, поляку по происхождению, Ивану Матвеевичу Витковскому[48]. Здесь он построил двухэтажный каменный дом и службы, вёл торговлю музыкальными инструментами и галантерейными товарами, открыл первую в Харькове фабрику музыкальных инструментов.

В документах 1845 года эта улица называется Слесаревская, иначе Снесаревская[49]. На 1874 год мы видим уже не улицу, а Слесарный переулок, к тому же доходивший лишь до Скрыпницкого переулка. Далее шла улица, получившая в 1840-е наименование Куликовская, доходившая теперь до улицы Садово-Куликовской. В 1923 году она была переименована в честь одного из первых русских марксистов Ювеналия Мельникова, а в 2015-м ей возвращено имя Куликовская.

Усадьба Зарудных в начале улицы Немецкой, фото начала XX ст.

Севернее улицы Короленко идет современная улица Гражданская, которая получила своё имя в 1922 году. В 1804-м она делилась на две части: от Немецкой до Слесарной шла Малая Мещанская, а от Слесарной до Харьковской набережной – Большая Мещанская. В 1840-е годы обе улицы были соединены в одну – Мещанскую. На углу Немецкой и Мещанской была очень привлекательная внешне усадьба подпоручика Андрея Андреевича Зарудного, издалека был виден белоснежный каменный дом с мезонином в стиле «ампир» в окружении небольшого парка. Но уже в 1840-е годы хозяин сдавал его в аренду под различные пансионы, а в 1867-м и вовсе продал Еврейскому обществу для организации первой в Харькове синагоги. В 1909 году дворец Зарудных был разобран, парк срублен и на его месте построена хоральная синагога.

Севернее нынешней Гражданской мы видим улицу Воробьёва, которая идёт от Пушкинской к Харьковской набережной, а также Воробьёвский переулок, проходящий изгибом от улицы Воробьёва до Слесарного переулка. Территория вокруг этой улицы и переулка застраивалась в XVIII столетии стихийно и только в начале XIX века получила некую упорядоченность, оформленную по плану 1822 года. Улица в 1804 году получила имя Скрипницкая, от имени войскового обывателя, в прошлом казака Харьковского полка Мирона Павловича Скрипника. Начиналась улица от Немецкой домом секретаря Никиты Андреевича Ильченко и шла вниз. Из замечательных людей здесь проживал губернский землемер Николай Данилович Драгомир, который, собственно, и являлся автором первых наименований улиц нашего города[50]. К 1810 году он был в чине коллежского советника и являлся попечителем постройки Каплуновской церкви.

Переулок Скрипницкий даже на плане 1822 года остаётся безымянным, первое же упоминание переулка мы видим в списке улиц к плану Харькова 1846 года. В 1937-м улица Скрипницкая была переименована в Люботинскую, а переулок – в Ломоносовский, главной причиной называли связь наименования с «врагом народа» Николаем Скрипником. А в 1938-м и улица и переулок получили имя учёного-анатома Владимира Петровича Воробьёва, который умер в 1937 году.

На углу Скрипницкого переулка и Куликовской улицы располагалась одна из самых удачных и примечательных кондитерских фабрик и булочных города харьковского купца Иллариона Муравьева. В 1880-е годы имущество его разделили сыновья Ефим и Фёдор. Ефиму досталось кондитерское заведение на Екатеринославской улице, а Фёдору – булочная и кондитерская на Скрипницком переулке. Каждый из братьев шёл своим путём в развитии своих заведений, «Муравьевский хлеб» был визитной карточкой братьев, доставшейся от отца. Если они и допускали себе вольности в приготовлении кондитерских изделий, то хлеб был всегда высочайшего качества. Существовала у Муравьёвых и ещё одна традиция – ежедневно они раздавали определённое количество хлеба бесплатно бедным и сохраняли эту традицию даже в самые трудные времена. К счастью, фабрика Фёдора Илларионовича Муравьёва сохранилась до наших дней по адресу: переулок Воробьёва, 15 и улица Куликовская, 3 и может дать некоторое представление о том, каким образом она была устроена. Уже в 1890 году на этом дворовом месте были кондитерское, мармеладное, булочное и макаронное заведения. Двор, конечно, был мало удобен, покатый, но зато обширный, где можно было разместить все нужные здания. Паровая хлебопекарня, открытая в 1893 году, размещалась в глубине двора, на границе с соседним участком, в смешанном двухэтажном доме на втором этаже. В ней работало 10 человек и ежедневно выпекали ржаной и пшеничный хлеб, а также французские булки. На первом этаже располагалось макаронное заведение, здесь пять рабочих готовили макароны и вермишель. Рядом с этим домом было жилое помещение для рабочих и кухня. Мармеладное заведение размещалось в мешанине чердаков и галерей нескольких зданий и работало сезонно, видимо, в зависимости от наличия сырья.

Уцелевший двухэтажный каменный дом по переулку Воробьёва № 15 представлял собой конфетное заведение, внутри в большом зале располагался очаг и русская печь, здесь царил дух эссенций и красок, которые применяли для приготовления леденцов. Другой двухэтажный смешанный дом по Куликовской, 3 был построен ещё прежним владельцем, коллежским секретарём Василием Лабинским в 1840-е годы. Муравьёвы использовали его для производства кондитерских изделий, а в комнатах первого этажа, выходившего фасадом на улицу Куликовскую, разместили булочную. Продажей продукции фабрики в булочной и магазине на Рыбной улице заведовала супруга Фёдора Муравьёва – Марья Афанасьевна. Под её же попечением находились разносчики, которых она отбирала тщательно, заставляла часто менять одежду и проверяла лотки с товаром перед выходом. Однако неприятности кондитерской Муравьёва произошли как раз по вине эссенций, когда сразу несколько семей по Куликовской улице отравились малиновым желе, в котором было обнаружено вещество фуксин (один из первых синтетических красителей для тканей). Фабрику перестроили в 1894—1895-е годы, фактически она стала современной и презентабельной, вот тогда и стали производить на ней желе на 6 персон в жестяных банках: грушевое, клубничное, апельсиновое, ананасовое, земляничное и миндальное. Фёдор Илларионович Муравьёв покинул этот мир ещё до революции, между 1910-м и 1915 годом, супруга сама не справлялась со всей фабрикой и продала её, оставив только кондитерское заведение и булочную.

Далее от улицы Немецкой до Слесарской шёл Театральный переулок, хотя образовался он не сразу, первоначально это была улица Над рвом, ставшая в 1810-е годы продолжением Театральной площади, ведь именно здесь и располагался театр Штейна. В 1840-е на его месте построили каменное здание Детского приюта, а на его дворовом месте был разбит сад. Тогда же стал формироваться и облик Театрального переулка, здесь располагалось 10 домовладений, а нумерация начиналась со стороны Куликовской улицы, и только в 1880-е годы она стала идти от Пушкинской. В основном здесь были каменные двухэтажные дома на каменных полуэтажах чиновников г. Харькова. Только в начале XX столетия были построены два многоэтажных доходных дома под номерами 3 и 4.

Вся нижняя часть Театрального переулка от улицы Девичьей до Куликовской с 1830-х годов принадлежала харьковскому купцу 2-й гильдии Петру Акимовичу Павлову, чей брат Никита Павлов владел домом и лавками на Торговой площади. В Театральном переулке у Петра Павлова был одноэтажный каменный дом, а всё остальное дворовое место занимал обширный сад, амбары для хранения товаров, конюшня и сараи для фур. После смерти Петра Акимовича его наследники во второй половине 1870-х продают обширное дворовое место под № 11 нескольким покупателям, просто на тот момент не нашлось ни одного человека, который бы купил его целиком.

Далее на север шла улица Черноглазовская (поначалу Черноглазовка), она начиналась от реки Харьков домом известного уже нам коллежского асессора Зайковского и шла в гору к Немецкой. Улица получила имя владельцев обширного дворового места, которое принадлежало детям полкового судьи Харьковского казачьего полка Александра Дементьевича Черноглазова: прапорщику Александру, поручикам Илье и Григорию, капитану Константину. Сам А. Черноглазов происходил из подданных Голландии, в 1711 году он находился в Турции, где оказал российским послам помощь в подкупе турецких чиновников высокого ранга, как результат, российская армия с наименьшими потерями вышла из неудачного Прутского похода. Черноглазов стал сотником в Люботине, получил земли и в других селениях Харьковского полка, в том числе и под Харьковом.

Внизу на Черноглазовской с 1860-х годов действовал один из самых успешных заводов города, построенный прусским подданным Карлом Августовичем Трепке. Его Механический чугунно-литейный завод и Фабрика земледельческих машин и орудий составляли конкуренцию заводу Гельфериха. Он производил отливку чугуна и меди, изготавливал сложные молотильные машины, принимал заказы на разного рода штучные изделия. Его предприятие выпускало много собственных систем: молотилки, сеялки, веялки, мельничные поставы, круподёрные автоматические станки, крупорушки.

Улица Черноглазовская была переименована в 1979 го-ду в Маршала Бажанова, но, надо думать, ненадолго, поскольку у общественности города есть огромное желание вернуть ей историческое имя.

Между Театральным переулком и Черноглазовской расположились три улицы, шедшие параллельно Немецкой улице и Харьковской набережной. В 1730-е годы здесь уже была хаотичная застройка казацких подпомощников Харьковского полка, изредка встречались и домовладения казаков.

Самая верхняя – Садовая, впервые упоминается на плане 1822 года как Садовницкая, происхождение наименования неизвестно. По документам 1830-х годов, вместо крестьянских хат здесь стали строиться дома чиновников, цеховых, мещан и купечества. В 1936 году её переименовали в улицу Постышева, а уже в 1938-м вернули старое название, так как сам Постышев был репрессирован. В 1961 году её назвали в честь большевика Власа Чубаря, а в 2015-м вернули старое название – Садовая.

Ниже Садовой шла улица Подгорянка, наименованная ещё в 1804-м, а на плане 1822 она уже значится как Подгорная – располагалась под горой. Первое население было из крестьян, постепенно меняясь в сторону мещанства и мелкого чиновничества. Одно из домовладений по Подгорной (№ 4) во второй половине XIX столетия принадлежало Ивану Ивановичу Каразину, сыну основателя в имении Основинцы Богодуховского уезда акклиматизационного сада – Ивана Назаровича Каразина. В 1922 году Подгорная была переименована в честь филолога-слависта Александра Афанасьевича Потебни. Он, кстати, владел здесь обширным дворовым местом, которое шло от Подгорной вниз к Девичьей.

Девичья, расположенная ниже Подгорной, получила имя в начале XIX столетия, во всяком случае на плане 1822 года она уже присутствует. Происхождение названия – неизвестно, все расхожие предположения ничем не подкреплены. Даже сегодня эту маленькую улицу украшают старые дома, принадлежавшие Потебне, Вязигину, Федоровскому, Черняеву, Лабинскому. Что ни имя – отдельная история, достойная книги! В 1977 году Девичью переименовали в честь большевика Николая Демченко, а в 2015-м вернули первоначальное имя. Как и большинство улиц города, Девичью замостили в 1880–1890 гг., и, конечно, с условием, чтобы домовладельцы оплатили не менее ¹/₄ от всей суммы расходов.

За улицей Черноглазовской по плану 1822 г. шла пограничная в Нагорной части Харькова улица Куликовская. Она представляла собой дугу, начинающуюся от Мироносицкой площади, пересекала Немецкую, проходила по так называемой Касовской горе и спускалась вниз к Слесарной улице. Точного происхождения наименования улицы мы не знаем, нет её и в первом списке улиц 1804 года. Впервые она упоминается на плане г. Харькова 1822 г. На плане 1846 г. мы видим, что весь этот отрезок существенно изменился. Так появилась Садово-Куликовская улица, которая шла от Мироносицкой площади через Немецкую до бывшей Слесарной улицы, в 1860-е она стала идти только от Немецкой вниз. В то же самое время часть Слесарной улицы на плане 1846 года от улицы Скрипницкой до своего окончания переименована в Куликовскую улицу.

Возникновение названия Садово-Куликовская вполне обосновано, поскольку здесь располагались крупные усадьбы дворян с общей площадью от одной до трёх и более десятин земли, большая часть которых была занята садами-парками. Несмотря на изменение ландшафта в связи с продажей этих усадеб, их дроблением на дворовые места под застройку, на Садово-Куликовской всё ещё оставались крупные сады, например, у Богадельни благотворительного общества и на незастроенном участке между Черноглазовской и Садово-Куликовской.

В 1900 году Садово-Куликовская улица стала ещё короче, так как изгиб к Куликовской улице получил новое наименование – Губернаторская улица. А Садово-Куликовская была продолжена за счёт бывших земель Благотворительного общества, в 1936 году она была переименована в честь английского натуралиста Чарльза Дарвина. Сегодня это одна из самых привлекательных улиц города, поскольку на ней расположено несколько архитектурных шедевров – особняков харьковской элиты начала XX столетия.

Что касается Губернаторской, то это название продержалось недолго, в 1922 году её переименовали в улицу Революции. В годы оккупации (1941–1943) она дважды меняла своё имя, сначала ей вернули историческое название Губернаторская, а в 1942 году переименовали в честь профессора Николая Сумцова. С возвращением в город Красной армии ей вернули имя Революции, а в 2015-м она получила новое имя – Куликовский спуск.

За современной улицей Дарвина мы сегодня видим улицу Манизера, которая была проложена только в 1927-м, соединив улицы Пушкинскую и Шевченко с Белгородским спуском, который, в свою очередь, возник в 1896 году. Первоначально новая улица носила имя дипломата и партийного деятеля СССР Леонида Красина, который получил образование в Харьковском Технологическом институте. В 1942 году Харьковская Городская управа переименовала её в улицу профессора Владислава Бузескула, а в 2015-м она стала именоваться в честь скульптора Матвея Манизера.

Проект основания новой улицы города – Максимилиановской, 1890 г.

Далее на север шла описанная выше улица Каплуновская, а за ней – основанная в 1876 году на землях купца Осипа Бисерова улица Бисеровская, переименованная в 1894-м в Технологическую, поскольку шла к Технологическому институту и мимо него. В 1928 году её вновь переименовали в улицу большевика Михаила Фрунзе, а в 2015-м ей присвоили имя академика Дмитрия Багалея, чей дом сохранился по этой улице до наших дней.

Параллельно улице Багалея севернее идёт улица Максимилиановская, которой только в 2015-м вернули историческое наименование. Она была основана в 1891 году, своё имя улице дал надворный советник Максимилиан Карлович Раупах, решивший таким образом его увековечить. В 1890 году он купил два пустопорожних участка земли, проходящих от улицы Немецкой до предполагаемой к основанию улицы Технологической. Землемер М. Шевцов в том же году составил план вновь предполагаемой улицы, а на следующий год Городская дума утвердила своим решением основание новой улицы[51]. В 1927 году улицу переименовали в честь большевика Христиана Раковского, а затем в 1936 году – в честь большевика Михаила Ольминского. В 2015-м ей вернули её историческое название – Максимилиановская.

Ещё севернее сегодня идёт улица Гуданова, получившая это имя в 1965 году в честь Героя Советского Союза Евгения Александровича Гуданова, который родился и жил в Харькове и погиб в 1944 году. Первоначальное имя было Юмовская, от землевладельца, харьковского купца Григория Владимировича Юма, который был также домовладельцем по улице Немецкой, 66, за счёт его земель улица была выровнена[52]. С 1925-го по 1965 год улица носила имя руководителя социал-демократов Польши и Литвы Юлиана Юзефовича Мархлевского.

Ещё две улицы, расположенные севернее Юмовской, с момента основания и до наших дней носили одно и то же имя. В 1909 году была основана улица Чайковского. Далее шла основанная в 1903-м улица Лермонтовская, получившая имя по желанию владельцев земельных участков. Продолжалась улица Чайковского вниз Дегтярной улицей до Большого Даниловского переулка. Переименована Дегтярная была только в 1984 году – в честь генерал-полковника Николая Ивановича Труфанова.

Наконец, за Лермонтовской шла улица Толкачёвская, основанная в 1914 году и получившая имя от землевладельца Петра Яковлевича Толкачёва, собственно, улица вела к кирпичному заводу, который принадлежал его родному брату купцу 1-й гильдии Семёну Яковлевичу Толкачёву[53]. В 1936 году улица получила имя Красного Студенчества, а с 1954-го стала именоваться Студенческая. Такой же историей переименований обладает и Студенческий переулок, который соединяет одноимённую улицу с улицей Веснина.

До 1941 года все три улицы – Чайковского, Лермонтовская и Красного Студенчества, – соединяясь, выходили на улицу Подгорную, которая шла параллельно улице Пушкинской, но в настоящее время её не существует.

Таковы главные улицы Нагорной части Харькова, которые формировались до 1917 года и получили развитие в советский период.