Ну здравствуй, Аргентина, родина Месси, вареной сгущенки и танго. Давай, что ли, знакомиться поближе. Меня зовут Антон, я приехал к тебе с родины водки, матрешки и АК-47. Спешу доложить, что ты у меня семидесятая по счету, хотя знаю, что таких, как я, у тебя порядка сорока пяти миллионов, впрочем, меня это особо не смущает.

Слышал, что во все сложные времена в тебя регулярно устремляются волны наших соотечественников, едва они почуют что-то неладное на Родине. Многие затем оседают и навсегда растворяются в тебе.

Не переживай, туризм с эмиграцией не путаю, на длительные созависимые отношения не претендую. Легкого флирта с неизбежным расставанием будет вполне достаточно.

Окажи милость, разреши посмотреть на тебя свысока – дай взобраться на свою самую высокую точку. В долгу не останусь – поведаю о тебе в деталях дорогим читателям, ведь о твоих красотах определенно есть что рассказать. Впрочем, как и о недостатках – куда без них. Начну, пожалуй, с твоей столицы – зеленого Буэнос-Айреса. Зеленого не только от буйной растительности, но и от суммарного количества американских президентов, которых нам нужно срочно поменять.

Всегда мечтал поваляться в деньгах, как герои сериала «Во все тяжкие». Помните, они там распластались в фургоне на миллионах наличных долларов? Кто бы мог подумать, но мечте суждено было сбыться в Аргентине. Ничего необычного, просто местная валюта за последний год здесь обесценилась в пять раз, и каждый приезжий турист, меняя доллары на местные песо, сейчас автоматически становится мультимиллионером.

Особенности обмена валюты в Аргентине довольно специфические. Официальный курс, установленный Центробанком, один, но существует черный рынок, где курс заметно разнится. Разница может достигать 25–30 %. Нечто похожее я наблюдал ранее на Кубе, поэтому еще до вылета в Аргентину заблаговременно озаботился данным вопросом. На просторах интернета мне удалось раздобыть контакт нашего соотечественника, проживающего в Аргентине, который помогает купить местную валюту по более выгодному курсу. Списавшись с ним, зарезервировал конкретную сумму для трех человек. Я указал номер рейса и время нашего прибытия в Буэнос-Айрес. Деньги курьер доставил прямо в аэропуэрто, и это было максимально забавно.

Пачек с купюрами было так много, что привезли их в большой картонной коробке. Валютный курьер был любезен и бесплатно довез нас до отеля. Сделка состоялась прямо в авто при свете ночных фонарей и прошла вполне гладко. На ручной пересчет каждой купюры понадобилось бы несколько часов, поэтому поверили валютчику на слово, пересчитав лишь количество пачек и оценив взглядом их толщину.

Выйдя из машины, мы поволокли тяжеленную коробку налички в номер отеля, где решили устроить веселую фотосессию в стиле Скруджа Макдака, ныряющего в бассейн с деньгами, ведь нечасто приходится иметь дело с таким большим количеством банкнот одновременно. При всей курьезности ситуации искренне жаль людей, которые копили и откладывали сбережения, с помощью которых скоро можно будет лишь сходить удовлетворить естественные биологические потребности. Впрочем, где-то такое я уже слышал.

Но вернемся в Буэнос-Айрес. Знакомство с Хорошим Воздухом – именно так дословно переводится название аргентинской столицы – началось с неспешной прогулки по ее опрятным улочкам. Пожалуй, первое, что бросается в глаза в центральной части Буэнос-Айреса, – это не помпезные исторические здания и зеленые насаждения, а наличие весьма заметного количества бомжей, лениво раскинувшихся вдоль улиц и проезжих частей.

Кто-то расположился на травке под пышным ветвистым деревом в тенечке, кто-то – прямо на асфальте, подложив под голову курточку, самые продвинутые обзавелись матрасами, дабы не возникали проблемы с позвоночником.

На дворе январь, сейчас в Аргентине лето в самом разгаре, столбик термометра уверенно держится на уровне +30 градусов. Это позволяет бродягам беспрепятственно находиться на улице в любое время дня и ночи. Помимо погодных условий, беспрепятственным это явление также делает толерантное аргентинское общество. Известно, что в Индии корова является священной, и ее никто не трогает. То же самое можно смело сказать о бездомных в Аргентине. Полиция на них никак не реагирует и не гоняет, граждане молча проходят мимо, стараясь обойти и лишний раз не взаимодействовать. Нечто похожее я уже ранее наблюдал в Берлине, обратив тогда внимание, что у одного из бомжей, лениво отдыхавшего на лавочке с бутылкой пива в руке, был такой же спальник, как у меня, а его в свое время я покупал за приличную сумму.

Несмотря на присутствие на улицах неопрятных бездомных, в целом везде все чисто и архитектура приятно радует. Изрядно посуетившись и побегав, закрыли вопрос с местными сим-картами и обзавелись мобильным интернетом, чтобы оставаться на связи с родными, будучи в горах. Потом покатались на городском автобусе, поудивлялись в продуктовом магазине равнозначным ценам на вино и на хлеб и отправились смотреть местные достопримечательности.

С чего начинается знакомство с любым городом в путешествии? Очевидно, с красивой площади, какого-нибудь памятника архитектуры или музея на худой конец. Есть в Буэнос-Айресе местечко, которое удачно сочетает в себе сразу все три составляющих, по этой причине там перманентно ошиваются толпы гринго. Наша несвятая троица не стала исключением.

Кладбище «Реколета», удачно расположившееся внутри одноименного оживленного района аргентинской столицы между барами и ресторанами, приглашает всех живых насладиться увлекательным путешествием в город мертвых. Почему город? Потому что на этом старинном кладбище есть свои улицы, кварталы, подворотни, туалет, водопровод, электричество и другие признаки настоящего города. Почему увлекательным? Находящиеся на территории кладбища пять тысяч фамильных склепов, принадлежащие некогда местной знати, а также роскошные скульптуры в виде ангелов, дев и античных богов представляют собой настоящие произведения искусства. Почему насладиться? Эстетически это все выглядит крайне привлекательно и, несомненно, радует глаз.

Если отбросить предрассудки и не думать, что гуляешь по кладбищу, – никакие негативные эмоции не возникают. Даже деревянные гробики, периодически встречающиеся то тут, то там, совершенно не выглядят жутко. Лично наблюдал, как вдалеке меж склепов и могил целовалась романтическая парочка. Остается лишь гадать, какие мысли могут возникнуть у влюбленных с учетом того, что двери в некоторые склепы не заперты и существует возможность проникнуть внутрь.

После посещения города мертвых ближе к обеду встретились сначала с одними, а потом с другими общими знакомыми, перебравшимися в Буэнос-Айрес из Питера полтора года назад по определенным причинам, и продолжили прогулку по городу все вместе. На вопрос «Как вам здесь живется?» ребята, не сговариваясь друг с другом, ответили: «Странно». В условиях турбулентности и бешеной инфляции, где цены экспоненциально растут каждый месяц, приходится лавировать и подстраиваться – других вариантов не дано. Зато есть и положительная сторона: цены на аренду квартиры в Буэнос-Айресе в договоре фиксируются в местной валюте без резкой переиндексации, поэтому, если зарабатывать в долларах, а снимать квартиру в аргентинских песо, жить здесь получается очень даже недорого.

Нашим следующим пунктом посещения стал книжный магазин El Ateneo Grand Splendid, который можно смело добавить в копилку самых оригинальных мест, где мне когда-либо доводилось пить кофе. Ничего необычного, просто магазин находится в здании роскошного театра, построенного в начале XX века. Некогда это было пристанище для местной богемы, но позже театр пришел в запустение. Вероятно, аргентинцы предпочитают больше читать книги, нежели смотреть пьесы, в связи с этим уже в начале нынешнего века в здание вдохнули вторую жизнь, немного перепрофилировав его, но сохранив при этом внутреннее убранство. В партере вместо кресел установили книжные полки, в ложах любой желающий может посидеть и полистать понравившиеся книги. На бывшей сцене обустроена кафешка, где приятно пропустить стаканчик-другой чего-нибудь холодненького или горяченького. В зале прорубили пол и сделали эскалаторы на нижний этаж. Отделка, резьба, фрески, занавес и театральное освещение остались сохранены в первозданном виде.

Определенно, люблю такие места. Нечто похожее я ранее наблюдал в ирландском Дублине, где католическую церковь переоборудовали в паб с живой музыкой. Помню также, в столице Албании на главной площади видел мусульманскую мечеть, которую в годы правления коммунистической партии перепрофилировали в городской туалет, потом, к счастью, откатили назад. О темпора, о морес.

Вдоволь нагулявшись и наслушавшись бытовых и финансовых историй о странной жизни в Аргентине, мы попрощались со знакомыми, забрали наши рюкзаки из отеля, прыгнули в такси и приехали в небольшой локальный аэропуэрто, где уже ждал самолет, спустя несколько часов перенесший нашу несвятую троицу в город Мендоса, поближе к звездам и к горам.