Теперь о минусах, а в том, что они имеются, можете даже и не сомневаться. Сам пневмобаллон представляет из себя герметичную ёмкость из синтетических сверхпрочных волокон, завулканизированную резиной, которая кроме герметизации несет в себе еще одну функцию – защитную. То, что пневмоподвеска со всеми этими баллонами, компрессором и электроникой вещь недешевая, а по сравнению с обычной подвеской даже и очень дорогая, мы уже поняли, однако её минусы на этом не заканчиваются. В России, в отличие от Европы или США, пневмобаллоны редко выхаживают даже гарантийный срок, и дело тут скорее не в качестве дорог, хотя и в нем тоже, а в огромном количестве грязи на асфальте и резко континентальном климате. Два основных ингридиента дорожной грязи, которые очень не нравятся подобным конструкциям – песок и вода, уж чего-чего, а этого добра у нас везде в избытке.
Песок забивается во все щели и, являясь прекрасным абразивом, довольно быстро лишает герметичности пневмобаллоны. Интересно, что в большинстве своем, официальные дилеры считают сам факт негерметичности пневмобаллона нормальным явлением, если пока еще производительности компрессора хватает для стандартного функционирования системы в целом. Компрессор же не терпит присутствия воды, боится морозов и перепадов температур, а так как у нас в средней полосе эти явление перманентны, то отказы системы в зимнее время тоже привычный факт, тем более, как вы сами понимаете, вследствие частой негерметичности пневмобаллонов, компрессор и так здорово перегружен. В общем, пневмобаллоны многие специалисты-ремонтники данных систем вообще считают расходным материалом и заявляют о ресурсе порядка 60 000 км., что учитывая изначальную цену совсем накладно. Хочешь пневмоподвеску? Должен понимать, что потратиться придется не только при покупке, но и при обслуживании.
Однажды французский конструктор Поль Маже решил, что неплохо бы совместить в подвеске гидравлику и пневматику: несжимаемая жидкость будет отвечать за клиренс, а упругий воздух – за жесткость и демпфирование. Меняя давление воздуха и уровень жидкости, от подвески можно будет добиться по сути, любых характеристик (в разумных пределах, естественно). В 1952 году новая гидропневмоподвеска, получившая название Hydractive, в качестве эксперимента была опробована на автомобиле Citroen Traction Avant 15CH V, и теперь, компания Citroen получила в конкурентной борьбе немалое преимущество – новую фишку, гидропневмоподвеску, способную менять дорожный просвет и жесткость, отрабатывать дорожные неровности не потревожив седоков, в общем, делать все то, о чем конкуренты могли пока только мечтать. С этого момента в Европе, фирма Citroen сильно поднялась в табели о рангах, а некоторые ее модели, вроде DS, получили статус культовых и до сих пор оцениваются очень высоко. DS был показан широкой публике еще в далеком 1955 году, и кроме собственно самой подвески Hydractive, оригинальная гидросистема объединяла трансмиссию, рулевое управление, тормоза и гидрокорректоры фар! Вот что значит, обогнать свое время!
Французы, наряду с обычной подвеской, штатно или опционально использовали и Hydractive, который неустанно совершенствовался, но в России поначалу, гидропневма не прижилась, поскольку оригинальные запчасти на нее стоили безумных денег. Все изменилось с того момента, как к нам стал завозиться неоригинал, от тех же финских складов Koivenen. Самая нагруженная деталь – сфера с многослойной мембраной оценивалась финнами, в зависимости от модели в 14-25 долларов. Так что в 90-х, начале 2000-х, по России народ вдоволь покатался на восстановленных премиальных «французах». Ныне вышло уже третье поколение Hydractive, где гидравлика полностью перешла под патронаж электроники, механико-гидравлическая часть сильно упростилась. Теперь эта подвеска учитывает при движении машины все, сама регулирует клиренс, жесткость, крены кузова и направление свата фар, к тому же, довольно быстро адаптируется к манере вождения. Не об этом ли мы все мечтали? Впрочем, ремонтопригодность тут переместилась на новый уровень и если PSA заявляет о ресурсе сфер в 200 000 км., то электроника до такого пробега в нашей стране дорабатывает редко, причины все те же: грязь, коррозия, перепады температур. Впрочем, с долговечностью тут дело обстоит намного лучше, нежели в привычной пневмоподвеске, но если там, в большинстве своем, ремонт отработан до мелочей, то с Hydroactive III, вследствие своей экзотичности, дело обстоит несколько хуже. Зато запчасти на нее на порядок дешевле и нет откровенных слабых мест, вроде тех же резиновых рукавов, дубеющих на морозе и перманентно страдающих от дорожного абразива. В любом случае – гидропневматика от Citroen это технологический прорыв, что давно поняли производители премиальных автомобилей. К примеру, Rolls-Royce купил патент у Citroen еще в 1965 году, позже аналогичным образом поступил и Mercedes-Benz, ну а Peugeot время от времени использовал данные наработки на правах ближайшего родственника.
В общем, выбор подвески – личное дело каждого и приоритеты в зависимости от целей у автолюбителей свои. Вполне возможно, с ростом уровня технологий цены изменятся в лучшую сторону и тогда то, что было доступно лишь в премиуме, станет стандартным оборудованием и в бытовом сегменте – такое происходит довольно часто.
Глава 13 Тормоза
Дурацкую идиому "тормоза придумали трусы" рассматривать даже некорректно, спортсмены используют тормоза постоянно, да так, что иногда оные до окончания гонки не доживают. Ну а те тормозные системы, что доживают, обычно меняются. Вообще, чтобы ездить динамично, тормоза жизненно необходимы, да и вообще они необходимы, как ни крути. Тема большая и нюансов в ней много, так что будьте внимательны, дабы ничего не упустить.
Сначала - об обслуживании, это очень важно.
Тормозная система автомобиля – важнейшая, особенно если говорить о безопасности. Сравнится с ней по количеству неприятностей в случае чего, могут лишь ключевые элементы подвески и рулевого управления. Интересно, что несмотря на обилие электроники, которой обросли тормозные конструкции за последнее время, обслуживать их все равно несложно. Но теперь, на первый план выходит такое понятие как добросовестность, коли ее у мастера нет – ждите скорых проблем.
Даже простая замена тормозных колодок чревата нехорошими сюрпризами, чего уж говорить о более серьезном ремонте, так что по возможности желательно следить за тем, что происходит в ремзоне. Все обходные технологии, которыми пользуются нерадивые сервисмены, большинству хорошо известны, соответственно задача клиента не допустить, дабы оные применили на его автомобиле.
Итак, замена тормозных колодок: пройдемся по-порядку от наиболее вопиющих нарушений технологии к менее вопиющим.
Большинство автомобилей оснащены суппортами с плавающей скобой. Есть и исключения, но монолитные многопоршневые суппорта встречаются в основном на мощной и премиальной технике, впрочем, сие сути дела не меняет. К тому времени, как колодки износились, поршень суппорта довольно сильно вылез наружу. Чтобы новые колодки встали на место, поршень нужно загнать обратно. Как? Если мастер схватил две монтажные лопатки и собирается проделать данную операцию именно ими, остановите его – сэкономите на новом суппорте, не сию минуту, конечно, через полгода-год. Дело в том, что в девяти случаях из десяти, одна из лопаток соскользнет и гарантированно пробьет пыльник поршня, туда начнет попадать песок, вода, грязь, суппорт со временем заклинит и его придется менять. Эта ситуация – одна из самых распространенных, одному из моих клиентов рвали пыльники на каждой замене колодок, причем в фирменном сервисе.
«Быстро - хорошо не бывает», поговорка известная, но велик соблазн сделать все по-быстрому, получить с клиента деньги и заняться другим автомобилем. Подход неправильный, но довольно распространенный. При замене колодок необходимо в любом случае проверить целостность всех пыльников, обратить внимание на состояние направляющих скобы, легкость и плавность ее хода. Желательно, конечно, все разобрать и смазать, но в наших реалиях сие скорее из области фантастики. А вот при неравномерном износе колодок, это нужно сделать обязательно. Если фрикционный слой сработался клином, это означает то, что один из направляющих пальцев клинит и откладывать на потом проверку направляющих нельзя – чревато отказом при торможении. Смазки, которые закладываются в подвижные части тормозных механизмов категорически не рекомендуется заменять на «универсальный» литол, будет еще хуже – тормоза во время работы сильно нагреваются, а на такие перепады температур литол попросту не рассчитан.
Теперь немного о сроках замены колодок и дисков, «неоригинале», проточке и прочих элементах системы и сопутствующим им деяниям. Современные тормозные колодки обычно сами сигнализируют об износе – либо с помощью встроенных датчиков, либо довольно примитивными, но эффективными «пискунами» - металлическими пластинами, которые при критическом износе достают до тормозного диска и начинают издавать неприятный громкий визг. Теперь откладывать ТО надолго нельзя, даже если вы видите, что на колодках вроде как еще остался фрикционный слой. Его почти не осталось, поверьте, хотя визуально, возможно, это и не так выглядит. Почему? Дело в том, что те 2-3 мм., которые вы видите ещё не сработавшимися, тормозным слоем по сути не являются – это специальный клей, на котором держится фрикционная основа и тормозить он будет плохо. Вообще клей этот довольно мощный по характеристикам, и разрабатывается каждой фирмой по собственным рецептам, судите сами, какие серьезные нагрузки испытывает колодка на сдвиг и давление, так что клей этот создан для чего угодно, только не для работы на трение.
Тормозные диски – отдельная и важная тема. Наибольшую опасность представляют диски, которые уже выработали свой ресурс, поэтому их толщину желательно контролировать на каждом тематическом ТО. Чем грозит запредельная выработка? Трещинами, например, и как следствие, заклинившим колесом в самый неподходящий момент. В случае невентилируемых дисков, их можно вообще довести до абсурдного уровня износа – когда колодка проваливается в щель между суппортом и диском, в системе падает давление, а вместе с ним и отказывают и тормоза в целом, и такие случаи тоже бывают. Так что проверять время от времени толщину диска жизненно необходимо.
Теперь о такой проблеме, как «биение» диска. Разумеется, лучше покупать проверенную продукцию, желательно с сертификатом от TUV, а то бить диск может начать прямо с первого дня эксплуатации. Но бывает и по-другому, когда фирменное изделие со временем начинает досаждать вибрациями. В чем дело? В перепаде температур – например, долго гнал в хорошем темпе, с разгонами и торможениями, а потом вдруг проехался по глубокой луже. Существует много мнений на тему проточки тормозных дисков, однако основываясь на опыте и науке можно сказать, что проточка, если и поможет, то очень ненадолго. В случае серьезного перепада температуры при эксплуатации, диск «поведет» - он изменит свою структуру в соответствии с общеизвестной диаграммой железо-углерод, причем не полностью, а местами. Так что шлифуй – не шлифуй, его будет вести и дальше. С этим распространенным мнением, кстати, согласен и мировой лидер по производству тормозных систем, компания BREMBO, а уж она-то знает толк в экстремальных торможениях.
О компонентах для тормозных систем, в том числе о расходниках - дисках и колодках написано уже много, однако нелишним будет напомнить ряд ключевых моментов о том, где, как и какие запчасти лучше приобретать. Естественно, смешно переплачивать 30-50, а то и 100% за картонную коробку с логотипом автопроизводителя, тем паче сами они тормозные системы и не выпускают, пользуются сторонними услугами: BMW, например, обычно предпочитает Jurid, Mercedes-Benz - Textar, и так далее. Можно приобрести расходники непосредственно по каталогам самих производителей-поставщиков на конвеер, если вы такой перфекционист, но обычно поступают проще, подбирая сертифицированный товар надлежащего качества, в этом, кстати, пользователю неизменно помогает глобальная программа TecDoc от вездесущих немцев. Колодки и диски выпускает теперь и Bosch, даже Brembo, несколько снизив накал страстей, снизошла до линейки колодок и дисков на бытовую технику по весьма приемлемым ценам, так что выбор всегда есть. Хочется напомнить о том, что приобретать запчасти лучше в хорошо проверенных местах, поскольку даже сами производители признают то, что в России количество контрафакта просто зашкаливает, причем с точки зрения внешнего вида, оный выглядит безупречно. Впрочем, проблема эта не нова и одной Россией не ограничивается.
Существуют, конечно, моменты, когда сэкономить на запчастях особо не получится – например, если у вас Porsche Panamera Turbo S или BMW M6, укомплектованные керамическими тормозами ценой в малолитражку, тут уж придется раскошелиться, ничего не поделаешь.
На частый вопрос: «А колодки и диски желательно приобретать одного бренда?», сами представители брендов отвечают отрицательно. Это необязательно – материал тормозных дисков всегда чугун, обычно с рядом легирующих добавок. Сертификацию они прошли, требованиям по безопасности соответствуют. А вот с колодками есть некоторые разночтения, но необходимо понимать, что работать оные все равно будут с чугунными дисками без вариантов. У каждого водителя свои предпочтения: кто-то любит колодки пожестче, кто-то помягче, естественно уровень замедления и эффективность торможения будут разными, причем наиболее комфортные диапазоны замедления и у Semi-Metallic, и у Low-Metallic, и у NAO тормозных смесей различаются, так что каждый выбирает себе то, что ему больше нравится. Впрочем, на нынешнем этапе наиболее перспективными считаются NAO – смеси, как наименее вредные в плане экологии, тем паче, по своим характеристикам эффективности замедления с высоких скоростей, они уже дышат в затылок полуметаллическим смесям. И еще. С NAO-колодками тормозные диски служат значительно дольше.