Аксессуар (accessoire) — термин, обозначающий все предметы, кроме одежды. Он включает в себя украшения, обувь, головные уборы, пояса, очки, сумки и т. д. Аксессуар может быть декоративным или функциональным.

Сметочный шов (bâti) — ручной шов, позволяющий выполнить предварительную сборку частей одежды. Сметочный шов легко распороть и удалить.

Блуза (blouse) — короткая туника из хлопковой или льняной ткани с разрезом спереди или без, обычно свободного кроя и плиссированная, или со сборками вокруг горловины, или по плечевому шву. Термин также используется в широком смысле для сшитых из легкой ткани предметов женской одежды для верхней части тела. Самая, вероятно, знаменитая блуза, дополняющая костюм, — Bettina от Юбера де Живанши.

Бушлат (caban) — короткое пальто с широкими рукавами и двубортным кроем. Это традиционная одежда, которую изначально носили моряки. Обычно темно-синего или черного цвета. Ив Сен-Лоран торжественно ввел его в мир высокой моды в 1962 году.

Манекен (для примерок) / раздевалка (cabine) — манекен, на котором дизайнер примеряет ткани и прототипы создаваемых моделей. В более широком смысле cabine также может называться комната, предназначенная для переодевания моделей и хранения прототипов в порядке их показа. Во время показа присутствует cheffe de cabine (старшая по раздевалке), которая распределяет модели или одевает манекенщицу для презентации клиентке. Кроме того, для моделей предусмотрено нечто вроде гримерки, где парикмахеры и визажисты помогают им подготовиться.

Канотье (canotier) — соломенная шляпа с плоской тульей и узкими полями, ставшая синонимом элегантности благодаря Коко Шанель, для которой она была культовым головным убором. В наши дни канотье для Chanel создаются в ателье дома Michel.

Синдикат (Палата) высокой моды (Chambre syndicale de la Haute Couture) — основан в 1910 году на базе первой Палаты, инициированной Чарльзом Фредериком Уортом в 1868 году. Наименование «от-кутюр» юридически защищено, и получение этого статуса относится к компетенции Контрольной и классификационной комиссии Couture Création, находящейся под контролем Министерства промышленности. Дома-члены Синдиката высокой моды соответствуют критериям, касающимся мастерства ручной работы, индивидуального подхода, графику презентаций коллекций, деятельности ателье (которые должны располагаться в Париже) и высочайшей творческой составляющей. Синдикат высокой моды также включает членов-корреспондентов, чьи ателье не базируются в Париже, но чья деятельность близка к деятельности великих кутюрье.

Коллекции высокой моды (Collections de Haute Couture) — созданные в начале 1930-х годов и организованные Синдикатом высокой моды Парижа (Chambre Syndicale de la Couture Parisienne), коллекции предназначены для презентации моделей от-кутюр клиентам и прессе на живых моделях. Эти показы мод проходят в Париже два раза в год, в январе и июле, по графику, установленному Синдикатом высокой моды.

Декатировка (décatir) — обработка ткани паром для предотвращения ее усадки или растяжения во время изготовления одежды. Для некоторых типов тканей также важно постирать их перед работой, чтобы избежать любой деформации или линьки.

«Золотой наперсток» высокой моды (Dé d’or de la Haute Couture) — премия «Золотой наперсток» была основана в 1976 году журналистом Пьер-Ивом Гилленом из газеты Quotidien de Paris. Будучи настоящим «Оскаром» в мире моды, она вручалась международными журналистами моды до 1994 года. Юбер де Живанши получал ее в 1978 и 1982 годах, Карл Лагерфельд — в 1986 году. Удивительно, но Ив Сен-Лоран ее так и не получил.

Драпировка (drapé) — техника работы с тканью, при которой материал укладывается свободными, мягкими складками, формируя объемный и пластичный силуэт.

Лицевая сторона ткани (endroit du tissu) — сторона ткани, которая будет видна на готовой одежде.

Изнаночная сторона ткани (envers du tissu) — сторона ткани, которая не будет видна на готовой одежде.

Сборка (montage) — соединение различных частей лекала.

Готовая одежда / прет-а-порте (prêt-à-porter) — совокупность предметов одежды, изготовленных не на заказ, но со стандартизированными размерами и производимых серийно (в противоположность уникальным изделиям от-кутюр).

Копирование лекала (relever) — перенос лекала на лист бумаги для внесения изменений.

Младшая мастерица (petite main) — ученица или начинающая швея, находящаяся под руководством закройщицы, ее помощниц и квалифицированных мастериц.

Помощница мастерицы (вторая рука) (seconde main débutante et qualifiée) — начинающая и квалифицированная швея. Работает в паре с квалифицированной мастерицей, выполняет небольшие работы: пошив рукавов, карманов, отделочных планок.

Мастерица (первая рука) начинающая (première main débutante) — изготавливает полностью такие изделия, как жакеты и юбки, с помощью квалифицированной мастерицы.

Мастерица (первая рука) квалифицированная (première main qualifiée) — самостоятельно и полностью изготавливает такие изделия, как жакеты, пальто, манто.

Помощница закройщицы (вторая по ателье) (seconde d’atelier) — выполняет раскрой по заказам, организует работу ателье, помогает и консультирует мастериц, а также помощниц мастериц.

Старшая закройщица (первая по ателье) (première d’atelier) — занимается организацией работы всего ателье, созданием макетов по эскизам кутюрье, примерками макетов у дизайнера; участвует в выборе тканей, в примерках у клиенток, сделавших заказ. Совершает поездки для презентаций коллекций, осуществляет продажи и проводит примерки по сделанным заказам.

Директор салонов (directrice des salons) — лицо в доме высокой моды, которое по предварительной записи принимает клиента, желающего приобрести модели из коллекции от-кутюр. Директор салонов консультирует клиента и сопровождает заказ на всех этапах: от снятия мерок закройщиком и промежуточных примерок до контроля за ручным исполнением в ателье и доставки клиенту. Также называется директором от-кутюр (directrice de la Haute Couture).

Модист(ка) (modiste) — человек, который изготавливает шляпы. Он также создает лекала по эскизу дизайнера.

Кристобаль Баленсиага открыл свой первый дом моды в Испании в двадцатилетнем возрасте. Осуществить это помогли мать, которая была портнихой, и одна богатая маркиза. Гражданская война в Испании заставила его переехать во Францию. В 1937 году он открыл на авеню Георга V свой дом высокой моды Balenciaga, который добился успеха благодаря безупречному, четкому и лаконичному крою. Кристиан Диор сказал о нем: «Он наш общий учитель», а Коко Шанель, обычно скупая на комплименты, признала: «Он единственный из нас, кто является настоящим кутюрье». Кристобаль Баленсиага всегда вдохновлял Юбера де Живанши, чьим наставником он был. А также в его доме стажировались Андре Курреж, Оскар де ла Рента и Эмануэль Унгаро.

Пьер Берже родился 14 ноября 1930 года в Сен-Пьер-д’Олерон в семье государственного служащего и учительницы. В восемнадцать лет он переехал в Париж, где очень быстро завел много знакомств в литературных, художественных, интеллектуальных и политических кругах. Он знакомится с Бернаром Бюффе и становится другом Франсуа Миттерана. Он встретил Ива Сен-Лорана в 1958 году, а в 1960-м решил помочь ему основать дом моды. Он собрал необходимые средства и оставался управляющим дома до 2002 года. Коллекционер, меценат, в свободное время писатель, Пьер Берже никогда не покидал мир искусства до своей смерти в 2017 году. В программе À voix nue на France Culture он признался: «Если бы меня не было, дома моды Saint Laurent не существовало бы. [...] Этот дом моды, очевидно, создал я, но я создал его для того, чтобы служить ему [Сен-Лорану], поэтому я организовал структуру дома так, чтобы она соответствовала его личности и его творчеству. Я с самого начала решил подчинить управление творчеству, а не наоборот».

Кристиан Диор родился в Гранвиле в 1905 году и вырос в счастливой, любящей семье. С самого раннего возраста он интересовался искусством, музыкой и рисованием. Молодой нормандец, окруженный друзьями, стал владельцем картинной галереи в возрасте двадцати трех лет. В 1938 году он освоил профессию модельера у Робера Пиге, а три года спустя попробовал себя в качестве дизайнера у Люсьена Лелонга. 12 февраля 1947 года он произвел революцию в мире моды своей первой коллекцией. Его линия платьев, названная Corolle, с очень выраженной талией и округлыми плечами, принесла ему мгновенный успех. Это было рождение New Look. Десять лет спустя он скоропостижно скончался от сердечного приступа, и его преемником стал совсем молодой Ив Сен-Лоран.

Жиль Дюфур: сотрудник Карла Лагерфельда, впоследствии создал две коллекции для дома Balmain, откуда был уволен. Пакита Пакуин в интервью для газеты Libération сказала: «Причиной стала футболка с надписью “Balmain b*tch”, разрисованная Андре, которую дом счел оскорбительной; именно из-за нее Жиля Дюфура выставили за дверь в одночасье. Клиентка Dior, возможно, и оценила бы его дерзость, но в Balmain такие номера не проходят». Впоследствии Жиль Дюфур основал собственный бренд. В настоящее время он работает на китайскую компанию Erdos.

Дом Гре: мадам Гре открыла свой дом моды в 1942 году. Ее известность и успех связаны с искусством античной драпировки. Родившаяся в 1903 году, Жермен Эмили Кребс начала обучение в 1924 году у Преме [25]. В 1937 году вышла замуж за Сергея Анатольевича Черевкова, известного как Гре. Она создала духи Cabotine, получившие мировое признание. Во времена финансовых трудностей, в 1984 году, дом был выкуплен Бернаром Тапи, который перепродал его двумя годами позже. В Les Échos ее внучка Анн Грэр сказала о ней: «Для эпохи, в которой Аликс Гре начинала, в середине 1930-х, она была очень современной! Решительная девушка с короткой стрижкой а-ля гарсон, не спешащая замуж… Она точно знала, что хочет сделать со своей жизнью, и ничто не могло ей помешать. Преодоление времени — одна из форм современности: некоторые картины сохраняют эту способность восхищать, несмотря на смены эпох. Такое же очарование действует перед загадкой платья, которое, кажется, не имеет возраста. Отсутствие излишеств, декларируемое создательницей, лишь способствует волшебству. Мадам Гре всегда думала о женщине, которая будет носить ее модели, о ее стати и элегантности, которые не являются пустыми словами».

Дом Лемарье (Maison Lemarié): основанный в 1880 году, является одним из последних в мире, работающих с перьями и цветами. Среди прочего он изготавливает легендарные камелии для Chanel. Дом Lemarié — это и уникальная швейная мастерская, которая создает сложные сборки, плиссировки, инкрустации и воланы по запросам самых крупных имен в мире моды. Лемарье стал Métier d’art дома Chanel в 1996 году.

Дом Массаро (Maison Massaro): с момента основания в 1894 году дом Massaro изготавливает обувь и сапоги высокого класса. В 1957 году дом создал для Габриэль Шанель двухцветные босоножки. Хотя в то время в моде были шпильки, Мадемуазель Шанель настаивала на небольшом каблуке высотой шесть сантиметров. Туфля, выкроенная из бежевой козьей кожи, удлиняла ногу, одновременно делая стопу визуально меньше благодаря черному атласному мыску. Так родилась классическая модель. С тех пор сотрудничество с домом Chanel никогда не прекращалось: туфли-лодочки из прозрачного пластика, украшенные босоножки, платформы из пробки, ботинки-гетры, каблуки, украшенные жемчугом.

Дом Мишель (Maison Michel): история дома Michel начинается с 1936 года, когда Огюст Мишель открыл свою мастерскую по изготовлению шляп по адресу Сент-Анн, 65, в Париже. В 1970-е годы дом Michel стал привилегированным партнером парижской высокой моды, переживавшей в то время свой расцвет. Для этого в мастерских была возобновлена работа на машине Weismann — старинной машине для сшивания тесьмы, которую модистки дома используют до сих пор. Воплощая исключительное мастерство и французскую роскошь, дом Michel вошел в состав Métiers d’art Chanel в 1997 году.

Нина Риччи (Nina Ricci) (настоящее имя — Мария Нийи) родилась в Турине в 1883 году. Вместе с единственным сыном, Робером Риччи, она основала дом моды в Париже в 1932 году. Она занималась творческой частью, а он управлял бизнесом и развитием. Кутюрье отдавала предпочтение качеству, а не экстравагантности, и покорила парижскую буржуазию. В 1945 году Робер Риччи создал Coeur-Joie — первые духи дома. В 1948 году его второй аромат с решительно современными для того времени пряными цветочными нотами, L’Air du Temps, стал одним из самых знаменитых в мире.

Филипп Вене (Philippe Venet) родился в Лионе в 1929 году. В четырнадцать лет поступил в ученики к Пьеру Куру, который имел эксклюзивную лицензию на создание моделей Balenciaga. Затем перешел в ателье Эльзы Скиапарелли, где встретил Юбера де Живанши. Он основал свой собственный дом моды в 1962 году и стал членом Синдиката парижской моды год спустя. Получил «Золотой наперсток» в 1985 году и прекратил деятельность своего дома в 1994-м, незадолго до того, как Юбер де Живанши ушел на пенсию.

Доминик Сиро (Dominique Sirop) родился в 1956 году, его мать была манекенщицей. Обучался у Ива Сен-Лорана, после чего поступил к Юберу де Живанши. Затем работал у Ханаэ Мори, прежде чем открыть свой собственный дом высокой моды. Юбер де Живанши хотел видеть его своим преемником во главе дома, но LVMH предпочел ему британского дизайнера Джона Гальяно.

Анна Винтур (Anna Wintour) родилась в 1949 году. Американско-британский редактор. Главный редактор американского Vogue с 1988 года, художественный руководитель Condé Nast с 2013 года, а также руководитель по контенту группы с 2020 года. Фильм «Дьявол носит Prada», в котором персонаж Мерил Стрип был во многом списан с нее, сделал ее известной широкой публике. Дочь главного редактора Evening Standard, Анна Винтур сделала первые шаги в моде в пятнадцать лет, работая продавцом в магазине. Позднее она стала модным ассистентом в Oz, Harpers & Queen, а затем в Harper’s Bazaar. Ее влияние с момента назначения на пост главы Vogue огромно как среди финансистов, так и среди дизайнеров. Она также является организатором MET Gala в Нью-Йорке, который ежегодно собирает самые крупные имена мира моды и шоу-бизнеса.

[24] Большинство определений взяты из Международного словаря моды под редакцией Лидии Камитис и Бруно Ремори. Издательство Les Éditions du Regard, 2005.

[25] По другим данным она проучилась три месяца в 1930 году.