При выращивании огурцов в теплице важно создать благоприятные условия для роста и плодоношения растений. Культура эта более требовательна, чем томаты, перцы и баклажаны, поэтому я подробно распишу здесь агротехнику, кторую необходимо соблюдать, чтобы вырастить большой урожай огурцов.
Предпосевная подготовка играет важную роль в получении большого урожая огурцов. И неважно, сеем ли мы семена сразу на грядку в теплицу или выращиваем рассаду. От качества посевного материала зависит развитие куста, его здоровье и плодоношение, поэтому я подробно разберу здесь все этапы подготовки посевного материала.
Исключением являются гибридные семена, покрытые цветными оболочками. Такие семена уже прошли обработку на производстве. Обычно я провожу посев гибридов сухими сразу в грунт или в стакан для выращивания рассады.
Для посева подходят только полновесные, ровные и крупные семена. У такого посевного материала всегда высокая энергия прорастания. Визуально сложно определить, полновесное семечко или нет, поэтому удобнее это делать в солевом растворе. Для этого в 1 л воды я развожу 50 г соли, хорошо размешивая крупицы, чтобы они полностью растворились. Затем я высыпаю в банку посевной материал и хорошо перемешиваю. Пустые и непригодные для посева семена всплывут на поверхность. Их я сливаю, а осевшие на дно промываю и просушиваю.
Увеличить урожай огурцов на 15 % возможно с помощью прогревания семян. Этот процесс можно проводить сухим способом или мокрым. Для сухого прогревания я нагреваю духовку до 50 °С, рассыпаю семена на лист и ставлю в духовку на три часа. За этого время я несколько раз помешиваю семена.
Для мокрого прогревания в термос наливаю горячую воду, температурой 50 °С. В воду высыпаю семена и оставляю на 2–4 часа. После этого у семян повышается энергия, и они быстрее прорастают.
Прогревание увеличивает урожай, стимулирует быстрое прорастание семян, а также образование на кустах большего количества женских цветков.
Отмечу, что если семена огурцов хранились всю зиму дома в сухом месте при температуре воздуха около 25 °С, то прогревание им не требуется. Семена в условиях длительного тепла уже прошли нужную стадию прогревания.
Обеззараживание семян огурцов так же необходимо, как у томатов, перцев и баклажанов. На оболочке семян скапливаются вирусы и болезнетворные бактерии. Болезнь, к сожалению, не всегда проявляется на начальной стадии, обычно становится понятно, что куст болен, уже в период плодоношения. И бывает очень обидно, что мы теряем урожай и даже кусты, ведь проделана большая работа, а отдачи нет. Поэтому я рекомендую провести обеззараживание семян, особенно собранных самостоятельно.
Мое любимое средство для дезинфекции семян – марганцовка. Я замачиваю семена огурцов на 30 минут в 1 % растворе марганцовки, далее промываю их в обычной воде.
Повысить всхожесть семян и стимулировать хорошее развитие кустов позволяют стимуляторы роста. Посевной материал я замачиваю в одном из этих веществ на 12 часов:
• в 1 л воды развожу 20 г борной кислоты;
• в 1 л воды развожу 17 г янтарной кислоты;
• в 1 л воды развожу 2 г сульфата цинка;
• в 1 л воды развожу 5 г обычной соды;
• в 1 ст. л. воды развожу 1 ст. л. сока алоэ.
Из перечисленных растворов применяем только один. Семена огурцов замачиваем в марле или в тканевом мешочке. После такой обработки стимуляторами посевной материал не нужно промывать водой.
Замачивание семян позволяет ускорить их прорастание. Для этого я раскладываю семена на ватные диски, отмечая, где какой сорт. Сверху семена я накрываю ватным диском и обильно смачиваю водой.
Теперь самый важный момент в процессе замачивания: семена надо поставить в теплое место, где температура воздуха круглые сутки составляет +25 °С. Оставляем их на сутки, за это время семена набухнут и будут готовы к посеву.
Проращивание ничем не отличается от процесса замачивания. Если мы подержим семена на ватных дисках в течение 2–3 дней, то они наклюнутся, и это еще больше ускорит процесс прорастания.
При этом нельзя забывать о некоторых тонкостях, которые нужно соблюдать при проращивании семян. В первую очередь 1–2 раза в сутки необходимо снимать верхний ватный диск, чтобы семена получили кислород: посевной материал должен дышать, иначе от нехватки кислорода он погибнет.
Также важно следить за влажностью ватных дисков. При температуре воздуха +25 °С влага быстро испаряется, поэтому важно не пересушить семена. Если диски станут сухими, семена могут погибнуть. Поэтому время от времени необходимо смачивать ватные диски теплой водой.
При выращивании огурцов, будь это стадия замачивания семян или роста рассады, всегда применяем только теплую воду температурой +22–25 °С. Огурцы нельзя поливать холодной водой, это затормозит рост и может даже вызвать появление болезней.
В последние годы весна настолько непредсказуема, что снег может выпасть в середине мая. А огурцы – теплолюбивая культура, и растения заболевают и погибают даже при понижении температуры воздуха до +10 °С. Именно поэтому многие огородники выращивают рассаду огурцов.
Выращивание рассады этой культуры дает несколько преимуществ. Во-первых, при выращивании через рассаду урожай хрустящих и ароматных плодов мы снимаем на 2–3 недели раньше, чем при посеве семян в грядку.
Во-вторых, мы можем переждать все весенние возвратные заморозки, поскольку растения уже растут в стаканах. И, кроме этого, на стадии прорастания семян и роста сеянца мы можем спокойно создать благоприятные условия.
В-третьих, рассада огурцов при правильной посадке очень быстро приживается на грядках в теплице. Поскольку корневая система уже хорошо развита, она мощная и поэтому довольно быстро адаптируется к новым условиям и идет в рост.
Но стоит и отметить недостатки выращивания рассады, чтобы быть полностью с вами честной. Самый главный недостаток – это наши затраты труда: чтобы обеспечить растения благоприятными условиями, нужно приложить немалые усилия, а именно создать теплое и светлое место, регулярно поливать растения и перед их высадкой провести закаливание. Также потребуются затраты на почву и емкости для выращивания рассады.
Но это еще не все. Важнейшим моментом, который может сказаться на дальнейшем росте куста, является высадка рассады в грядки. Важно отметить, что огурцы не любят, когда у них повреждается корневая система. Они болезненно на это реагируют и после пересадки могут долго сидеть на грядке и не развиваться. Поэтому важно проводить высадку рассады правильно, и тогда огурцы приживутся и пойдут в рост молниеносно. О том, как это сделать, я напишу в разделе «Высадка рассады».
Как я уже отметила, корневая система у огурцов очень чувствительная. Поэтому выбор емкости для выращивания рассады является важным моментом. Отмечу положительные и отрицательные моменты каждого из возможных вариантов.
Торфяные горшочки Для посева семян подходят торфяные горшочки. Одним из их преимуществ является их хорошая воздухопроницаемость, что благоприятно влияет на развитие корневой системы. Также считается, что эти горшочки хорошо разлагаются в почве, поэтому рассаду можно высадить на грядку без повреждения корневой системы. Но мой опыт показал, что не все торфяные горшочки разлагаются в почве. Очень часто они так и остаются в земле, не распадаясь. При этом корневая система огурцов не растет и не развивается, соответственно, и наземная часть не получает развития.
Кассеты и ящики Рассада огурцов прекрасно растет в кассетах и ящиках. Развитие ростков хорошее, емкость многоразовая – это явные преимущества. Но при пересадке рассады легко повредить корневую систему, поэтому ростки будут долго приживаться.
Пластиковые стаканы Больше всего мне нравится выращивать рассаду огурцов в отдельных пластиковых стаканах объемом 200–500 мл. Ростки очень хорошо растут и развиваются, корневая система при пересадке не повреждается, и огурцы быстро укореняются на грядке в теплице.
Огурцы любят плодородный и рыхлый грунт, эта культура поглощает много азота из почвы. Для выращивания рассады я готовлю почвенную смесь заранее, заношу домой ее компоненты, чтобы грунт перед посевом хорошо прогрелся.
В ведре я смешиваю пять частей торфа с тремя частями перегноя, а также насыпаю древесную золу для раскисления торфа из расчета один стакан на ведро смеси. Если земля плотная, стоит еще внести перлит или вермикулит. Опилки и песок также являются хорошими разрыхлителями. В итоге получается питательная плодородная смесь для выращивания рассады огурцов.
Плодородную смесь я насыпаю в стаканы и немного уплотняю, чтобы семена не ушли глубоко в почву. Землю обильно поливаю теплой водой, раскладываю семена по одной штуке в стакан и присыпаю землей. Глубина посева – 2–3 см. Сверху опрыскиваю почву из пульверизатора и накрываю стаканы пищевой пленкой, чтобы внутри образовался благоприятный микроклимат.
Температура воздуха. Стаканы я ставлю в теплое место, ведь чем будет теплее, тем быстрее появятся всходы. При сухом посеве семян в грунт при температуре воздуха +25–28 °С всходы появятся на 3–7 день. Если же сеять семена замоченными или пророщенными, дружные всходы появятся на второй или третий день после посева.
Как только появятся ростки, важно понизить температуру воздуха до 15–17 °С. При такой температуре я выдерживаю ростки в течение 3–5 дней. Понижение температуры необходимо для того, чтобы ростки не вытянулись, а сначала как следует укоренились. Особенность огурцов в том, что сразу после появления всходов стебли вытягиваются, и чтобы этого не допустить, надо понизить температуру воздуха.
Далее я выращиваю огурцы при температуре воздуха +25 °С и с понижением температуры до +18 °С ночью. При таких условиях рассада огурцов растет лучше и быстрее, нежели чем при +20 °С.
Полив. Пожалуй, это самый важный пункт при выращивании рассады, да и в дальнейшем взрослых растений в теплице. У огурцов крупные листья, и с их поверхности испаряется много влаги, поэтому растения требуется поливать чаще, чем другие культуры в стадии рассады.
Свет. Одна из биологических особенностей огурца заключается в том, что он растет только при хорошем освещении. Хотя огурцы более требовательны к теплу и влаге, чем к свету, расти даже в полутени они не будут. Оптимальная освещенность для рассады огурцов – 20 тыс. лк.
Поэтому при появлении петелек я ставлю рассаду под фитолампу. При таких условиях ростки не вытягиваются и хорошо наращивают листья и крепкий стебель. По своему опыту знаю, что света на подоконнике рассаде не хватит, и ростки все равно будут тянуться к свету. Поэтому их нужно досвечивать в течение 12–14 часов в сутки.
Подкормка. Как я уже отметила, огурец довольно «прожорливая» культура. Из почвы он больше всего поглощает азот и в меньшей степени другие элементы питания. Если почвенная смесь хорошо подготовлена и внесен перегной, то дополнительные удобрения вносить не требуется, рассаде питания хватит. Напомню, что рассаду огурцов мы выращиваем в течение 20–30 дней.
Если же почва слабо подготовлена или мы посеяли семена на рассаду в универсальный покупной грунт, то у растения может наблюдаться нехватка питательных веществ: листья желтеют, кончики их скручиваются или приобретают прозрачную кайму. При нехватке питательных веществ проводим подкормку рассады огурцов: в 10 л воды смешиваем 10 г аммиачной селитры, 10 г калийной соли и 10 г суперфосфата. В таком растворе содержатся азот, фосфор и калий, которые необходимы для сбалансированного роста рассады. Этим составом поливаем растения под корень, а если раствор попал на стебель или листья, смываем его обычной водой. Такую подкормку достаточно провести один раз, чтобы у ростков выросли мощные стебли и ярко-зеленые листья.
Огурцы являются быстрорастущей овощной культурой, поэтому темп потребления питательных веществ из почвы довольно высокий. С учетом такой биологической особенности почву под огурцы нужно подготовить основательно, чтобы в почве находились питательные вещества в легкодоступной форме.
Я рекомендую соблюдать севооборот даже при выращивании огурцов в теплице. В закрытом грунте нужно менять место посадки огурцов, а также сажать соответствующие предшественники. Для огурцов лучшими считаются горох, капуста, морковь, а также зеленные и пряные культуры.
Мне нравится такая схема посева: ранней весной я сею на грядку редис, салат, кресс-салат, укроп и шпинат. Эти культуры растут довольно быстро – всего 20–30 дней, и я уже снимаю ароматную и молодую зелень. А когда наступает время высадки рассады огурцов в теплицу, то на этом месте я уже полностью убираю урожай зелени. Таким образом я и провожу севооборот культур в теплице.
Но есть и другие варианты севооборота: до высадки рассады огурцов можно вырастить урожай гороха и ранней капусты, а также вырастить сидераты, например горчицу. Она растет очень быстро, зелень заделываем в почву и тем самым насыщаем ее полезными веществами.
Потребность растений в основных элементах питания изменяется в зависимости от стадии развития огурцов. Сначала растения поглощают из почвы азот для наращивания побегов и листьев. Затем в период роста боковых побегов и образования на них завязей увеличивается потребление фосфора и калия. В период плодоношения огурцы вновь поглощают большое количество азота из почвы. Поэтому нужно тщательно готовить почву на грядке перед посадкой.
Для выращивания огурцов оптимальный уровень pH – 6–6,5. Эта культура больше других не любит кислую почву, и в такой земле просто не будет расти. Поэтому важно перед посадкой измерить уровень pH с помощью лакмусовой бумаги или другими средствами.
Если почва оказалась кислой, обязательно вносим раскисляющие средства: известь, доломитовую муку или древесную золу. Вносим компоненты в объеме от 200 до 600 г, причем чем кислее земля, тем больше вносим компонентов. Для раскисления грунта достаточно рассыпать на грядки только одно средство.
Исходя из биологических особенностей огурцов, уже становится понятно, что почву нужно хорошо заправлять натуральными органическими удобрениями. Удобрения повышают плодородность и рыхлость грунта, что очень важно для растений. В рыхлой почве вода и воздух лучше поступают к корневой системе огурцов и улучшаются условия питания растений. В результате это способствует хорошему развитию и плодоношению кустов.
Из органических удобрений лучше всего внести 4–6 кг перегноя на 1 м2. Заменить перегной можно компостом из такого же расчета удобрений. При внесении торфа обязательно вносим древесную золу или доломитовую муку, чтобы понизить кислотность торфа.
Под посадку огурцов весной нельзя вносить свежий и даже полуперепревший навоз. Корни огурцов при соприкосновении с навозом в почве получат ожоги, и это затормозит их развитие. Свежий и полуперепревший навоз смело вносим на грядку в теплице только осенью. Удобрение перекапываем с почвой, и за зиму органика хорошо разложится и вещества перейдут в нужную форму.
При подготовке почвы для выращивания огурцов важно помнить, что органические удобрения медленно разлагаются в почве. Поэтому вносим также минеральные удобрения, чтобы грунт был сбалансированным по питательным веществам.
Для этого на грядку рассыпаем суперфосфат из расчета 20 г на 1 м2 и сульфат калия из расчета 10 г на 1 м2. Затем почву с удобрениями перекапываем и оставляем на 1–2 недели. Грядку под огурцы готовим заранее, чтобы земля осела и вещества в ней распределились.
В том случае, если натуральных удобрений мало, вносим их локально: при высадке рассады в лунки насыпаем перегной, древесную золу, а между лунками делаем борозды и в них насыпаем аммиачную селитру, суперфосфат и хлористый калий.
Ранний урожай позволяет нам получить именно выращивание рассады. Но огурцы в теплице также можно выращивать прямым посевом в почву на грядку. Поэтому сначала расскажу о посеве семян в теплицу, а уже после о высадке готовой рассады.
Семена огурцов в теплицу я начинаю сеять, когда почва прогреется до +15 °С. В средней полосе России срок посева обычно наступает с 10 мая и до конца месяца. Однако неблагоприятные погодные условия в мае затормаживают прорастание семян в грунте, поэтому я применяю некоторые хитрости, чтобы семена не реагировали на резкие перепады температуры.
Но начнем с посева. На грядке в теплице я делаю несколько лунок, вношу в них удобрения, хорошо их перемешиваю и сверху присыпаю землей. Заправленную удобрениями лунку я проливаю теплой водой и только после этого приступаю к посеву семян. Семена сею на глубину 2–3 см. Посев можно проводить сухими семенами, набухшими или пророщенными.
Двухстрочная схема посадки огурцов в теплицу
Однострочная схема посева огурцов в теплицу в ряд
Расстояние между лунками зависит от сорта огурцов и способа выращивания. Если растение сильно ветвистое, с крупными листьями, посев провожу на расстоянии 40 см между кустами в ряду. Компактные кусты с маленькими листьями сею на расстоянии 30 см между кустами в ряду. Между рядами у меня расстояние 50–70 см при двухстрочной схеме посадки (в теплице практически всегда двухстрочная схема посадки огурцов и даже томатов и других пасленовых культур). Исключением является узкая грядка шириной 30–40 см. На такой площади лучше выращивать кусты в одну строчку.
Погодные условия в мае нестабильны, часто приходят возвратные весенние заморозки, увеличиваются перепады температуры между днем и ночью. И даже в теплице такие неблагоприятные условия негативно сказываются на прорастании семян. Поэтому после посева семян я сверху укладываю пленку, а края присыпаю свежим навозом.
Почва в теплице теплая и влажная, влага начинает испаряться, и внутри под пленкой образуется благоприятный микроклимат для прорастания семян. Также пленка сдерживает резкие перепады температуры, защищая грунт от похолодания, а свежий навоз дополнительно источает тепло.
Еще одна моя хитрость, которую стоит отметить, заключается в посеве 2–3 семян в одну лунку. Так делала еще моя бабушка, и у меня осталась эта привычка, которая очень выручает, особенно при низком качестве семян.
Дело в том, что при посеве семечка в лунку не всегда получаем 100 % всходы. А если сеем по 2–3 штуки, то всходы обязательно будут и у нас не возникнет потерь. В случае, если взошли 100 % семян, два лишних ростка прищипываем и оставляем расти только одно растение. Если же сеянцы жалко прищипывать, их можно подкопать и пересадить на другое место. Процедуру прореживания я провожу в фазе 1–2 настоящих листочков. До этого момента я наблюдаю, как развиваются ростки, и выбираю только крепкий сеянец.
Огурцы растут, и, чтобы пленка не сломала росток, я ставлю на грядке невысокие дуги. На них я натягиваю белый укрывной материал, а в случае сильного понижения температуры ночью сверху еще накрываю дуги пленкой на ночь. Под такой конструкцией, которую я ставлю на грядке в теплице, огурцы лучше растут на начальном этапе, да и в целом начинают плодоносить примерно на неделю раньше, в отличие от тех ситуаций, когда растения не накрываем пленкой.
До появления всходов важно следить, чтобы на поверхности грунта не образовалась прочная корочка, поскольку росток не сможет прорасти через нее. Поэтому до появления всходов надо внимательно следить за влажностью почвы.
Примерно через 7–12 дней появляются дружные всходы. При прореживании огурцов проводим рыхление и прополку, а в дальнейшем уход за растениями совпадает с уходом после высадки рассады на грядку. Об этом подробно напишу в следующих разделах.
Рассаду огурцов мы выращиваем в течение 20–30 дней. Качественная рассада огурцов по внешним признакам должна быть коренастой, с коротким и толстым стеблем и 2–3 листьями темно-зеленого цвета.
Огурцы – теплолюбивая культура и поэтому остро реагируют на смену микроклимата. За 4–5 дней до высадки в теплицу я начинаю закаливание рассады. Для этого я выношу ее из дома в теплицу и оставляю на целый день, а на ночь заношу домой. На второй день растения оставляю в теплице и открываю полностью двери для проветривания. На третий и четвертый день растения остаются в теплице. Таким образом, рассада постепенно закаляется и привыкает к новым условиям микроклимата. Закаливание я провожу в мае, когда уже наступит тепло и не обещают похолодания. Получается, что рассаду я высаживаю примерно на 15 дней позже, чем провожу посев семян на грядку в теплице.
Рассаду огурцов на грядку в теплицу я высаживаю при наступлении устойчивого тепла. Делаю лунки глубиной 10 см и наливаю в них теплую воду. Теперь наступает ответственный момент, от которого зависит приживаемость рассады на постоянном месте. Снизу я немного сжимаю пластиковый стакан и как бы выталкиваю растение. Затем переворачиваю стакан и вынимаю рассаду.
Чтобы ком земли был целостный и не нарушился, ростки перед пересадкой я не поливаю, в отличие от рассады томатов и других пасленовых культур. Полив рассады огурцов я прекращаю примерно за пять дней до пересадки. В результате ком хорошо выходит из стакана и не разваливается.
Огурцы я высаживаю на грядку, заглубляя до семядольных листочков. Рассада этой культуры коренастая, поэтому надо заглубить небольшую часть стебля. На этом месте образуются придаточные корни, и растения еще лучше укоренятся на грядке.
Если при подготовке почвы на грядке ее не удобряли, нужно внести удобрения локально в лунку. Для этого выкапываем лунку глубиной 15 см и насыпаем в нее 1 ст. л. аммиачной селитры, 1 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л сульфата калия.
Если таких удобрений нет, можно внести комплексное – с содержанием азота, фосфора и калия, например нитроаммофоску. В лунку насыпаем 2 ст. л. гранул и обязательно присыпаем их землей. Корневая система рассады не должна соприкасаться с удобрениями. И только когда ростки укоренятся и начнут расти, они прорастут в нижние слои, где удобрения уже будут находиться в доступной форме.
Стоит отметить, что рассаду огурцов я притеняю в течение трех дней после высадки. Для этого устанавливаю дуги и накрываю их тонким агроволокном. Через него проходят свет и воздух, но солнечные лучи не наносят листьям ожоги.
Месяц май очень непредсказуемый, и обычно, как только высадишь рассаду в теплицу, тут же прогноз погоды обещает резкое похолодание. В случае возвратных заморозков растения надо обязательно защищать, поскольку огурцы очень плохо переносят понижение температуры.
Защитить растения от резких перепадов температуры можно несколькими способами. Я ставлю на грядку низкие дуги и натягиваю пленку или агроволокно плотностью 40 или 60 – точно так же, как с огурцами, выросшими из семян.
Также растения огурцов можно защитить с помощью пластиковой пятилитровой бутылки: ее обрезаем и накрываем каждый куст такой емкостью. В литровые пластиковые бутылки можно налить горячую воду и разложить возле растений. Это помогает защитить огурцы от заморозков у почвы.
Для защиты огурцов от резких перепадов температуры можно их накрыть лапником, который укладываем шатром. Еще очень хорошо с вечера полить растения на грядке теплой водой.
Огурцы очень требовательны к влажности почвы и воздуха. Это объясняется тем, что у растений крупные листья и с их поверхности испаряется много влаги. При нехватке влаги в почве листья огурцов начинают вянуть, а развитие самого растения замедляется.
Корневая система огурцов располагается в основном на глубине до 30 см. В этом слое почвы влажность не всегда стабильна и чаще всего она низкая, поскольку вода быстро испаряется. Поэтому огурцам требуется частый полив, но поливать растения нужно правильно.
Полив проводим только в солнечный день утром или вечером. В слишком жаркий день днем можно пройти и сверху из лейки с ситечком немного полить грядку, чтобы остудить почву. Тем самым мы защитим корни огурцов от перегрева.
В пасмурную и холодную погоду поливать огурцы не стоит, поскольку в прохладную погоду при испарении влаги с поверхности почвы быстро распространяются различные заболевания.
Также очень важно следить за температурой воды для полива огурцов. Ее температура должна быть в пределах +22–25 °С. При поливе обязательно увлажняем грунт на глубину до 15 см.
На разных стадиях развития растения нуждаются в разном количестве влаги. На начальном этапе роста, до того как кусты начали плодоносить, полив проводим умеренный, но только если в почве достаточно влаги. В этот период огурцы лучше поливать до трех раз в неделю в зависимости от погоды. Если в начале роста часто поливать растения, наземная часть будет активно расти и быстро развиваться, но это приведет к задержке цветения, что отодвинет срок начала плодоношения.
Во время образования завязей полив проводим один раз в 4–6 дней, чтобы влажность почвы не опускалась ниже 80 %. Более редкий полив нужен для того, чтобы не вызвать поражение кустов болезнями. Кроме того, частый полив приводит к уплотнению почвы. В результате снижается поступление кислорода к корням, и это негативно сказывается на дальнейшем плодоношении.
Лучше всего поливать огурцы методом дождевания, используя мелкий распылитель, чтобы капли разбрызгивались по поверхности почвы. Если струя воды будет сильной, то землю размоет и корни окажутся оголенными. Также важно, чтобы поливные форсунки были невысокими, чтобы капли воды не попадали на листья. Полив нужно проводить только под кусты у поверхности почвы, поскольку при попадании влаги на листья есть риск возникновения болезней.
Сейчас распространен капельный полив. Он удобен тем, что продаются ленты с расстоянием между капельницами 10, 15, 30 см и так далее. Капля воды при таком способе полива капает у стебля и попадает прямо к корням растения. Но к этой системе нужно приноровиться, так как с ее помощью можно поливать огурцы каждый день, через день или через три дня в зависимости от объема воды.
Мульчирование грядки с огурцами позволяет влаге медленнее испаряться из почвы, соответственно, растения требуется поливать реже. Также благодаря мульче почва в жаркую погоду меньше нагревается и защищает корни от перегрева. Кроме этого, мульча не дает расти сорнякам, что облегчает уход за огурцами.
Мульчировать огурцы можно свежескошенной травой, соломой, древесными опилками, компостом, перегноем, корой деревьев или черным укрывным материалом, который предназначен для застилания поверхности и почвы.
Прополку и рыхление почвы необходимо проводить регулярно, чтобы содержать грядку с огурцами в чистоте. Это важно не для создания красивой картинки, а для качественного развития растений. Все дело в том, что корневая система сорняков угнетает корневую систему овощных культур, особенно на начальной стадии роста. Поэтому на огуречной грядке нельзя давать траве расти, лучше всего проходить рыхлителем на стадии «белой нити», и благодаря вовремя проведенной работе сорняки расти не будут.
На стадии 1–2 листьев рыхление проводим на глубину до 5 см, а по мере роста кустов рыхлим грунт лишь поверхностно, чтобы не повредить корневую систему огурцов.
Также важно отметить, что в период образования четырех настоящих листьев кусты можно окучить. Это позволит избежать появления черной ножки, а также даст возможность нарасти придаточным корням для лучшего питания растений.
Огурцы отличаются от томатов, перцев и баклажанов более высоким потреблением питательных веществ из почвы. Даже если хорошо заправить почву органическими и минеральными удобрениями перед высадкой рассады, необходимо проводить подкормки кустов в теплице. Такую высокую требовательность огурцов к питанию объяснить довольно просто: растение это быстрорастущее, оно начинает приносить урожай всего через 30–40 дней после появления всходов.
При планировании подкормок важно учитывать тип грунта в теплице. Из легких песчаных почв удобрения быстрее вымываются при поливе, чем из тяжелого глинистого грунта.
Также напомню, что корневая система этой культуры располагается в неглубоких слоях почвы, поэтому «вытягивать» вещества из глубины не может. В результате растения поглощают питательные вещества из верхних слоев грунта, и поэтому я рекомендую проводить подкормку огурцов раз в 10 дней.
На разных стадиях роста огурцы поглощают разные элементы питания. В начале роста огурцы потребляют из почвы в основном азот. Благодаря этому элементу растение наращивает листья и главный стебель. После того как на главном стебле образуются боковые побеги, кусты больше поглощают из почвы калий и фосфор. Затем растение снова нуждается в большом объеме азота, поскольку на боковых побегах образуются листья, стебли и плоды. Поэтому при проведении подкормок огурцов необходимо учитывать особенности усвоения элементов питания на разных стадиях развития.
Первую подкормку огурцов я провожу через 14 дней после высадки рассады в теплицу. За это время растения хорошо укоренятся, и корни смогут поглощать питательные вещества из почвы.
При первой подкормке, когда нужно дать огурцам дополнительные количества азота, поливаем растения одним из следующих удобрений:
• аммиачная селитра;
• коровяк;
• куриный помет;
• мочевина;
• зеленое удобрение.
Аммиачная селитра содержит 35 % азота и очень хорошо усваивается растениями. Это удобрение эффективно работает даже при неблагоприятных погодных условиях, когда наступает похолодание. Для получения поливного раствора я развожу 20 г селитры в 10 л воды.
Коровяк является натуральным удобрением, которое можно получить из свежих коровьих «лепешек». В 10 л воды я замачиваю 1 кг (или 1 л) коровяка и заливаю водой. Оставляю на 7–10 дней. Чем теплее на улице, тем лучше и быстрее проходит процесс брожения. Затем 1 л этого состава я развожу в 10 л воды и поливаю получившимся раствором огурцы. В составе этого удобрения есть не только азот, но и микроэлементы.
Куриный помет также является натуральным удобрением. В этом удобрении содержится больше азота, чем в коровяке. Раствор куриного помета надо применять в день приготовления, поскольку с каждым днем азот из раствора улетучивается. В 13 л воды я развожу 1 л куриного помета, хорошо его размешиваю и поливаю огурцы.
При посеве семян в грунт первую подкормку проводим через 20 дней, когда у куста вырастут 2–3 настоящих листа. Подкормка одинакова и для огурцов, посеянных в грунт, и для высаженной рассады, разница лишь в сроках проведения подкормки.
Мочевина (карбамид) – химическое удобрение с содержанием азота 46 %. Средство хорошо работает даже в прохладную погоду. Для полива разводим 10 г мочевины в 10 л воды.
Зеленое удобрение готовится из крапивы, одуванчика, мать-и-мачехи, пырея и других сорняков, растущих в огороде. Траву для этого я измельчаю, насыпаю в бочку, заливаю водой и оставляю бродить на 7–10 дней. Затем этим готовым зеленым раствором поливаю огурцы. В этом удобрении содержатся и азот, и микроэлементы.
Через 10–14 дней после первой подкормки я провожу вторую. В этот период я вношу минеральные удобрения с содержанием калия и фосфора. Для этого развожу 1 ст. л. монофосфата калия в 10 л воды и поливаю этим раствором огурцы.
Комплексные удобрения
Если схема внесения кажется вам сложной или у вас нет подходящих удобрений, огурцы можно подкормить комплексным удобрением. В первую подкормку вносим нитроаммофоску, поскольку в ней содержится азот, фосфор и калий. Во вторую подкормку вносим борофоску, в составе которой имеются фосфор, калий, бор, магний и кальций. Эти вещества очень хорошо стимулируют образование завязей. Особенно важен калий, так как он увеличивает урожай и продлевает сроки сбора плодов.
Монофосфат калия мне нравится тем, что вещества в нем находятся в легкоусвояемой растениями форме. В нем содержится 50 % фосфора и 33 % калия. Отмечу, что монокалий фосфат – это другое название того же самого удобрения. Вместо монофосфата калия можно внести сульфат калия и суперфосфат или хлористый калий и суперфосфат.
Также мне очень нравится вносить натуральное фосфорно-калийное удобрение – древесную золу. В древесной золе содержатся калий, фосфор, магний, кальций, бор, марганец и другие микроэлементы – всего около 30 полезных элементов питания. Золу можно вносить в виде зольного раствора или в сухом виде. Зольный раствор я готовлю следующим образом: в 10 л воды развожу стакан золы, настаиваю три часа, а затем поливаю получившимся настоем огурцы. Подкормку зольным раствором можно совмещать с поливом огурцов. Сухую золу удобно вносить перед поливом, а затем заделать в почву и заодно порыхлить поверхность грунта.
Третью подкормку я провожу через 15 дней после второй. В этот период огурцы активно плодоносят, поэтому надо внести и органические, и минеральные удобрения. При совместном внесении я уменьшаю количество удобрений: например, на 10 л воды вместо 20 г аммиачной селитры беру 10 г. То же и с монофосфатом калия – использую 10 г удобрения на 10 л воды вместо 20 г.
При установке капельного полива удобрения вносим с поливом. Применяем такие же удобрения, но засыпаем их прямо в бочку с поливной водой. Удобрения используем из расчета объема воды. В этом случае одновременно вносим органические и минеральные удобрения.
В теплице я огурцы формирую, поскольку кусты растут с мощными и ветвящимися боковыми побегами. Если не проводить формирование, растения сильно разрастутся, урожай будет низким, и возникнет риск появления болезней из-за сильной загущенности.
Подвязывание куста. Огурцы в теплице я начинаю подвязывать, когда вырастут 4–5 настоящих листа. Если я выращиваю огурцы через рассаду, то подвязку кустов провожу через 7–10 дней после ее высадки. Удобно подвязывать каждый куст к своему шпагату и по мере роста подкручивать растения вокруг шпагата. А можно установить специальную сетку для огурцов с крупными ячейками и вести растение по ней. Усами кусты цепляются за сетку и прекрасно тянутся вверх, причем направление роста можно менять при необходимости.
Ослепление узлов. Растения я начинаю формировать с момента, когда вырастают 3–4 настоящих листочка и на высоте 30–40 см от поверхности почвы провожу ослепление 4–6 узлов.
Ослепление необходимо для того, чтобы не было задержки в развитии растения и снижения урожая. К тому же ослепление узлов позволяет как следует укорениться слабым и отстающим в росте растениям. Бутоны цветков, завязи и побеги в процессе ослепления я просто прищипываю пальцами.
Я провожу эту процедуру в жаркий день, чтобы место прищипывания подсохло. Занимаюсь этим я после обеда, потому что утром после полива растение слишком хрупкое и ломкое, а после обеда стебель становится более пластичным, и меньше вероятность повредить его в процессе работы.
Еще стоит отметить, что на начальном этапе роста я также удаляю усы. Моя практика показала, что 5–7 удаленных усов – это 2–3 огурца. Далее по мере роста куста лишние усы я также удаляю, оставляю только те, которые зацепляются за крепления для поддержания куста.
Первый способ формирования куста. Партенокарпические огурцы формировать достаточно просто. На высоте 30–40 см от поверхности почвы я провожу ослепление, удаляю завязи и побеги, не трогая листья. Далее идет зона с 3–4 узлами. Именно в них я оставляю листья, цветки и завязи, но удаляю боковые побеги. Отмечу, что каждая зона содержит 3–4 узла.
Далее по мере роста куста вырастает вторая зона также с 3–4 узлами. В этих узлах оставляю листья, цветки, завязи и боковые побеги. Когда у бокового побега вырастает один лист, я его прищипываю.
Ослепление узлов – это удаление из пазух листьев бутонов, маленьких завязей и начинающих расти побегов.
Формирование огурцов в теплице, первый способ
Затем в третьей зоне я даю вырасти плодам и боковым побегам, но ограничиваю их рост до двух листьев. Далее растет четвертая зона уже в верхней части теплицы. Главный побег я несколько раз оборачиваю вокруг шпалеры и прищипываю верхушку, а все боковые побеги в верхней части удаляю.
При таком способе формирования куста плодоношение будет длиться примерно 1–1,5 месяца. В теплице не будет загущения посадок, и вы получите высокий урожай плодов, поскольку в каждом узле формируется по несколько зеленцов в зависимости от сорта.
Второй способ формирования куста. Мне больше нравится второй способ формирования кустов огурцов в теплице. Начинается процесс формирования так же, как в первом способе. В каждой зоне по мере роста растения оставляю по 1–2–3–4 листа на боковом побеге, то есть все делаю так же, кроме прищипывания верхушки. По мере роста куста в нижней части, где уже собран урожай, я обрезаю листья и побеги. А стебель я скручиваю спиралью и укладываю на грядку на землю. Таким образом, главный стебель опускается ниже и продолжает расти вверх, поскольку верхушку я не прищипывала.
Благодаря такому способу куст регулярно обновляется и растение продолжает расти и приносить урожай. Вместо полутора месяцев плодоношения один куст у меня плодоносит все 3–4 месяца до наступления заморозков. Обычно в период с 19 сентября по 5 октября у нас наступают осенние заморозки, и в теплице кусты огурцов подмерзают.
Формирование огурцов в теплице, второй способ
Большой ущерб растению приносят болезни, которые, конечно, приводят и к снижению урожая. Заболевания чаще всего возникают в теплице из-за неблагоприятных погодных условий и в некоторой степени из-за неправильного ухода за кустами и недостаточной подготовки теплицы к сезону.
Огурцы чаще всего поражают мучнистая роса, пероноспороз (ложная мучнистая роса), белая гниль, прикорневая гниль, антракноз, бактериоз и мозаика. Ниже я опишу подробнее признаки каждого заболевания и способы его лечения.
Мучнистая роса является самым частым «гостем» в теплице. Развитию болезни способствует холодное и дождливое лето. Распознать это грибное заболевание несложно: на верхней стороне листа образуются маленькие пятна, покрытые белым налетом. В этих пятнах кроются споры гриба, и если не принять меры, то споры начнут разрастаться и появятся уже на нижней стороне листа. Затем споры полностью покрывают лист, разрастаются на черешки и покрывают белым налетом плоды. В итоге листья буреют, засыхают и растение погибает.
От мучнистой росы мы применяем медьсодержащие фунгициды, например 1 % раствор бордоской жидкости, 1 % раствор коллоидной серы, Абига-пик и другие. Все это химические препараты, однако не каждый дачник захочет применять химию на своих огурцах. Поэтому многие используют народные средства, которые помогают избавиться от мучнистой росы: можно опрыскать растения молочной сывороткой, опудрить древесной золой, горчичным порошком, табачным порошком.
Пероноспороз (ложная мучнистая роса) немного похож на мучнистую росу, поскольку при этом заболевании верхняя часть листа также покрывается белым налетом. Но если лист перевернуть, снизу на пятне постепенно проявляется серо-оливковый цвет, а далее лист просто крошится.
В результате на кусте остаются побег и черешки, а плоды, конечно же, не растут. Меры борьбы с пероноспорозом такие же, как с мучнистой росой и антракнозом.
Антракноз поражает огурцы в жаркую погоду при высокой влажности воздуха. Особенно опасно в такую погоду попадание воды на листья – на них сразу же появляются пятна желто-бурого цвета. Пятна увеличиваются в размерах, листовая пластинка становится тонкой и рвется, на листьях образуются отверстия. В результате листья засыхают.
Такие же пятна могут появиться на любой части растения: например, на плодах появляются вдавленные пятна с розовым оттенком. Это грибное заболевание быстро распространяется в теплице.
Для борьбы с антракнозом применяют фунгициды. Эффективно работают Цинеб, 1 % раствор бордоской жидкости, 1 % раствор коллоидной серы. Если нет желания применять химию, аккуратно опудрите листья и побеги молотой серой.
Белая гниль возникает в основном при сильной загущенности в теплице, а также в холодную и дождливую погоду. Эта болезнь не лечится, и если куст заболел, его надо сразу вырвать с грядки и присыпать это место известью.
Распознать белую гниль просто: на листьях, черешках, стебле или плодах появляются пятна, и они сначала становятся мягкими, затем растение полностью вянет, а листья засыхают. Поэтому, чтобы не потерять растения и урожай, важно соблюдать схему посадки и формирования кустов и правильно за ними ухаживать.
Прикорневая гниль не является грибным заболеванием или вирусной инфекцией, она появляется из-за неправильных агротехнических мероприятий, то есть ненадлежащего ухода. Прежде всего, это полив огурцов холодной водой, особенно в прохладную погоду, а также избыточная подкормка растений удобрениями.
В результате неправильного ухода стебель у поверхности почвы размягчается, а листья желтеют. Спасти растения можно окучиванием стебля и, конечно, поливом огурцов только теплой водой.
Бактериоз поражает огурцы в жаркую влажную погоду. На листьях образуются маслянистые пятна, а на плодах – водянистые пятна. Хотя бактериоз и не является грибным заболеванием, обработать растение можно теми же препаратами, что и от мучнистой росы.
Вирусное заболевание мозаику переносят на огурцы тля, совки, слизни и другие вредители. Это заболевание не лечится, поэтому при первых признаках заражения огурцов пораженные кусты необходимо удалить с грядки.
Появление мозаики определяем по внешнему виду куста. Прежде всего листья сморщиваются, вздуваются, их окраска становится пестрой. На плодах при заражении мозаикой появляются мелкие желтоватые впадины. При этом сам зараженный куст практически перестает расти.
Ростковые мухи являются основной причиной плохих всходов при прямом посеве огурцов на грядку. Все дело в том, что после посева семян на грядку личинки ростковой мухи их повреждают, и в результате всходов мы не видим.
Чаще всего вредителей привлекает на грядку свежий или полуперепревший навоз. Поэтому при внесении его с осени нужно очень тщательно заделать натуральное удобрение в почву и обязательно проводить правильный уход после посева огурцов в теплицу.
Самый опасный из всех вредителей огурца – паутинный клещ. Это насекомое сложно рассмотреть на кусте из-за его мелких размеров, поэтому появление вредителя на огурцах становится очевидным только тогда, когда клещ начинает опутывать нижнюю сторону листа паутиной.
Вредитель появляется на огурцах в теплице в сухую и жаркую погоду. Он питается соком листьев, в результате листья, а затем и полностью растение, засыхают. Поэтому, как только вы обнаружили паутину на листьях, нужно срочно обработать кусты.
Хорошее средство для защиты огурцов от паутинного клеща – Кельтан, он среднетоксичен для теплокровных животных при попадании на кожу. Также важно то, что он не токсичен для пчел. Препарат разводим из расчета 15 г на 10 л воды. Эффективно воздействует на клеща коллоидная сера. Для обработки огурцов готовим 0,5 % раствор коллоидной серы. Можно также опудрить листья молотой серой из расчета 150 г на 100 м2.
Если клеща в теплице немного, можно не применять акарициды, а обработать огурцы народными средствами. Отпугнуть клеща можно с помощью нашатырного спирта, настоем чеснока, луковым настоем. При применении народных средств обработку огурцов необходимо повторить через 5–7 дней.
Бахчевая тля на растении хорошо видна невооруженным взглядом. Вредитель может быть зеленого, желтого или коричневого цвета. Насекомые питаются соком растений и заполоняют полностью все растение, селятся на побегах, цветках, листьях, которые от этого скручиваются.
Тля на кустах распространяется очень быстро, поэтому меры борьбы нужно принимать сразу при ее появлении. Обработку проводим теми же средствами, что и против паутинного клеща. Также можно опрыскать огурцы табачным настоем или зеленым мылом, чтобы листья и побеги покрылись раствором и тля не смогла питаться соком растений.
Слизни – всеядные вредители, которые появляются в теплице при продолжительной дождливой погоде. Вредители днем прячутся под листьями или камнями, а вечером выползают и питаются растениями. От слизней по краям грядки ставим ловушки, а также рассыпаем вокруг кустов смесь извести с табачной пылью, или древесную золу, или суперфосфат.
Проволочник чаще всего появляется в почве в дождливую и холодную погоду. Сырая почва – его любимое место обитания. Этот вредитель наносит серьезный ущерб огурцам и другим овощным культурам, подгрызая корни у взрослых растений, а также может повредить семена и молодые всходы.
Бороться с проволочником можно, закапывая в почву различные приманки, а затем убирая их из грунта. Также можно применять различные препараты для борьбы с проволочником, которые вносятся весной перед посадкой растений на грядку.
Медведка – крупное насекомое, длина ее тела достигает 5 см, а иногда и больше. Этого вредителя очень часто можно занести в теплицу с навозом, поскольку медведка зимует в теплых навозных кучах. Насекомое вредит растениям так же, как и проволочник: повреждает семена, молодые кусты и корни взрослых растений.
Хорошо отпугивает медведку от грядок в теплице керосин. Для этого надо пропитать им тряпочки и разложить их возле грядок. Также можно соорудить ловушки или применять химические препараты.
Самое приятное в выращивании огурцов – это их сбор. Но и тут есть некоторые тонкости, которыми я хочу поделиться. Собирать плоды лучше всего с утра – благодаря этому огурцы дольше сохраняют свою свежесть.
Важная особенность огурцов заключается в частом сборе плодов: чем чаще мы снимаем зеленцы, тем больше урожай. В начале сбора плоды с кустов снимаем через 2–3 дня, а в период активного плодоношения – через 1–2 дня. Если долго не срывать плоды, они перерастают, а новая завязь не образуется, что снижает урожай.
Важно правильно срывать зеленец, чтобы не повредить стебель и побеги. Удобнее всего снимать огурцы с помощью секатора, срезая плодоножку. Также можно прищипывать плодоножку просто ногтем большого пальца.
Во время сбора плодов обращаем внимание на кривые, больные или переросшие зеленцы. Все их нужно снимать с куста, поскольку они поглощают питательные вещества и не дают полноценно развиваться другим плодам.
Важно отметить, что семена огурцов можно собирать, но только с сортовых кустов, а не с гибридов. Для получения семян на растении оставляем расти огурец. Сразу нужно быть готовым к тому, что с этого растения урожай будет ниже, поскольку оставленный плод будет оттягивать у растения питательные вещества на свой рост и созревание.
Созревание наступает, когда кожица затвердеет и приобретет цвет согласно сортовым особенностям. К этому моменту семена в семенной камере созреют. Огурец разрезаем, вынимаем ложкой семена и замачиваем их на пару дней в банке с водой. В воде мякоть отойдет от семян, после чего их надо хорошо промыть 2–3 раза, чтобы пустые семена вспыли на поверхность. Полновесные семена, оставшиеся на дне, просушиваем и храним в сухом помещении при комнатной температуре.