Если верно, что именно женщины с их индивидуальностью, отличным вкусом и экстравагантными запросами сделали Дом великим, то не менее верно и то, что для Louis Vuitton, пожалуй, никогда не существовало проблемы гендерных различий. Основатель Дома производил сундуки, устраивающие и женщин, и мужчин, а позже – такие же сумки и чемоданы.
Мужчина Дома – это путешественник, бросающий вызов времени, любящий роскошь, комфортную и функциональную. Именно поэтому, когда Марк Джейкобс в 1997 году вывел на подиум мужчину Louis Vuitton, он, вероятно, вдохновлялся именно такими клиентами. Марк, как и основатель Дома Луи Вюиттон, – новатор. Как и Луи, он тонко чувствует свое время, формирует его и интерпретирует, присваивает ему культурные коды и задает тенденции, определяющие историю современной мужской моды. Так что вышедший на подиум мужчина-модель в пижаме, сжимающий в руках плюшевого медведя, – очевидная для всех отсылка дизайнера к декадентскому Оксфорду – возможно, является способом возродить этот вид одежды, по-разному интерпретированной стилистами.
Это происходило с 1910 года, когда Поль Пуаре предложил женщинам одно из своих скандальных и революционных творений – широкие брюки, очень похожие на модные в те годы пижамы, посеяв первые семена, быстро давшие всходы в виде широкого распространения этого элемента одежды и среди женщин.
«Мода – это не необходимость. Она взывает напрямую к сердцу. Это, скорее, прихоть, каприз. Вам это не нужно, но вы это хотите», – говорит Марк Джейкобс. И его главная забота, чтобы и мужчины следовали этой максиме. Марк Джейкобс уникален в мире моды тем, что способен распознать таланты своих сотрудников и дать им возможность развиваться. Это больше всего проявляется в мужской одежде – области, в которой, как модельер с улыбкой утверждает, он не так уж хорошо разбирается. Поэтому с 2006 по 2011 год под ненавязчивым руководством Марка Джейкобса мужской модой Дома занимался разделяющий его художественные взгляды опытный дизайнер Пол Хелберс.
В 2011 году на этом посту его сменил Ким Джонс, который начинал как дизайнер в команде Марка Джейкобса. Пришедший в 2013 году на должность художественного директора Louis Vuitton Николя Жескьер назначил его креативным директором мужского направления. Уход Марка Джейкобса заставил Дом задуматься о новых формах работы с быстро развивающимся рынком мужской одежды. Дому нужен кто-то, кто втянул бы в орбиту своих интересов молодежь, добавив привлекательные для нее нотки поп-культуры в симфонию роскоши.
Ким Джонс родился в 1979 году в Лондоне в семье датчанки и англичанина. Его отец-гидрогеолог перевез семью в Эквадор, когда Киму было всего три месяца. Уделом его детства была кочевая жизнь: Эфиопия, Кения, Танзания и Ботсвана, а затем Карибы. Подростком он вернулся в Лондон, где в 1992 году поступил на художественное отделение Брайтонского технологического колледжа, затем окончил факультет графического дизайна и фотографии Камберуэллского колледжа искусств. Степень магистра в области моды он получил во всемирно известном лондонском Центральном колледже искусства и дизайна имени Святого Мартина, специализируясь на мужской одежде.
Тема путешествия роднила его, воспитанного постоянными переездами, с Домом. Поэтому неудивительны его отсылки в дебютной коллекции 2011 года к воспоминаниям о проведенном в Кении детстве и краскам масайского одеяла, которое он хранил в качестве сувенира. Посвященная путешествиям, в основном по Африке, коллекция состояла из удобных костюмов, наполненных молодой энергией. Благодаря Джонсу Louis Vuitton очень быстро стал культовым брендом, популярным не только у фанатов бренда, но и среди мировых знаменитостей – первые ряды на его показах занимают селебрити, готовые скупить всю коллекцию разом. Во много раз вырос коэффициент узнаваемости Louis Vuitton, особенно у молодых хайпбистов[37].
Дело в том, что впервые лакшери-бренд обратился к миру уличной моды: знаменитая коллекция осень-зима – 2017/2018, плод сотрудничества Дома с американским брендом Supreme, стала настоящим блокбастером Louis Vuitton. Ким Джонс проработал директором мужского направления Дома до 2018 года, и надо сказать, что все эти годы оказались знаковыми как для мужской линии, так и для всего бренда в целом. «Работать с Кимом было огромной привилегией, – говорит Михаэль Берк, президент и генеральный директор Louis Vuitton. – Его способность задавать новые тенденции безупречна, а его талант и целеустремленность обеспечили Louis Vuitton прочное положение ведущего бренда в современной мужской одежде класса люкс. Все, кому посчастливилось работать с ним, желают ему успехов в его новом приключении».
Расставание с Кимом не повлияло на позиции Дома в мужской моде, тем более что на смену ему пришел не менее креативный американский модельер и дизайнер одежды Вирджил Абло, намеренный продолжить начатый Кимом Джонсом путь завоевания более молодого рынка благодаря умелому сочетанию высокой и уличной моды, а также коллаборациям с другими известными брендами. Абло стал первым афроамериканцем, занявшим пост креативного директора французского Дома моды. И словно самоутверждаясь в этом качестве, он открыл свой первый показ парадом двадцати чернокожих моделей – своих друзей-художников, одетых во все белое. При нем поменялись и условия проведения дефиле: отныне никаких показов для кучки избранных, в зале – три тысячи гостей, две из них – обычные молодые люди. Большое внимание уделяется аксессуарам, которые становятся неотъемлемой частью наряда. И по возможности не очень дорогими, чтобы они были доступны молодежи.
Дизайнер дебютировал на парижских подиумах в июне 2018 года с коллекцией весна-лето – 2019. Тогда же его имя вносят в список ста самых влиятельных людей года по версии журнала Time. Два года спустя Вирджил Абло предваряет показ новой коллекции весна-лето – 2021 запуском в цифровую сферу короткометражного мультипликационного фильма под названием Zoooom With Friends. В нем некий рисованный персонаж по имени Zoooom и группа анимационных зверей и цветов с чемоданом Louis Vuitton отправляется в путешествие из Парижа в Шанхай – второе место показа коллекции.
Непосредственно на показе были продемонстрированы модели, разработанные в рамках концепции Upcycling Ideology («Идеология апсайклинга»)[38]: прочная внесезонная одежда, изготовленная из бывших в употреблении тканей. Они же были показаны и в Шанхае среди городских причалов, перед глазами тысячи зрителей, в декорациях и атмосфере гипнотической вселенной. В шоу приняли участие и герои мультфильма – Zoooom и его друзья в виде гигантских надувных марионеток, символизирующих лейтмотив, близкий Вирджилу Абло с момента его прихода в Louis Vuitton в качестве креативного директора: смотреть на мир глазами детей.
Приключение продолжилось в Токио 2 сентября показом мод, который передал суть сюрреализма через мотивы одежды, с одной стороны, амулеты и гигантские воздушные шары – с другой. Эмблематические образы Louis Vuitton были дополнены творениями, вдохновленными ганскими корнями Вирджила Абло, а также работами афрофутуристов. «Я не хочу просто представлять собою меньшинство, я хочу, чтобы все изменилось. Именно поэтому я учредил Postmodern Scholarship Fund – фонд в миллион долларов для чернокожих детей, изучающих моду. Эта индустрия продолжает игнорировать определенную часть населения. Я хочу убедиться, что двери, которые я открываю, остаются открытыми и для них и что они смогут занять мое место, когда я уйду».
Молодежь обожает его, обожает его творения, представляющие собой симбиоз спорта, улицы и роскоши. «Мода – это закрытая, элитарная система. Я разомкнул ее периметр, впустив всех желающих. Когда я публикую адреса своих показов в социальных сетях, я делаю это не ради рекламы, а потому, что моему проекту нужно больше зрителей, будь то показ мод в Париже или мастер-класс в Гарварде».
Вирджил Абло ввел в мир одежды искусство переработки. Он перерабатывает материалы и идеи, создавая в результате нечто невероятное. «Я представляю мир не таким, какой он есть, а таким, каким я хотел бы его видеть. И хочу показать, насколько современным может быть такой легендарный бренд с долгой историей: это рискованно, но, если не пачкать руки, эта профессия не имеет смысла». Инженер-строитель, магистр архитектуры, диджей, личный стилист рэпера Канье Уэста, дизайнер-самоучка, креативный директор и основатель Off-White – собственного культового бренда для миллениалов, он был выбран Louis Vuitton именно за разносторонность и многоплановость своего гения, настолько нестандартного, что никогда не понятен вектор его устремления.
Такаси Мураками, самый известный японский художник, смешивающий высокую и низкую культуру, Восток и Запад, традиции и мангу, сотрудничал сначала с Maрком Джейкобсом, а затем с Вирджилом Абло. «Его взгляды не многим отличались от взглядов Марка в свое время. Но и время Вирджила – тоже эпоха: афроамериканец во главе парижского Дома моды. И я ожидаю, что границы его идентичности будут все шире и шире. Речь идет о переходе, которым означена позитивная неустойчивость моды, позволяющая ей, постоянно впитывая разнообразные стимулы, развиваться порой намного свободнее, чем искусство».
Такаси и Вирджил – друзья, оба они обладают уникальной способностью соединять в своем творчестве несоединимое, чтобы трансформировать современность, и в этой серьезной игре они оказывают друг на друга большое влияние. Когда Марк Джейкобс пригласил Такаси Мураками сотрудничать с Louis Vuitton, он заявил в Vogue: «Этот опыт был впечатляющим браком искусства и коммерции». Для Такаси «как Стинг был англичанином в Нью-Йорке, так и Марк Джейкобс был американцем в Париже, пытавшимся утвердить свою американскую идентичность во Франции. Его первое сотрудничество со Стивеном Спроузом и искусством граффити было вызвано именно такой потребностью. Этот эксперимент соединения искусства и моды оказался настолько успешным, что родились другие, в том числе и мой собственный. Для меня это был, безусловно, эпический переход в новое качество. Сейчас коллаборации уже в порядке вещей, но мы должны всегда помнить, кто был первопроходцем».
Вирджил внимательно следил за этим слиянием: «Это был совершенно революционный эксперимент: бескомпромиссное слияние искусства и моды. Это также стало поворотным моментом в развитии моего творчества. Способность Мураками к деконструкции, его эстетическая и концептуальная свобода были для меня неисчерпаемым источником вдохновения».
Деконструкция присуща и творчеству Вирджила Абло, который не побоялся публично объявить о конце уличной моды, того способа одеваться, того способа бытия, который сам же и навязал лакшери-моде, обеспечив ее успех на подиуме и вне его. О чем было откровенно написано в комментарии, сопровождавшем коллекцию: «Уличная одежда – это определение, свободно принятое всеми, отвергнуто Вирджилом Абло. Благодаря разрушению современных критериев дресс-кода, сама идея уличной одежды, которая была так популярна, требует нового определения. Сегодня это определение характеризует не только одежду, но и способ ее ношения.
Готовя коллекцию Louis Vuitton осень-зима – 2020, художественный директор Вирджил Абло изучал антропологическую эволюцию костюма и способы перепрограммирования традиционного дресс-кода. Приталенные и зауженные силуэты покидают зону комфорта: чопорные коды одежды старого мира нейтрализованы и переосмыслены, уступив место одному – радости жизни. Не позволяй повседневности определять твою жизнь».
То, что кажется переломным моментом в творчестве Вирджила, на самом деле всегда было его отличительной чертой, его продолжением в мире моды и роскоши. Не позволять повседневности определять твою жизнь и затянуть тебя.
Из-за проблем со здоровьем Вирджил был вынужден резко снизить свою творческую активность. «Сокращение обязательств и рабочего ритма помогло мне. Я стал более рассудительным. Я много спорю сам с собой, в результате – новые вызовы и поиск новых способов противостоять им». С высоты достигнутых успехов, отвечая на вопрос о своем видении идеального мира, Абло говорит: «Это тот самый мир, где голос чернокожего человека звучит громко и ценится; где сегодняшние и завтрашние поколения могут видеть многих своих представителей на руководящих постах. Где меньше дверей, которые им приходится открывать, и больше разных креативных и талантливых безумцев, сидящих там, где сейчас сижу я».
Кем бы вы хотели стать, когда вырастете? В детстве наши мечты и стремления олицетворяют архетипы: Художник, Коммерсант, Архитектор, Путешественник. Знакомые персонажи повседневной жизни, определяемые тем, что на них надето, дресс-кодом, который мы ассоциируем с их профессией и образом жизни. Наше сознание приучено определять архетипический гардероб человека, помогает нам идентифицировать его личность и профессию. Нередко эти образы связаны с нашими персональными представлениями о социальном, культурном и гендерном ландшафте общества.
Мужская коллекция Louis Vuitton осень-зима – 2021 словно исследует бессознательные предрассудки, заложенные в нашу коллективную психику архаичными общественными нормами. Предопределенное восприятие навязывает нам искусственные мифы, связанные с генетикой людей, с идеями искусства. Мода для Вирджила Абло – инструмент, с помощью которого можно повлиять на эти предубеждения: изменить ценности, сохранив их коды. Логика отражает традиции черной культуры, которая использует риторические фигуры (иронию, каламбуры, импровизацию) для инверсии и игры с коннотациями устоявшихся кодов.
Эти приемы создают новые смыслы и подрывают устоявшиеся каноны, например стандартное предложение на английском языке может иметь совершенно другое значение в простонародном афроамериканском английском. Вирджил Абло применяет эти приемы в своей методологии дизайна, обогащая грамматику узнаваемых архетипов новыми генами.
28 ноября 2021 года Вирджил Абло скончался от ангиосаркомы сердца, с которой боролся в течение нескольких лет.