Считается, что главный враг теплолюбивых культур — это холод, т. е. температуры ниже средних оптимальных значений (18–20 °C). Неужели повышение температуры выше средних оптимальных значений (25–28 °C) еще вреднее?

Так и есть, как это ни удивительно, когда речь идет о томатах. Остальным тепличным культурам перегрев особо не вредит, но помидоры стоят отдельно в силу своего происхождения.

Сосредоточимся на конкретных цифрах. Следует стараться держать температуру не выше 30–35 °C. Летом во время мощного развития куста с завязями идеальной можно считать дневную температуру 25–28 °C. Тогда 30 °C — это предельно допустимая температура, при которой помидоры все еще чувствуют себя хорошо. Иногда, конечно, можно поднимать и выше, до 35 °C, без особого вреда для растений. И это неизбежно случается даже при полностью раскрытых торцах в безветренную погоду, лишь бы длилось непродолжительное время.

А можно ли как-то придерживаться строго идеальных рамок температур?

Рядовой садовод не в силах придерживаться строгих рамок температур, так как у него нет оборудования. Это противоречие начинается еще с рассадного периода: в книгах четко по науке прописано для каждой культуры — от капусты до арбуза, — когда и на сколько градусов надо менять температуру днем и ночью в зависимости от возраста рассады. Дотошные ученые давным-давно докопались до самого эффективного режима по каждой культуре, с точностью до градуса.

Сложность заключается лишь в том, каким именно образом рядовой садовод в своей квартире будет виртуозно то поднимать, то понижать заданные параметры температур. У нас дома для этого есть разве что форточка, но это же приблизительное регулирование… Либо придется все время носить рассаду то в лоджию, то на кухню, то по комнатам — это, мягко говоря, неудобно. Приходится положиться в домашних условиях на примерно верные рамки тепла, избегая слишком теплых комнат, слишком жарких мест около батареи или же, наоборот, ограждая сеянцы от переохлаждения около морозного стекла, от стекающего на них холода из ночной форточки.

Имея термометр, этот навык можно неплохо отрегулировать, используя и застекленную лоджию.

В ПК теплице мы сталкиваемся с такой же невозможностью строго придерживаться как оптимальных нижних границ (18–20 °C), так и оптимальных верхних (25–28 °C). От холодных ночей еще как-то можно защититься, а вот как быть с перегревом на солнце? Камень преткновения здесь в том, что в пределах нескольких сантиметров за поликарбонатом все равно слишком жарко даже при полностью открытых дверях и форточках. Все находящиеся в этой зоне листья перегреваются (как в центре, так и в «карманах» углов), даже если в целом по туннелю купола проходит сквознячок.

А если на улице днем в солнцепек установился полный штиль, то открытые торцы и вовсе не помогают, перегрев листве гарантирован. Это можно видеть по искривлению листовых пластин, которые к тому же приобретают тускловато-голубоватый оттенок вместо типичного для помидора изумрудно-зеленого.

Искривления листовых пластин под поликарбонатом избежать очень трудно, оно начинается, уже когда температура перевалит за 30 °C.

В литературе дается объяснение этому: находясь в пекле, растение тратит очень много питательных веществ на испарение (транспирацию) в ущерб своей физиологии, а кроме того, нарушаются фотосинтез и другие процессы построения тканей. Сами завязи тоже малость искривляются, хотя вес их, пожалуй, сильно не падает, по моим наблюдениям. Имеется в виду перегрев не чрезмерный, а вынужденный при ежедневном слежении. В этом случае перегретые растения, со всеми внешними признаками перегрева, валовой урожай дают, можно сказать, обычный.

Как-то раз на моей практике был случай, когда высаженная в середине мая в пленочный туннель рассада помидоров провела всю неделю полностью закрытой при солнечной погоде. Она там упарилась настолько, что цветки стали уродливо сдвоены и вытянуты, и завязи потом из них вылезли такими же странными монстрами, но в целом урожай был высоким, так как позже, когда пленка с кустов была убрана, к ним ко всем вернулось нормальное цветение с последующими красивыми плодами.

Вывод

Излишний жар из купола нужно выпускать, так как растениям помидора даже в субтропиках не доводится испытывать снаружи такого избыточного тепла. Не все садоводы это понимают, как показывает общение с ними. Часто причиной удручающего состояния своих растений они считают что-то иное, а про перегрев не думают вовсе. Обычно садовод вообще не понимает, что происходит, с недоумением наблюдая за искривлением листвы и ее нездоровой окраской.

У разных сортов и гибридов, понятно, может быть и разный порог перегрева. Некоторые сорта лучше переносят перегрев, чем в целом «по палате». Сортоиспытания тем и хороши, что дают возможность отобрать сорта для своего привычного режима ухода.

Теперь немного позитива. Перегрев случается практически каждое лето — и ничего, урожай пока никто не отменял. И слишком строго к этому относиться не имеет смысла. Идеальных садоводов не бывает. Как ни стараешься, сплошь да рядом забываешь вовремя открыть двери и выпустить избыточный жар.

Утром обычно не торопишься открывать их по первому солнышку, позволяешь прогреться остывшему за ночь грунту, корням. И на этом часто «горишь», так и забываешь за делами, спохватываешься уже днем… Что тогда происходит с растениями? Да ничего особенного, плодоносят с кривыми листьями.

Горячий воздух, как все знают из школьного курса физики, поднимается вверх. Так происходит и в теплице, забытой на прямом солнце с закрытыми дверцами: пусть воздух там и раскалился до запредельных для растений температур, но он весь собрался вверху, а приземный слой остается прохладным. И пока растения небольшие, в приземном слое, им достаточно комфортно, они спокойно переносят нашу первоначальную забывчивость (она наблюдается в мае, когда после городской зимовки еще не вошел в садовый ритм и первое время начисто забываешь вовремя открывать теплицу или снимать черную пленку с овощного парника на укороченный световой день, а потом втягиваешься и делаешься более дисциплинированным).

Вывод

Если хочешь научиться эффективно контролировать температуру в теплице, придется поначалу завести два термометра: для нижнего уровня и для верхнего. Их показатели интересно анализировать и делать выводы по уходу. Например, при формировке неплохо лишние стебли с завязями не вырезать, а наклонять до земли, переводить их в горизонтальное положение. Тогда эти ветки останавливают рост и переключаются целиком на рост плодов, при этом они находятся в прохладной зоне.