Наши впечатления настолько же различны, насколько и мы, люди, отличаемся друг от друга.
Большой участок старого караванного пути, называемый Диагональным базаром, упоминается в каждом путеводителе, вызывает восхищение фотографов и путешественников. Поэтому углубляться в еще одно описание большой толпы людей, движущейся вдоль рядов магазинов, не хочется. Есть какие-то фрагменты, вспыхивающие в моей памяти, произведшие на меня впечатление, желание еще и еще раз взглянуть, рассмотреть, изучить, понять.
Диагональный базар – длинная улица, идущая от Катманду Дурбар через храм Аннапурны к Рани Покхари и уходящая далее к Боднатху.
Храм Аннапурны
Много интересных достопримечательностей на этом торговом пути: Индра Чоук, храм Акаш Бхайрава, храм белого Махендранатха, храм Аннапурны и т. д. Примыкающие к Диагональному базару улицы также полны чудес. Например, в квартале от храма Аннапурны, в котором меня шокировала статуя смерти (скелет со страшным черепом), находится небольшой дворик с копией ступы Сваямбу – ступа Каши. Жители Катманду верят, что она была перенесена чудесным образом по воздуху из Индии. В этом же дворе монастырь «Потала». На праздниках в прилегающих дворах сидят местные жители и вместе вкушают пищу. Небольшие чайтьи украшаются гирляндами цветов. Все счастливы, разодеты в разноцветные одежды. В обычные дни суеты меньше, и можно не спеша бродить от скульптуры к барельефу, от ступы к чайтье, от храма к храму.
Храмы прячутся практически везде, и на одном из перекрестков можно, случайно заглянув во внутренний дворик, обнаружить древнее святилище с интересной архитектурой и вполне себе действующее.
При выходе к улице Кантипат виден огромный пруд с храмом в центре, который восстановили в последние годы. Искусственный водоем был создан в 1670 году королем Пратапой Маллой в память о погибшем сыне Чакрабартендре. Для наполнения водоема использовалась вода из святых мест: Бадринатха, Кедарнатха, реки Кали-Гандаки. Пруд должен был служить утешением для королевы, потрясенной смертью сына. Пруд так и называется – Рани Покхари (пруд королевы). В центре пруда храм Шивы, соединенный с берегом каменным мостом. Храм открывался для посещений один раз в году в пятый день фестиваля Тихар.
На южной стороне пруда установлена статуя, производящая очень сильное впечатление, изображающая короля Пратапу и его семью, едущих на белом каменном слоне. Хорошо виден весь пруд с крестообразного моста улицы Кантипат. Печаль королевской четы, разлитая над прудом, до сих пор чувствуется при взгляде на храм.
За прудом видна башня с часами Бхимсен Тапы, построенная у колледжа Три-Чандры, который с 1918 года колледж высшего светского образования в Катманду. К сожалению, нынешний вид отличается от первоначального, так как первое строение было уничтожено землетрясением 1934 года. Старую башню можно увидеть на фотографиях в Музее гор Покхары.
В начале XX века образование выше уровня средней школы можно было получить только за пределами Непала. Премьер-министр Чандра Шамшер Рана учредил колледж для непальских студентов в Катманду (Колледж Три-Чандра), где преподавались история, математика, логика и языки. В 1924 году колледж стал полноценным учебным заведением с четырехлетней программой подготовки студентов.
Старый корпус Три-Чандра колледжа с башней Бхимсена Тапы
Вправо по улице Кантипат сейчас виднеется еще одно высокое сооружение Катманду, падавшее при каждом землетрясении и вновь отстраиваемое раз за разом – сторожевая башня Дхарахара. Впервые была воздвигнута в 1832 году. В башне имелись винтовая лестница и балкон. После последнего землетрясения 2015 года, в котором под обломками башни погибли около 200 туристов и непальцев, открыта вновь в 2021 году.
Повернув влево от пруда королевы по вышеназванной улице и пройдя один квартал, мы выйдем к знакомому перекрестку у библиотеки Шамшера. Вправо вверх, пять минут, и мы у удивительного места – королевского дворца, а ныне музея, Нараянхити («фонтан Вишну-Нараяна»).
Дворец-музей Нараянхити
У дворца в дни открытых дверей всегда толпа: непальцы, индийцы, другие желающие, и скромно, в стороне, кучки европейцев. Уважение к белым туристам (помните отсутствие оскомины?) у непальцев ярко выражено – белых выводят за очередь и всегда пропускают отдельно.
В музей нельзя ничего проносить: ни фотоаппарат, ни телефон, ни какие-либо предметы. Солдаты на входе обыскивают каждого.
Как таковой дворец стал музеем в июне 2008 года, когда официально был открыт уже покойным премьером Прасадом Койралой. Дворец был назван в честь храма Нараяна, расположенном в восточной части дворцового комплекса. Изначальное здание, принадлежавшее каджи Дхокалу Сингху Баснету, захваченное после переворота 1846 года Ранодипом Сингхом, неоднократно перестраивалось, превратившись во дворец короля Притхви Бир Бикрам Шаха, который переехал в новое здание из Хануман Дхока. Дворец был разрушен землетрясением 1934 года и был заново спроектирован архитектором Сурьей Джангом Тапой. Окончательный вид дворец приобрел в 1969 году.
Нараянхити насчитывает 52 комнаты, из которых открыты для посещения 19. Комнаты и залы дворца названы в честь районов Непала. Главный вход во дворец – Гауришанкарские ворота. Высота и ширина – 6 на 6 метров (20×20 футов). Войдя через них, попадаешь в грандиозный зал Каски Байтак (династия Шахов не забывала своего происхождения), использовавшийся для приема глав государств и церемонии приведения к присяге премьер-министра.
Нет смысла описывать все прелести дворца с его чучелом тигра, коврами, портретами представителей династии, комнатами современного уклада жизни семидесятых-восьмидесятых годов со смешными уже телевизорами и тому подобными ушедшей эпохи «высокими технологиями».
Вообще, дворец производит двоякое впечатление: некоторая роскошь времен старых королей смешивается с достаточно простой обстановкой королей XX века, что вызывает некоторое недоумение.
В 2018 году в двух комнатах дворца были выставлены для осмотра королевские корона, скипетр и меч – неотъемлемые атрибуты коронаций, церемоний бракосочетания и других особых случаев.
Корона, помещенная под специальное стекло и охраняемая дополнительно, мягко выражаясь, ошеломляет: она покрыта 3000 драгоценных камней – 723 алмазами, 2372 жемчужинами, 47 изумрудами и 16 рубинами. Огромные изумруды выполнены в виде капель и висят по нижнему срезу короны, рубины помещены сбоку. Они тоже невероятных размеров! Меч и скипетр сделаны из чистого золота.
Предполагается, что первым монархом Непала, использовавшим корону, был Раджанедра Бикрам Шах. Его потомок свергнутый король Гьянендра Шах передал королевскую корону, церемониальный скипетр и меч вместе с другими символами королевской власти при отречении от престола в 2008 году.
Кроме больших и очень дорогих экспонатов во дворце можно встретить привычные детали жизни королей: тумбы из нижней части ног слонов, поделки, скульптуры, картины и разного рода фигурки. В одном из таких стеклянных шкафов для мелочи есть небольшая фигурка «кирата» – мужчины с длинными волосами и в яркой одежде. «Кирата» здесь не случайна, это часть истории Непала.
Считается, что племена киратов (кирати, киранти) правили территориями Непала в VII–VIII веках до н. э. «Кирата» – общий термин в литературе на санскрите для монголоидных народов, живших в Гималаях и в горах северо-восточной Индии. Они считались хорошими охотниками. Киратские племена упоминаются в Махабхарате наряду с кхаса, керала и другими. Кирата были разбросаны по Гималаям, и их история достаточно хорошо прослеживается во времена Киратского царства от основателя династии Яламбара. Один из царей династии – Джитедасти, правил во времена Сиддхартхи Гаутамы. Изначальная религия киратов – синкретическая кирант-мундхум (смесь шаманизма с анимизмом и, по некоторым данным, шиваизма).
Сегодня нам известны потомки этих великих гималайских охотников: непальские племена раи, лимбу, сунвар, лепча, дхимал, часть из которых проживает в районе индийского Дарджилинга.
Дворец Нараянхити завораживает, несмотря на кровь, пролившуюся в нем в 2001 году, когда наследник престола принц Дипендра расстрелял практически всю свою семью, после чего покончил с собой. История темная и комментировать ее не будем.
Выходя на задний двор дворца, попадаешь в большой сад, хорошо спланированный, но теперь уже пустой. Единственными постоянными обитателями сада являются огромных размеров летучие твари – индийские летучие лисицы, облюбовавшие с десяток деревьев на краю парка. Когда они взлетают, кажется, что летит птеродактиль, настолько они большие – тело лисицы достигает 30 сантиметров, а размах крыльев – до 130 сантиметров!
Индийская летучая лисица – растительноядное рукокрылое из рода летучих лисиц семейства крылановых. По-другому, называются летучими собаками, так как их головы напоминают собачьи.
Крылатые все время кричат, что-то делят друг с другом, перелетают с места на место. Известно, что питаются они плодами и достаточно лояльны не только к королям.
Побродив по саду, забираешь свои вещи в камере хранения и идешь к своим старым знакомым в кафе – заесть впечатления.
Погружения в различные эпохи, безусловно, визитная карточка туризма в Непале. Ныряешь и выныриваешь, иногда настолько глубоко погружаешься, что приходиться брать время отдышаться. Небольшой Непал с потрясающей историей не отпускает тебя. Дворец Нараянхити – хорошая точка в очередной странице встреч с Непалом. Сколько их еще будет?