Если вы на юге, нет дождя и светит солнце, то вы большой везунчик, так и знайте.
В одном Пуэрто-Варасе за год выпадает больше осадков, чем в Петербурге.
Трижды я мокла до нитки и месила грязь в национальных парках. Эти моменты должны были запомниться романтической атмосферой, а остались в памяти проливными дождями и пробирающим до костей ночным морозом.
Один такой случай произошел со мной в регионе Араукания, в парке Конгильо. Первый день выдался лучезарным и ясным. Я сходила в популярный трек до вершины потухшего вулкана, сделала фотографию с видом на вулкан Йайма и голубое озеро с вершины Сьерра-Невада – готовая открытка, бери и вставляй в рамку на стене. За вулканом Йайма издалека кокетливо выглядывал вулкан Вильярика. Край вулканов, как-никак! Оценила я и вечнозеленую лесную чащу, в которой главенствуют бамбук и эндемичное дерево араукария араукана. Когда забираешься на высоту, взгляд привлекает необычный вид окрестных холмов – светлые стволы араукарий вертикальными стежками выделяются из общего массива.
Это то самое дерево, что растет по сантиметру в год после первых трех-пяти лет жизни, его строго охраняет чилийское законодательство. Араукария – символ страны, она даже украшает обложку свидетельства о браке.
Араукарии необходимо 500 лет, чтобы достичь максимальной высоты. Это дерево росло во времена динозавров. И это не метафора, ведь на юге континента останков древних рептилий было найдено с избытком.
Араукарию нельзя вырубать, запрещено собирать семена ее шишек пиньоны, похожие на вытянутый по форме каштан, – исконно они служили пищей для индейцев мапуче. В культуре индейцев мапуче араукария тоже священна. Мапуче и пеуэнчес едят пиньоны в отварном виде, это важный элемент их кухни.
Араукария тщательно охраняется государством – в последнее время, особенно после крупных пожаров, число араукарий резко сократилось. Власти ввели строгий запрет на сбор пиньонов. Исключение сделано лишь для коммуны индейцев пеуэнчес, так как они собирают пиньоны, основываясь на природных циклах, чтобы не нарушать баланс. В лавках с типичными продуктами с юга можно найти консервированные пиньоны. Собраны они, разумеется, коммунами пеуэнчес.
В парке Конгильо растет особый экземпляр этого удивительного дерева – араукария-мадре, то есть араукария-мать, которой уже целых 1800 лет! В обхвате оно достигает 2 метров 20 сантиметров, в высоту 50 метров. Вид этого мощного дерева впечатляет до глубины души. Араукарию-мадре хочется обнять, закрыть глаза и оправиться в мысленное путешествие во времени. Только подумать, сколько событий она видела на своем веку. Веках.
Другая достопримечательность парка – величественный вулкан Йайма. Периодически он просыпается и накрывает землю вокруг толстым слоем лавы. По пути к вулкану мелькают черные дюны из застывшей лавы, как корочка шоколадного кекса. Этот участок называют еще Долиной Луны, но в отличие от Атакамы, местные «дюны» угольно-черные, с вялыми проблесками жизни нарождающихся кустарников и травы.
Несложно понять, почему в парк стекается интернациональная толпа туристов. Испанский и английский с немецким слышны в парке в равной пропорции. Зимой здесь выпадает снег, и многие приезжают кататься на лыжах.
– Входит в топ-10 парков Америки, а как же! – гордо рассказывал нам на обратном пути владелец кафе вблизи парка, размазывая по булке измельченный омлет с ветчиной. В кафе мы заехали под стеной проливного дождя.
– Приезжала тут до вас заграничная журналистка, исследует разные парки на континенте и выбирает по критериям: наличие вулкана (Йайма), озера (Коглильо) и эндемического растения (араукария). Наш парк в этот список попал, а как же! – довольно отрапортовал наш собеседник с нескрываемой гордостью. Что за список такой, дедушка не запомнил.
На территории парка еще снимали фрагмент документального фильма ВВС «Прогулки с динозаврами».
На второй день я проснулась не под трели диковинных птиц, а под проливным дождем. Капли хлестали по палатке, и стоило едва высунуться, как непромокаемая по обещанию производителя куртка в миг насквозь промокла. Пришлось спасаться бегством и собирать лагерь под хлестким дождем, к счастью, до машины было рукой подать. А ничего не предвещало таких перемен, совсем!
Та же история повторилась и в парке Висенте-Переса-Росалеса в озерном крае. И как по нотам, дождь разразился на второй день, словно сперва завлекал своим солнечным настроением.
В итоге, радужные планы на восхождение к подножию вулкана Осорно пришлось скорректировать: месить грязь застывшей лавы в наши планы не входило. А за день до этого я с восторгом фотографировала окрестные виды и ловила солнечных зайчиков на красивейших водопадах Петроуэ.
А романтический уик-энд в парке Уило-Уило! Спасло лишь то, что ночевали мы с мужем не в палатке, а в комфортном отеле, целиком и полностью построенном из дерева, в форме сказочной ели.
Чилийский юг как красивая женщина. Переменчив и все равно любим.
Другой случай произошел в парке Альтос-де-Лиркай.
«Обязательно посмотрите прилегающие к кемпингу маршруты! Все их обходят стороной, спешат в глубь парка, а зря! Там такая красота, такая! Настоящий вальдивианский лес с дятлами!» – пылко наставляла нас работница лесной корпорации КОНАФ на входе в парк Альтос-де-Лиркай.
Дальше последовал примерно такие вопросы:
– Газ несете? Чудесненько.
– На сколько дней? Ага, чудненько.
– Из Сантьяго? Ой, не может быть.
Откровенная девушка с колоритной внешностью – сбритые брови, белые ресницы, глаза навыкате – располагала к доверию, мы решили последовать ее совету. И нам улыбнулась удача. Один из самых потрясающих видов за все три дня нашелся именно на тропе Конконес в пяти минутах от комфортного кемпинга, оборудованного всем необходимым, включая розетки с электричеством и душевые кабины. К слову, название кемпинга Антауара переводится с мапудунгуна как «золотой закат». И правда: светило отвесное солнце, было тепло и ничто не предвещало перемен.
На следующий день рано утром мы предприняли марш-бросок до второго кемпинга на маршруте. Дорога проходила по лесу, и в тот момент я поняла, что вызывало во мне чувство несоответствия всю дорогу – осенние краски леса! Чем дальше мы углублялись в заколдованный лес, по которому разносились обещанные перестуки дятлов, тем ярче становились оттенки красного и желтого вокруг. Палая листва под ногами стала привычным элементом пейзажа. А ведь снаружи шумело и переливалось жаркое лето с рекордными +37 в середине декабря! Но то было вне зеленого купола парка, а на его территории царил свой микроклимат – прохладный, свежий. Когда мы подходили к кемпингу, погода стала меняться, и небо затянули тучи. Мы поставили палатку и сфотографировались с лисой, которая с бесстрастным видом вышла со стороны реки проинспектировать палатки в лагере.
Бурые лисы – это единственные крупные обитатели чилийских лесов и предгорья. От незнания и из-за серого окраса туристы их порой называют волками, но это совершенно безобидные лисицы. Волков и прочей опасной для человека живности на природе здесь нет, и это в общем-то редкий случай в мировой практике.
И очень облегчает жизнь любителям активного досуга на свежем воздухе и походов. В Южной Патагонии водятся карликовые олени пуду и пума. Но повстречать ее в том же парке Торрес-дель-Пайне большая редкость, и, скорее всего, это она обойдет вас за километр. Хотя мне рассказывали о неожиданных встречах с хищником едва ли не у входа в парк.
После встречи с лисой мы с новыми силами вышли на трек до плато Энладрильядо. Якобы на него приземлялись НЛО, потому что оно такое ровненькое посреди горного хребта. Чтобы пришельцам удобнее было высаживаться из космической тарелки, надо думать.
Но научно доказано, что у странной поверхности этого огромного плато из блоков медного оттенка естественное происхождение. Однако плато из гигантских плиток я так и не увидела. И вот почему.
К тому моменту, как мы пустились в путь, холмы заволокло густым туманом. Облака стелились так низко по вершинам, что их мокрое дыхание пронизывало каждую клеточку тела. И мы шли сквозь облака. Еще никогда образ ежика в тумане не был мне так близок. Оказалось, что брести сквозь облака на высоте вовсе не романтично, а холодно, к тому же обзор ограничивался пятью метрами. Взбираясь по отвесным карнизам, я понимала, что напротив меня открывается потрясающий вид на горы, но абсолютно ничего не видела сквозь плотную пелену. Не согревал даже интенсивный ритм подъема.
Добравшись до плато с красными от холода пальцами, в таком густом тумане я ничего не увидела, кроме таблички «Энладрильядо». А я так хотела увидеть странный камень, напоминающий зайца с длинными ушами!
Я совсем не ожидала такой погоды в разгар лета в регионе Мауле. Мокрый туман и и холод застали меня врасплох. В горах при такой погоде ничто не согреет – ни интенсивный подъем, ни три слоя одежды по эталонам горных походов.
В очередной раз я убедилась в том, что в зоне Прекордильеры на чилийском юге погода может поменяться в любой момент. К этому выводу приходишь на собственном опыте.
Внизу нам встретилось стадо коров, которые вольно бродили по крутым склонам леса, другие стояли аккурат на тропе и смотрели немигающими глазами и всем своим видом выражали неготовность к диалогу. Приходилось идти в обход. Ночью эти коровы вломились на территорию кемпига и бродили между палаток. Невероятное ощущение – проснуться ночью от звонкого и протяжного «муу» над головой. Выгоняли их сообща силами всего лагеря.
На второй день похода в парке мы отправились к смотровой площадке. В этот день наконец-то распогодилось: небо прояснилось, тучи расступились, туман рассеялся, а с ним проступили и форпосты Анд на горизонте. Будто и не было вчерашней непогоды.
По сторонам каньона во всей красоте предстали краски осеннего леса – феномен многогранной чилийской природы. Он, как я теперь знаю, заключается не только в географическом разнообразии, но и в том, что все времена года параллельно сосуществуют здесь в одно время. Надо только места знать.
В конце тропы долина неожиданно расступилась и резко оборвалась под углом, словно в восторге от панорамного вида на перекаты горных волн. От склона тянулся вниз горный карниз, он вел узкой тропой к деревянной беседке. Если преодолеть приступы боязни высоты и добраться до нее, наградой будет личная встреча с величием гор.
Несмотря на капризный характер, самые красивые осенние пейзажи как раз на юге. Говоря про осень в Чили, отмечу прежде всего необычные пейзажи местных пород деревьев вроде араукарии и ньиррес. Впечатляет и вид более привычных пород, вроде кленов, но на фоне бесконечной громады гор. В стране много вечнозеленых деревьев. Так что надо знать, куда отправиться за всполохами желтого кармина и кирпичной киновари с апреля по июнь. Недалеко от Сантьяго – в парк Ла Кампана, самый зрелищный в это время сектор Эль Гранизо. Еще очень советую пройти трек Андиниста, где можно найти самые интересные в парке виды. Именно здесь Чарлз Дарвин проникался красотой чилийских склонов и оценивал биоразнообразие страны.