Имя поэта Пабло Неруды часто ассоциируется с гордым званием нобелевского лауреата по литературе из Чили. Однако Неруда не единственный обладатель этого звания – поэтесса Габриэла Мистраль получила премию раньше него, в 1945 году, но традиционно проходит словно бы немного на вторых ролях. Хотя в последнее время это положение дел активно меняется.

К слову, Габриэла Мистраль стала первой латиноамериканкой в истории, удостоенной Нобелевской премии. А еще она популяризовала в своих поэмах этническое наследие, сделала многое для сферы образования в стране, была видной феминисткой, дипломатическим работником и борцом за права человека. Но, возможно, куда более скромный образ жизни поэтессы и нетрадиционная сексуальная ориентация плохо сочетались с мачизмом того времени – как еще объяснить, что национальную премию по литературе поэтесса получила лишь через шесть лет после Нобелевской.

Сегодня в Чили делается многое для исправления этой исторической несправедливости: открыты университет ее имени и крупный культурный центр в самом сердце Сантьяго. Недалеко от этого центра у подножия холма Санта-Лусия располагается огромная монументальная картина, сложенная из керамической плитки. Это посвящение с социалистическим подтекстом работы известного муралиста Фернандо Даса-Осорио в честь поэтессы. А если у вас в руках вдруг окажется розовая пятитысячная купюра чилийских песо, всмотритесь – на ней тоже изображена Габриэла Мистраль.

Путь Габриэлы Мистраль (кстати, это творческий псевдоним) ведет в самый мистический край на Севере Чили, в долину Эльки.

Место популярное, оно очень интересно туристам по ряду причин: аномальные энергетические зоны, виноградники на холмах, 340 солнечных дней в году, развитый астрономический туризм и много центровочных духовных практик. Плодородная в прямом смысле слова долина Эльки – родина лауреата Нобелевской премии поэтессы Габриэлы Мистраль и чилийского писко. Долина состоит из нескольких населенных пунктов, самые крупные среди них – Викунья (где родилась Габриэла Мистраль, с тех же пор животных с самой дорогой шерстью в мире здесь не видели), Монтегранде (где Габриэла Мистраль жила, творила и умерла – сегодня здесь скромный дом-музей), и Писко-Эльки, самый живописный участок долины.

В низине каньона петляет узкая дорога, зажатая между горными грядами без малейших признаков растительности. Типичный пейзаж на севере Чили. Если бы не одно «но», а именно – посадки виноградников насыщенного зеленого цвета у подножия холмов. В пути повсюду видны подобные заплатки из виноградных лоз, которые порой взбираются еще выше, на самые горы.

Плодородность ландшафта с виноградными посадками и богатой растительностью поражает в Эльки с первого взгляда – не ожидаешь встретить подобный ландшафт в засушливой северной местности. Завернув в долину и вырвавшись из объятий пустынной зоны, ты словно попадаешь в другой мир.

Для этого феномена есть научное объяснение – долина располагается на стыке рек Турбио и Кларо, берущих свое начало высоко в горах. Воды рек богаты минералами, поэтому местная почва столь благодатна для посадок. Плодородность долины Эльки была взята на заметку еще конкистадором Педро де Вальдивия, который основал стратегически важный город ЛаСерена рядом с долиной в 1544 году. Сегодня ЛаСерена – это самое популярное пляжное направление в стране и главный центр туристического притяжения в регионе Кокимбо. Из Ла-Серены до долины можно доехать всего за час.

Я неизменно останавливаюсь в самом дальнем населенном пункте долины, в деревне Писко-Эльки, самом живописном и тихом, на мой взгляд. Именно здесь производят знаменитый алкогольный напиток писко. На самом деле это не что иное, как виноградная водка. Это тот самый напиток, который туристы в промышленных масштабах везут из чилийского duty-free в черных сувенирных бутылках в форме знаменитой фигурки моаи с острова Пасхи.

Известный факт: писко – предмет целого спора между Перу и Чили из-за его исконной родины. Но кто бы ни изобрел напиток первым, сегодня писко производят с одинаковым энтузиазмом в обеих странах. Из-за разных климатических условий для выращивания винограда и даже разных сортов, вкус перуанского и чилийского писко заметно отличается. А вот популярный коктейль писко-сауэр (Pisco Sour), куда добавляют сок лимона или лайма и пену из яичного белка, бесспорно перуанское изобретение.

Поскольку писко – это виноградная водка, а чилийцы не пьют чистую водку (пусть и виноградную), чаще всего ее мешают с фруктовыми соками или газировками. Очень популярен вариант с колой – получается популярнейший чилийский микс писко-кола, который можно встретить на любой чилийской вечеринке. Как вариант, для смеси можно использовать спрайт или тоник. Для остальных случаев в магазинах продается уже готовый классический вариант коктейля с соком лимона или манго, последний называется манго-сауэр. Остается лишь взбить в блендере, и listo. Встречаются также и порошковые коктейльные смеси. Знаю, что некоторые туристы везут их в качестве сувенира, чтобы сэкономить вес багажа, но за качество такого продукта не ручаюсь.

В Эльки сосредоточены два главных производителя чилийского писко: крупнейший производитель Mistral (назван, как несложно догадаться, в честь поэтессы Габриэлы Мистраль) и Los Nichos. К слову, здесь также процветают и маленькие артизанальные производства писко, например, Pisco Aba в деревушке Эль Ареналь. Планируя поездку в Долину, нужно обязательно посетить производство писко для культурного обогащения.

Местный житель посоветовал поехать на производство Los Nichos, потому что писко Мистраль, по его словам, стало «очень уж коммерческим и вообще, уже давно производится не в Эльки».

Так как писко гонят из винограда (вот и ответ, почему в долине столько виноградников), то его производство изрядно напоминает винное: те же бочки для брожения виноградного жмыха, ангары для давки виноградной лозы и прочая атрибутика владений Бахуса.

Писко подразделяется на четыре вида – в 30 и 40 градусов, есть также премиальная линия по 40 и 45 градусов. На винодельне еще производят десертное столовое вино. Оно очень простое, без малейших претензий на элегантность вкуса и происхождения.

Во время экскурсии по винодельне непременно рассказывают о чудаковатом основателе, который сперва спаивал в подвале своих друзей, а потом спился сам, но на этом не успокоился и впоследствии, уже в качестве призрака, стал появляться с завидной периодичностью на фотографиях посетителей.

Долина Эльки имеет славу самой таинственной долины в Норте Чико, то есть Малого Севера. Ночью здесь можно с предельной четкостью разглядеть небесную карту – от Млечного Пути до ярких звезд, похожих на россыпь алмазов на бархатной синей подушке.

Пустыня мира Атакама несколько затмевает эту долину своей славой лучшего в мире места для наблюдения за звездами, однако даже в сравнении с ней Эльки – идеальное направление для астрономического туризма. И дело не только в ясном небе, но и в аномальных энергетических зонах высоко в горах. Научно доказанных, прошу заметить.

Поэтому ночью стоит подготовиться к созерцанию эпического зрелища – миллиарда мерцающих звезд. В долине организовывают ночные прогулки на лошадях и походы в секретные уголки долины. Романтика, и только. Еще можно наведаться в астрономическую обсерваторию Мамалюка.

Интерес к Эльки подогревают и истории о возможных визитах НЛО. Последний из них, если верить местным, произошел в 1998 году. Также существует теория о том, что энергетический центр Земли располагается на 30-й широте – на севере эти координаты совпадают с Тибетом, а на юге приходятся аккурат на долину Эльки.

Преданные фанаты Эльки, а таких среди чилийцев немало, преданно приезжают из года в год, чтобы «зарядиться энергией». Послушав отзывы и рассказы путешественников об Эльки, приходишь к заключению, что слово «энергия» играет здесь ключевую роль. И правда, есть что-то труднообъяснимое в местном пейзаже, что заряжает батарейки и наполняет солнечными силами. Одно из возможных объяснений (кроме аномальных зон) – в огромных залежах кварца, сосредоточенных возле холма Канкана.

Кварц продают здесь в каждой сувенирной лавке и в любых количествах.

Какой бы ни была причина, на энергетической почве долины кроме виноградников раскинулось множество всевозможных центров духовных практик, где вам предложат провести загадочную процедуру рейки, индейские ритуалы, гадания на картах таро, массаж и непременное лечение кварцем для балансировки жизненно важных чакр. Многие специально приезжают сюда на несколько дней, чтобы отрешиться от мира в одном из таких мест.

У поворота на долину расположилась деревня народа диагитас, исконных жителей этой широты на севере Чили и Аргентины. Диагитас – это древняя аграрная культура, пережившая завоевательные нашествия инков и испанцев. Занимаются они преимущественно разведением коз, производят традиционную артезанию. «Очень уж недружелюбный народ, любопытных туристов не любят», – такая рекомендация от продавщицы копайо, местного фрукта кактусов с желейной мякотью, несколько охладила мой порыв.