Актинидия коломикта – это садовая лиана, она заслуживает самого внимательного отношения. Она из тех культур, которые рекомендуется сажать в первую очередь. Ее зеленые ягоды – настоящий рекордсмен по содержанию витамина С, и в заморозке ли, в перетертом ли с сахаром свежем виде, ее просто необходимо иметь в холодильнике в зимний период. У нас страна с долгой зимой. Ну и что? – спросит кто-то. А то, что цинга, как известно, наступала на море всего-то через 2 месяца плавания без живых витаминов, у нас целых 6 месяцев снег лежит, а фрукты в магазинах часто условно витаминные, почти не содержат их. Люди даже не сознают, сколько зимой всяких попутных недомоганий возникает как следствие недостатка витамина С. Цинга – это, конечно, преувеличение, мы наблюдаем всего лишь авитаминоз, на фоне которого все болезни протекают нудно и долго. А тут перед нами такой спасительный плод, что одна ягода его, одна чайная ложка способны чудеса творить. Черная смородина, шиповник – эти главные держатели акций витамина С скромно отдыхают перед актинидией.
Плоды актинидии поспевают в августе – начале сентября. Она попадает на самую изобильную пору конца лета. С точки зрения нашего подхода непрерывного плодоношения сада, эта ягода вместе с гроздьями винограда удачно вписывается в промежуток между летними ягодными культурами и их осенними ремонтантными дублерами. Но главный тон она должна задавать зимой, когда не хватает витаминов.
Актинидия коломикта по своему происхождению является лианой из лесов Дальнего Востока. Обычно растения дальневосточного происхождения характеризуются тем, что они привычны к нейтральным почвам (во всяком случае, не сильно кислым) и периодическим сильным дождям (муссонам), при этом отличаются высокой, поистине сибирской морозостойкостью. Такова и актинидия, она морозостойка и не нуждается в укрытии на зиму, любит мощные поливы в августе (как на родине). В нашей Средней полосе ей живется совсем по-домашнему, если раскислить почву вокруг куста.
Лиана – это как бы хищное растение, способное «обесточить» дерево, на которое она взбирается. Ее сажают подальше от плодовых деревьев, разве что близость облепихи с ее клубеньковыми азотфиксирующими бактериями на корнях понравится актинидии и не принесет вреда самой облепихе. Этот интересный и экономящий площадь симбиоз еще нуждается в проверке на малом участке, где каждое взаимовыгодное совмещение плодовых культур следует считать великой находкой.
Облепиху еще будем проверять на совместимость как с актинидией, так и с лимонником и виноградом. (Во всяком случае, актинидия с ольхой – это похожий обнадеживающий вариант: при создании компостного ящика у сновании ольхи на него потом можно посадить актинидию, которая заменит хмель у ольхи. Чем не вариант для дачника, у которого жируют за забором ольховые деревья?)
Особенности актинидии как плодовой культуры
Первый секрет актинидии, который нужно знать владельцу садового участка, заключается в ее двудомности. А то ягод совсем не получишь, если посадишь только женские или только мужские растения. В питомнике на этикетке саженца, помимо названия сорта, должно быть написано М или Ж, как в общественном туалете. Например: «Адам (М)» – это означает, что черенок брался от мужского растения сорта Адам.
Второй секрет в том, что эту лиану не обрезают весной, в общепринятое для всех плодовых растений время. Актинидию обрезают осенью, как и виноград, чтобы срезы зарубцевались задолго до начала весеннего сокодвижения. Это следует запомнить: все лианы мы обрезаем осенью.
Агротехника актинидии
Актинидия требует нейтральную почву с рН = 6–7.
Культура неприхотлива к почве, если только она не кислая и содержит много азота. Азот нужен в больших количествах, так как это – лиана, нитрофил. В обычной почве Средней полосы нет столько азота, сколько необходимо актинидии для здорового роста. В природе богатым источником азота для нее являются азотфиксирующие бактерии каких-либо растений. В саду это могут быть только компостные запасники ее владельца и его благосклонность. Пусть ждет, когда ей перепадет от его щедрот при раздаче подкормок и удобрений.
Показатель того, что вы внесли в почву достаточно азотного удобрения – длинные вьющиеся побеги молодой актинидии, по 2 м и более. Любая лиана всегда реагирует на азот радостным ростом по опоре. Если нет заметной отдачи, значит, что-то не так с самим растением (возможно, кто-то грызет корень).
Под взрослое растение уже можно вносить не так много удобрений, например, вкапывать вокруг него навоз раз в 2–3 года, ограничиваться ежегодными подкормками гуматов.
Бывает трудно найти посадочное место в саду для такого крупного растения.
Когда садовод, желая посадить у себя плодовую лиану, мучается выбором, мы вправе включить прагматика и недоуменно спросить, зачем ему девичий виноград или какая-нибудь вьющаяся жимолость-каприфоль, если в его распоряжении есть целых три многолетних съедобных лианы – причем одна другой лучше: виноград, актинидия, лимонник! – а места в саду остро не хватает? Эту площадь следует вернуть.
Актинидию лучше сразу сажать на солнечное место, но можно и в тень, с расчетом, чтобы она потом выбралась по шпалере на солнце. В этом случае поначалу кустик будет слабее расти, пока не почувствует живительную силу солнечных лучей. Вот здесь есть интересная особенность: при посадке на прямом солнце в первые два года актинидия тоже может как бы замереть и слабо развиваться. Это происходит от того, что у многих лесных по своему происхождению растений проростки из семян приспособлены к развитию в полутени. Молодым растениям будет комфортнее, если их поначалу будет что-то притенять. Например, их можно временно отгородить от солнца двумя пластиковыми бочками с травяным удобрением, или поленницей, или на них можно положить еловый лапник, будет как в лесу. Так выращивают и молодые растения лимонника, кедра, если на него кто-то замахнется как на орехоплодную культуру.
Актинидии потребуется шпалера для опоры: натянутая проволока или стандартная пластиковая сетка, всегда имеющаяся в продаже. Самым подходящим было бы увить актинидией веранду или уличное место для застолий.
Высота шпалеры не такая уж большая – примерно до 2-го этажа (2,5–3 м). Она полезет и выше, но по правилам плодоводства актинидию тоже полагается регулярно обрезать. Обязательно? Относитесь к ней как к винограду: его ведь не обязательно обрезать при том, что положено обрезать ради получения более высокого и качественного урожая. Вообще, у актинидии и винограда много общего в выращивании: у них примерно одинаковая высота шпалеры и они оба плодоносят на отрастающих побегах этого года. Их обоих можно довольно сильно обрезать без ущерба для урожая, а наоборот, для его усиления.
Можно выращивать эту лиану и в свободном виде без обрезки, в этом случае придется иногда заниматься прореживанием «стены», удаляя множество мелких побегов, а также изредка, раз в несколько лет, удалять самые старые лианы. Мы же разберем способ формировки куста с помощью ежегодной классической обрезки. Начало формировки куста изображено ниже на рисунке.
Выбирают два самых толстых и длинных побега и формируют из них два рукава лозы, закрепив их в горизонтально-приподнятом положении на шпалере (при таком положении по всему рукаву равномерно пойдут побеги, тогда как при строго горизонтальном положении ближайшие к центру куста почки дадут наиболее сильные побеги). Остальное осенью вырезают секатором.
Обрезка актинидии
Так как актинидию весной не обрезают из-за угрозы ее истечения, то можно применить перегиб побегов в нужном месте (а срезать окончательно их уже потом, после окончания сокодвижения и распускания листвы, в мае-июне).
Дальнейшая формировка куста заключается в закреплении веерного костяка на шпалере и регулярной укорачивающей обрезке его. Куст расширяют, наращивая рукава, тем самым увеличивая плодоносящую часть.
Вообще же все лианы легко поддаются переформировке. Если вы подзапустили свои лианы, пока они молодые, им всегда можно восстановить классический вид лозы. Заодно омолодив ее, удаляя старые рукава и создавая новые из молодых побегов. Вся эта операция пойдет на улучшение плодоношения.