Утренний отель, ранний подъем, тлен, пустота. Никто не приносит кофе в постель – приходится буквально выживать и обслуживать себя самостоятельно. Ужасаюсь, как все-таки низко пало наше дворянство. После заботливого официанта Фараджи жизнь уже не будет прежней.

Берем завтрак в коробочках с собой и прыгаем в авто. Сегодня нашу великолепную пятерку ждет сафари. Нет, не браузер, а вполне себе настоящее сафари с животными. Мне уже прежде доводилось бывать на сафари на Шри-Ланке, поэтому примерно представляю, с чем его едят. Будучи в Африке, стало любопытно сравнить.

Машина за пару часов доставляет нас от отеля к воротам национального парка у озера Маньяра, проехав которые мы оказываемся в резервации. Пересаживаемся в специальный джип, проникаем вглубь на несколько десятков километров, однако достаточно долго не наблюдаем ни одного животного. Оптимист – это тот, кто на последние деньги покупает кошелек, поэтому сильно не расстраиваемся, а молча созерцаем пролетающих мимо непримечательных бабочек-капустниц. Если на безрыбье и рак – рыба, стало быть, на безживотнье и бабочка – животное.

Но вот наконец, повылазили более интересные существа. Сперва полосатые красотки зебры, вслед за ними подтянулись преданные в любовных делах рогатые антилопы импалы. Где-то в стороне шныряют долговязые жирафы, недоверчиво поглядывая на нас. Кульминацией действа становится появление семейства слонов, подошедших к джипу так близко, что казалось, вот-вот его опрокинут. Африканские слоны – достойные кандидаты на участие в восхождении на Килиманджаро вместе с нами. Взрослые особи в день в среднем выпивают по шестьдесят литров воды и съедают по двести килограммов еды – примерно как наша великолепная пятерка во время похода.

Проезжаем чуть дальше и становимся свидетелями очень грустной картины: мама-слониха несет в хоботе мертворожденного слоненка, затем аккуратно опускает его на землю и начинает закапывать травой, изредка издавая жалобные звуки. По словам водителя, слоны – те животные, которые хоронят своих сородичей, а не оставляют их на растерзание птицам и падальщикам. Посмотрели немного на эту печальную церемонию и поехали дальше.

На ветвях погибшего от недавнего наводнения дерева гордо и непринужденно позировал марабу – долговязый пернатый парень из семейства аистовых. Где-то в кустах сидел фазан, о местоположении которого желает знать каждый охотник. Изредка между деревьями устраивали соревнования по прыжкам в длину наши дальние предки – обезьяны разных мастей и подвидов.

В общей сложности сафари с учетом дороги заняло полный световой день. В целом было занятно, но, к сожалению, так и не повстречали королей зверей львов, в связи с чем впечатления остались смазанными. Рассчитывал на большее, поэтому договорился с собой, что непременно приеду на сафари в период миграции животных в другую локацию – вероятно, в Кению – и проведу в резервации чуть больше времени.

После сафари отправились в отель. Сегодня наша последняя совместная с ребятами ночь. Они возвращаются в Россию через Катар, а я продолжаю путешествие по Танзании, уже в одиночку. Мой путь лежит на экзотический остров Занзибар, но это уже другая история.