Модель и выкройка изделия представлены на рисунке 27.

Прежде чем приступать к составлению чертежа выкройки, надо снять мерки полуобхвата груди, полуобхвата шеи, полуобхвата талии, полуобхвата бедер, высоты груди, длины талии, ширины спинки, длины переда до линии талии, длины рукава, длины всего изделия.

Далее на листе миллиметровой бумаги на расстоянии около 8 см от верхнего левого угла ставится точка A. Вниз от нее проводят прямую вертикальную линию, на которой точкой F отмечается длина изделия.

Теперь нужно определить глубину проймы. Для этого вниз от A откладывается отрезок в ¹/₃ полуобхвата груди плюс 6 см. Здесь ставится точка B.

Рис. 27. Летний жакет: а – общий вид; б – чертеж выкройки

Отложив вниз от A величину длины талии плюс 1 см, ставят точку C. Вниз от последней откладывается 18 см. Здесь ставится точка D.

Если провести из точек A, B, C, D, F вправо прямые горизонтали, получим линии плеча, груди, талии, бедер и низа изделия.

Вправо от C нужно отложить 1,5 см. Здесь ставится точка C₁. Ее соединяют наклонной прямой линией с точкой A. Эта же прямая должна быть продолжена до линии низа изделия. Она определяет скос спинки. А точки пересечения с линиями груди, бедер и низа обозначают соответственно как B₁, D₁ и F₁.

Вправо от B₁ по горизонтали откладывается расстояние, равное ширине спинки плюс 1 см. Здесь ставится точка B₂. От полученной точки вправо отмеряется величина, соответствующая ¹/₄ полуобхвата груди плюс 1 см. В этом месте ставится точка B₃.

Затем от B₂ проводится вверх перпендикуляр к линии груди. Точка пересечения новой вертикальной линии с горизонталью, идущей вправо от точки A, отмечается точкой P.

Вправо от B₂ откладывается 3 см. Здесь ставится точка B₄. Из нее вниз проводится до линии талии вертикаль, параллельная линии AF. Точка пересечения новой линии с линией талии отмечается точкой С₂.

Затем вправо от A по горизонтали откладывается ¹/₃ полуобхвата шеи плюс 0,5 см и ставится точка A₁.

Вверх от последней по прямой линии откладывается 2 см. Новая точка обозначается как Посредством вогнутой линии она соединяется с точкой A.

Вниз от точки P по вертикали откладывается 2,5 см и ставится точка P₁. Остается соединить ее с точкой A₂ с помощью прямой наклонной линии и, продлив последнюю на 1 см дальше точки P₁, поставить точкуP₂. Получилась линия наклона плеча.

Вверх от B₂ откладывается 6 см и отмечается вспомогательной точкой N. Проводится биссектриса угла B₄B₂P, и на ней на расстоянии 2,5 см от точки B₂ отмечается точка N₁.

Если соединить точки B₄, N₁, N и P₂ вогнутой кривой, получится линия проймы со стороны спинки.

Далее влево от C₂ откладывается 2,5 см и ставится точка C₃. Ее соединяют с точкой B₄ наклонной прямой линией.

Вправо от D₁ нужно отмерить расстояние, равное величине отрезка B₁B₄. Здесь ставится точка D₂.

Соединив точку C₃ с точкой D₂ посредством наклонной прямой, нужно продлить эту линию до линии низа изделия и точку пересечения обозначить буквой F₂.

Вверх от последней точки откладывается 2 см, ставится точка F₃. Ее соединяют выпуклой кривой с точкой F₁, и оформление контура чертежа спинки завершено.

Теперь предстоит построить вытачку по линии талии.

Вправо от B₁ отмеряется расстояние, на 1 см меньшее ¹/₂ ширины спины. Ставится новая точка – B₅.

Затем вправо от точки D₁ по линии бедер отмеряется расстояние, равное длине отрезка B₁B₅. Полученная точка D₃ соединяется прямой линией с точкой B₅. А на пересечении D₃B₅ с линией талии ставится точка C₄.

Влево и вправо от последней отмеряется по 1,5 см и ставятся соответственно точки C₅ и ^C6.

Вниз от В₅ по прямой откладывается 6 см, а вверх от D₃ – 4 см. Новые точки соединяют прямыми наклонными линиями с точками C₅ и C₆. Так создается очертание вытачки.

Далее можно перейти к построению чертежа передней половины изделия.

Чтобы определить ширину, по линии груди вправо от точки B₁ откладывается полуокружность груди плюс 6 см. Здесь ставится точка B₆.

Через полученную точку вверх и вниз проводится прямая вертикальная линия, параллельная AF. Это линия середины переда. Точка пересечения последней с линией бедер обозначается как D₄, а точка пересечения с линией низа – F₄.

Вверх от B₆ отмеряется глубина проймы плюс 4 см и ставится точка A₃. Влево от нее нужно провести горизонтальную прямую. Затем вверх от B₆ отмеряется глубины проймы плюс 4 см, ставится точка A₄.

Так определяется высота полочки. Но ее можно рассчитать и другим способом, т. е. прибавив 2 см к ¹/₂ полуобхвата груди.

Если отложить влево от A₃ ¹/₃ полуобхвата шеи, получится ширина горловины. Новая точка обозначается как A₅.

Далее влево от полученной точки отмеряется 4 см (для размеров меньше 48–20). Если размер больше 54, отмеряется 6 см. А от 48-го до 54-го размера – 5 см. Полученную точку обозначают как A₆.

Влево от A₆ на расстоянии, равном отрезку A₃A₆ минус 2 см, ставится точка B₇. Соединив последнюю с точкой A₆ прямой линией, получают первую из линий плечевой вытачки.

Если отложить вниз от A₆ 1 см и соединить полученную точку (A₇) с точкой A₅ с помощью наклонной прямой, получится линия наклона плеча.

Вниз от точки A₃ отмеряется расстояние, равное ¹/₃ полуобхвата шеи плюс 2 см. Здесь ставится точка A₈. Нужно соединить A₇ и A₈ наклонной прямой. К этой линии опускается перпендикуляр из точки A₅, а точка пересечения обозначается как N₂. От последней на биссектрисе угла откладывается 1 см и ставится точка N₃.

Соединив вогнутой кривой линией точки A₅, N₃ и A₈, получают линию горловины.

Вниз от A₆ по линии, направленной к точке B₇, откладывается величина, вычисленная путем вычитания из высоты груди отрезка AA₁. Ставится точка S, определяющая высоту груди.

Вверх от полученной точки откладывается 2,5 см и ставится точка S₁. Соединив последнюю с точкой A₄, получают вторую линию плечевой вытачки. По этой линии вверх от S₁ нужно отложить длину первой линии вытачки. Здесь ставится точка A₉.

Вверх от точки B отмеряется 3 см и ставится точка N₄. Ее соединяют вспомогательной прямой линией с точкой A₉.

Чтобы определить расстояние, которое нужно отложить от A₉ по линии наклона плеча, из длины плеча спинки вычитают длину плеча передней части изделия от горловины до вытачки и 1 см (т. к. 1 см должен пойти на усадку плеча со стороны спины).

Отмерив полученную величину от точки A₉, нужно поставить точку P₃.

Вверх от точки B₃ откладывается 5 см и ставится точка N₅. Затем нужно провести биссектрису из угла B₄B₃A₄. Отложив на ней 2 см от точки N₅, ставят точку N₆. Соединив точки P₃ и N₅ с помощью прямой линии, нужно разделить отрезок P₃N₅ пополам. Середину обозначают точкой N₇. От нее под прямым углом нужно отложить 1 см. Здесь ставится точка N₈.

Соединив вогнутой кривой линией точки P₃, N₈, N₅, N₆ и B₄, получают линию проймы.

Затем вправо от C₂ откладывается 1 см и ставится точка C₇. Последнюю наклонной прямой соединяют с точкой B₄.

Влево от D₄ откладывается расстояние, вычисленное путем вычитания из полуокружности бедер ширины спинки по линии бедер и прибавлением 4 см на свободное облегание. Ставится точка D₅.

Точки C₇ и D₅ нужно соединить прямой, которую затем продолжают до линии низа. Измерив расстояние C₃F₃, откладывают полученную величину вниз от точки C₇ на прямой, являющейся продолжением линии C₇D₅. Здесь ставится точка F₅. Соединяющая точки B₄,C₇ и F₅ линия является боковой линией переда.

Вниз от точки A₃ откладывается длина переда до талии плюс 1 см. Ставится точка C₈.

Затем C₈ и C₇ соединяются прямой, соответствующей линии переда талии.

Вниз от F₄ отмеряется 3 см и ставится точка F₆. Последнюю нужно соединить с помощью прямой линии с точкой F₅. Разделив новую линию на две равные части, в середине отрезка ставят точку F₇. Вниз от нее под прямым углом отмеряется 1 см, отмечается точкой F₈. Соединив кривой линией точки F₆, F₈ и F₅, получают очертание низа передней части изделия.

Отложив влево от B₃ 1,5 см, нужно поставить точку B₈. Из последней опускается перпендикуляр, на пересечении которого с линией талии ставится точка C₉. Вниз от нее откладывается 9 см, отмечается точкой L.

Затем вправо и влево от C₉ отмеряется по 0,75 см. Ставятся соответственно точки C₁₀ и C₁₁. Если соединить их наклонными прямыми линиями с точками B₈ и L, получится контур одной из боковых вытачек.

Вторую вытачку строят следующим образом. Поделив на две равные части отрезок B₇B₃, отмечают середину точкой B₉. Из нее вниз проводится перпендикуляр. На месте пересечения последнего с линией талии ставится точка C₁₂, пересечение с линией бедер отмечается точкой D₆. На расстоянии 8 см вниз от B₉ ставится точка R₂. Вправо и влево от C₁₂ отмеряется по 1,5 см и ставятся соответственно точки C₁₃ и C₁₄. Их нужно соединить наклонными прямыми линиями с точками R₂ и D₆.

Можно перейти к построению борта. Для этого вправо от A₈ отмеряется 8 см, ставится точка A₁₀. А вправо от B₆ отмеряется 6,5 см, отмечается точкой B₁₀. На расстоянии 4 см вправо от C₈ и F₆ ставятся соответственно точки C₁₅ и F₉.

Затем A₁₀, B₁₀, C₁₅ и F₉ соединяются прямой линией.

Вверх от A₁₀ на продолжении прямой линии A₁₀B₁₀ отмеряется 3 см и ставится точка A₁₁. Ее нужно соединить с точкой A₈ посредством прямой линии. А от точки A₁₁ по этой же прямой линии отмеряется 2 см вправо, ставится точка A₁₂. Ее соединяют кривой линией с точкой B₁₀.

Осталось рассчитать место расположения кармана.

Сначала через точку L проводится прямая горизонтальная линия, и влево от указанной точки отмеряется 5 см. Ставится точка L₁.

Вправо от полученной точки отмеряется 16 см, отмечается точкой Вниз от нее проводят прямую линию, которая должна быть параллельна линии борта. Далее вниз от L₂ отмеряется 1 см и ставится точка L₃. Если соединить последнюю с точкой L₁ с помощью прямой линии, получится линия входа в карман.

Наконец, отмеряется 17 см вниз от точки L₃. Здесь ставится точка L₄. А от L₁ под прямым углом к линии L₁L₃ проводят прямую, длина которой равна 17 см. Ставится точка L₅. Последнюю нужно соединить посредством прямой линии с точкой L₄.

Нижние углы кармана можно сделать слегка закругленными.

Рукав данного изделия должен быть двушовным, поэтому построение чертежа его выкройки имеет некоторые особенности.

Сначала создается чертеж верхней половинки указанной детали.

На листе миллиметровой бумаги строится прямой угол, вершиной которого является точка А. Вниз от последней по вертикали откладывается длина рукава, ставится точка F.

Вниз от точки А отмеряется также ¹/₄ полуобхвата груди плюс 4 см, отмечается точка B.

Вверх от последней отмеряется 5 см, ставится точка K.

Если провести через точки B, K и F горизонтальные прямые, получим линии высоты оката, локтя и низа верхней части рукава.

Ширину верхней половинки детали можно определить следующим образом. Влево от точки B отмеряется 1,5 ширины проймы изделия плюс 6 см. Здесь ставится точка B. Из последней восстанавливается перпендикуляр.

Далее влево от точки B отмеряется ¹/₄ полуобхвата груди плюс 1 см. Здесь ставится точка B₂.

Из нее восстанавливается перпендикуляр, точка его пересечения с горизонтальной линией отмечается буквой P.

Затем от точки B вправо отмеряется 4 см, расстояние отмечается точкой B₃.

Вправо от F откладывается 4 см, ставится точка K₁. Ее соединяют с помощью прямых линий с точками B₃ и F₁.

Далее вверх от B₂ отмеряется 5,5 см, ставится точка N₁. Последнюю соединяют прямой линией с точкой N. Продолжив полученную прямую влево, точку пересечения ее с перпендикуляром (идущим от точки B₁) обозначают как N₂.

Вправо от P отмеряется 2 см, ставится точка P₁.Ее нужно соединить прямой линией с точкой N, а точку P – с N₂. Затем вниз от P₁ по прямой P₁N отмеряется 7 см, ставится точка N₃. В свою очередь, по прямой N₂P вниз от точки P отмеряется 6,5 см. Здесь ставится точка N₄. Под прямым углом от точки N₃ нужно отложить 1,75 см, отметить точкой N₅. А от точки N₄ отмеряется 1,5 см, отмечается точкой N₆. Затем от точки B по биссектрисе угла отмеряют 2,5 см. Здесь ставится точка N₇.

Соединив точки N₂, N₆, P, P₁, N₅, N, N₇ и B₃ с помощью кривой линии, получим контур оката рукава.

Если влево от точки K отмерить величину, соответствующую размеру отрезка CC₁, – 1,5 см, получим ширину верхней части рукава по линии локтя. Новую точку обозначают как K₂.

Ширина верхней части рукава по линии низа определяется расстоянием, равным ширине проймы плюс 1 см. Оно отмеряется влево от точки F. Вновь полученная точка обозначается как F.

Если вниз от точки F₂ отмерить 3 см и полученную точку (F₃) соединить с помощью прямых линий с точками F и K₂; а точку K₂ соединить прямой линией с точкой B₁, можно получить линию локтевого шва верхней части рукава. Эта линия должна проходить через точки F₃, K₂, B₁ и N₂.

Теперь переходим к построению чертежа нижней половинки рассматриваемой детали.

Влево от точек B и F нужно отмерить по 3 см. Ставятся соответственно точки B₄ и F₄. Далее влево от точки K отмеряется 4,5 см, ставится точка K₃. Ее с помощью прямых линий нужно соединить с точками B₄ и F₄. Итак, через точки B₄, K₃ и F₄ проведена линия переднего шва нижней части рукава.

Чтобы определить ширину нижней половинки рукава сверху, нужно отложить влево от точки B₄ ширину проймы изделия плюс 1 см. Здесь ставится точка B₅.

Ширина нижней части рассматриваемой детали по линии локтя определяется следующим образом. Влево от точки K₃ откладывается величина, соответствующая длине отрезка B₄B₅ плюс 0,5 см. Ставится точка K₄, которую прямой соединяют с точкой B₅. Продлив указанную прямую вверх до пересечения с прямой N₂N, полученную точку обозначают как N₈. Далее прямой линией соединяют точки K₄ и F₃. Итак, через точки N₈, B₅, K₄ и F₃ должна проходить линия локтевого шва.

Затем нужно отложить от точки N₈ параллельно верхнему окату расстояние, равное 1 см (за счет которого будет осуществлен припуск на шов). Здесь ставится точка N₉. В свою очередь, вверх от B₂ отмеряется 1,5 см, ставится точка N₁₁. А от точки B₄ параллельно верхнему окату отмеряют 1 см и отмечают точкой N₁₂. Теперь можно провести линию оката нижней части рукава, соединив точки N₈, N₉, N₁₀, N₁₁,N₁₂ и B₄.

При раскрое деталей жакета на ткани нужно прибавить на плечевые швы по 2 см, на боковые – по 2,5 см, а на подгиб нижнего края изделия – 3,5 см. Такую же прибавку делают на подшив низа рукава, а на остальные швы указанной детали припуски не добавляются. Подборта размечаются по шаблонам полочек, а подкройная обтачка (шириной 4 см) раскраивается по линии горловины спинки изделия.

С помощью ручных стежков переводятся с одной детали на другую линии вытачек и обозначается середина спинки. Впоследствии подобным образом должны быть перенесены на изнанку полочки линии разреза петель.

Заранее можно обработать карманы. Они должны иметь подкладку, присоединенную косыми подшивочными стежками.

В первую очередь нужно стачать вытачки. Причем строчка на правой нагрудной вытачке должна вестись сверху вниз, а на левой – наоборот. После вытачек нужно стачать плечевые и боковые швы. Первые определяются по линии полочки, вторые – по линии спинки.

Подборта сначала соединяют с подкройной полоской, выкроенной по форме горловины спинки. А затем, наложив эти детали лицевой стороной на лицевую сторону полочек и спинки, их приметывают и пристрачивают.

На линии петель делают прорезы подборта и полочки. Обрабатываются петли с помощью обтачек.

Затем можно подогнуть и подшить нижний край изделия.

Стачивание рукава должно производиться по переднему срезу. Когда боковые швы проведены и нижние срезы рукавов подшиты, двумя нитями собирают окаты каждого рукава.

Потом рукава присоединяют к основному изделию.