Мы сейчас будем говорить о том, какие удобрения для яблони и других плодовых деревьев наилучшие, а каких следует избегать. Разница между ними впечатлит вас лишь на собственной практике. Сразу оценить разницу в надежности наиболее подходящих удобрений по сравнению с «абы какой дешевкой» не всегда удается даже плодоводам с десятилетним и большим опытом.
В вопросах питания своего сада прежде всего исходите из того, что в удобряемой компостом, золой, птичьим пометом, навозом или просто травой (на выбор любым из этих удобрений) почве уже практически все микроэлементы есть. А тем более если вы периодически комбинируете эти удобрения. Да еще плюс запас всего того же самого в гумусовой и глинистой части почвы. Вам уже можно не беспокоиться из-за наличия какого-нибудь селена или йода! В такой почве есть огромный запас всего, и если и нужно чего-то добавить, то немного азота. Почему-то, куда ни заглянешь в обсуждения, все трясутся по поводу каких-то элементов, будто выращивают на голом кварцевом песке! И погружаются в такие дебри химии, словно это лаборатория химфака МГУ…
То, что все растения любят вкусно поесть – это верно! И любимым их кушаньем является органика: компост или навозный перегной. Органика уже сама по себе содержит все необходимое для развития растений. Остальное же – лишь в качестве приправы, небольших добавок.
Сколько помню, всегда появлялись какие-то «открытия» для садоводов на тему питания растений. И каждый раз это оказывалось очередным «примитивным убожеством». Когда-то это были просто торфяные таблетки для выращивания рассады. Потом в них добавили гидрогель – у всех снова загорелись глаза. В какой-то момент появились «цветные камушки-кристаллы» – якобы таинственный суперпродукт оборонки, который тоже канул в лету… Так и сегодня очередную «новинку», очередное «современное удобрение» выбрасывают на рынок, и его промоутеры организуют для простаков «обсуждения на форумах».
Когда кто-то упрекает меня в отсталости по поводу удобрений, я им могу весело помахать рукой: «Питайтесь чипсами, друзья, и запивайте кока-колой!»
…Продолжаем разговор об удобрениях для сада полного состава.
Не забывайте, что у нас еще есть в арсенале травяное удобрение – это тоже органика, отличное удобрение для плодового сада, которое производят из скошенной газонной травы или сорняков. Обычно используют пластиковые бочки различного объема, в них траву заливают водой, добавляют немного азотного удобрения, скажем, столовую ложку карбамида, накрывают крышкой и дают выстояться 10–14 дней. Забродившее удобрение содержит азот и калий, его разводят водой в соотношении примерно 1: 3 и поливают в июне-июле самые разные растения, в первую очередь овощные, нуждающиеся в азотной подкормке (огурцы, капуста), а также плодовые культуры, у которых идет активный рост побегов. Отработанную траву вынимают и используют как мульчу, раскладывая ее вокруг ягодных кустов (эта трава ферментирована, она очень хорошо сопревает и служит полноценной пищей для ягодника; о том, как она «на казалось бы пустом месте рождает азот», разговор впереди).
Клубнику, которая требует относительно немного питания, возможно выращивать полностью на травяном удобрении: при разведении его водой можно давать подкормки 2–3 раза за сезон. Последнюю подкормку дают после полного сбора урожая для активного восстановления кустов. Остающуюся каждый раз после ферментации «отработанную» траву удобно раскладывать между кустами клубники вместо соломы или опилок (что правильнее, так как жмых от травяного удобрения не связывает азот почвы в отличие от соломы и опилок), в малиннике или под кустами всех смородин, жимолости, винограда и крыжовника, где она служит одновременно защитой от мучнистой росы.
Не забывайте также, что у нас есть еще и отходы туалета – это тоже одно из лучших удобрений абсолютно полного состава для плодовых деревьев, при условии, что вы не сливаете их в одно место, а сразу, без посредничества компостной кучи, равномерно вкапываете в разных местах и подальше от стволов. Для этого можно заранее приготовить ямки глубиной в штык, как раз на полведра, чтобы засыпать сразу после впитывания: здесь создается пропитанная азотом область почвы, полностью доступная корням. Одноразовая доза, распределение ее по большом объему почвы, особенно при поливах, уменьшает концентрацию органических веществ и позволяет микроорганизмам переработать их быстро, за считанные дни. Чем дальше будет разброс прикопок друг от друга по саду, тем безопаснее это для деревьев: так можно утилизировать отходы с пользой и эффективносностью (при таком способе не будет никакого запаха) даже летом, вместо того чтобы выливать их в одно место. Особенно выигрышны подобные очаги удобрения в местах пересечения корней разных конкурирующих культур: например, там, где корни яблони встречаются с корнями сирени, ирги – любой живой изгороди, которая бурно отрастает после обрезки и потребляет много азота.
А через какое время можно вновь делать ямку для отходов туалета на месте прежнего захоронения? Да, при системе их регулярного внесения приходится однажды возвращаться на одно и то же место, и здесь нужно исходить из влияния содержимого на само дерево. Чтобы не происходило накопление непереработанной токсичной для корней органики, больших количеств аммиака, нужно знать примерные границы безопасных сроков. Опыт показывает, что в теплое время года, с мая по сентябрь включительно, за безопасный минимальный срок повторного внесения фекалий можно принять 2 недели. Другими словами, через 2 недели можно повторно выливать отходы туалета на то же место, затем еще через две и т. д. Почва все это будет успевать утилизировать. («А в холодное время года?» – в холодное время тоже есть много подходящих мест: огород, декоративная часть вашей усадьбы, газон, компостная куча, наконец.)
Одним из главных плюсов этого способа внесения фекалий является то, что содержащиеся в них два нежелательных элемента из поваренной соли (NaCl) – хлор и натрий – фактически не вредят растениям, а наоборот, участвуют в их питании.
Дело в том, что и хлор, и натрий угнетающе действуют на садовые растения только в определенной высокой концентрации. Скажем, если вкопать весной вокруг малины, черной смородины или винограда (все они относятся к нетерпимым к хлору культурам) фекальный компост, то кусты, скорее всего, сильнейшим образом заболеют (вплоть до гибели). Если же вкопать его с осени и на значительном расстоянии от кустов, то с талой водой много хлора вымоется и угнетение кустов будет не настолько сильным или вообще не скажется.
Таким образом, плодовые деревья можно совершенно безбоязненно удобрять фекальным компостом, если устраивать ямки подальше от стволов (на периферии приствольного круга или за пределами проекции кроны). Такое удобрение приравнивается к полноценному удобрению, оно избавляет от необходимости вносить в октябре компост или перегной.
Вывод
В составе любого растения есть некоторое количество и хлора, и натрия, поэтому эти два элемента питания, внесенные в разбавленном виде, принесут пользу, они послужат питанием и полностью усвоятся нашими деревьями.
Теперь по поводу минеральных удобрений. Они стали в нашей стране самой настоящей узаконенной вредной привычкой: «Наука предупреждает, но разрешает!» На минералке до сих пор выращивают как тепличные овощи, так и плодовые плантации.
Кстати, если встретите в литературе, что автор вместо «минеральные удобрения» говорит слово «туки», то этому автору вероятнее всего за 80, так как раньше все искусственные удобрения назывались туками, и их до сих пор так иногда называют. Короче, давно и прочно подсели наши агрономы на эти самые туки-тупики. Они на самом деле ведут в никуда: организм, выращенный на минералке, нельзя считать полноценным, он жив условно (очень легко выходит из равновесия, а выход из равновесия – стресс, это всегда сначала болезнь, затем смерть). Все, что выращивается на минералке, при внешней пышности дышит на ладан и чуть что – сгнивает. Вы это знаете по тому, как плохо хранится картошка или кабачки зимой, если их выращивали на минеральном удобрении. Такая продукция долго не лежит, к ней отношение у производителей – «быстро вырастить и быстро продать».
«Ну и что?» – всегда находится армия возражающих. Ну и то, что для своего сада такая, с позволения сказать, теоретическая платформа никуда не годится.
На чем основана моя уверенность? На трех китах. Первый кит – это то, что я отношусь к питанию растений как к святыне: чем питаешь, то и имеешь. Второй – это то, что в моем университетском дипломе стоит специальность «почвовед-агрохимик». А третий – что изучать перекосы обмена веществ в растениях из-за минералки я начал более 20 лет назад, и вся практика лишь подтвердила то, о чем я давно рассказываю в своих книгах.
Напомню заповедь бывалых опытников: растения легче всего потерять на перекорме.
Если случилась какая-то «неожиданная неприятность», вспоминайте кормежку, не прогадаете: в ней найдете урок на будущее.
Продолжим наш экскурс в мир удобрений.
Помимо того что легко усваиваемые из раствора минеральные удобрения попадают в растение в резко чрезмерных количествах и тем самым нарушают у него обмен веществ (перекос, нарушение равновесия – стресс), в плодоводстве у минеральных удобрений есть еще один большой минус, о котором приходится напоминать. Почти все они – физиологически кислые, они усиливают почвенную кислотность.
Физиологически кислые удобрения: сульфат аммония, сернокислый калий, калийная селитра, аммиачная селитра, нитрофоска и другие. вроде бы очень выигрышные по своему составу, у которых по ионам вроде только то что надо, но они нам все равно не подходят.
А насколько они нам не подходят? Насколько сильно они закисляют? Может, все-таки мелочь, обойдется, ведь во всем мире пользуются и ничего?
Сами решайте. Все приводимые мною факты и цифры проверены-перепроверены. Если говорить конкретно о цифрах, то на каждый 1 кг карбамида или суперфосфата по агрономическим нормам полагается вносить одновременно 1 кг известняка, чтобы показатель кислотности почвы не изменился. Вот и оцените, сколько же там в почве после внесения минералки образуется кислоты, если ее приходится нейтрализовывать таким количеством извести! У нас и так под садами часто кислая почва, и внести должное количество извести не каждый соберется, а тут еще ее надо вносить просто так, задаром, чтобы вред от минералки устранить… (Заодно можете оценить эффект от применения минерального удобрения, скажем, в теплице с помидорами или в розарии. Владелец все поливает и поливает их минеральными подкормками и не вносит попутно известь: там за один только сезон показатель рН скакнет, а за несколько лет земля сделается полностью непригодной для выращивания растений, предпочитающих нейтральную почву. Отсюда и болезни.)
Дело осложняется тем, что ведь на самом деле по азбучным правилам агрономии нельзя вносить удобрения одновременно с известняковыми материалами, так как тогда происходят потери азота и обеднение самого вносимого удобрения (в результате химической реакции в почве образуется и улетучивается газообразное соединение азота). Значит, известняк нужно добавлять либо до, либо после внесения удобрения, причем его необходимо очень тщательно перемешать с почвой. Как видим, слишком много осложнений.
В саду, в котором владелец проводит известкование, чтобы показатель рН не отклонялся в сторону кислотности (а также для восполнения запаса кальция и магния в почве после уборки урожая), можно в качестве исключения из правила применять такое достаточно чистое с точки зрения экологичности и высококонцентрированное азотное удобрение, как искусственная мочевина (карбамид). С двумя оговорками: не более 1 кг на весь плодовый сад (имеется в виду относительно небольшой дачный участок, 6–10 соток) и только осенью. Запас времени необходим для разложения ядовитых примесей, которых все-таки содержится в карбамиде примерно 1,5–2 % (20 г биурета и формальдегидной смолы на 1 кг удобрения – спичечный коробок – это много! Использовать вот так запросто карабамид летом для подкормок, особенно внекорневых, опасно.)