Трудно вообразить себе огород, где нет этих двух популярнейших культур – моркови и свеклы. Большинство представленных на рынке сортов моркови – оранжевого цвета, но на моем столе морковная палитра приводит в изумление гостей. Что касается свеклы, в последние годы я открыл для себя, помимо традиционной бордовой, желтую, белую и с краснобелыми кольцами. По вкусу эти сорта мало отличаются от привычной свеклы, но блюда из них можно приготовить изумительно красивые. Поговорим о том, как без особых хлопот вырастить такое разноцветное великолепие.

Современное разнообразие форм и расцветок моркови просто поражает! Мы привыкли к моркови сорто-типа Нантская – с длинным, почти цилиндрическим корнеплодом с тупым, закругленным кончиком. Однако в мире известно больше десяти разных типов сортов моркови. И каждый из них привносит на наш стол не только богатство красивых оттенков, но и разнообразие полезных веществ.

Белая морковь не содержит пигментов, но в ее состав входит много других благоприятных для организма веществ. Желтая морковь сортов Yellowstone и Mello Yello F1 содержит ксантофил – пигмент, похожий на бета-каротин, важный для здоровья глаз и предотвращающий заболевания легких.

Совсем необычным для моркови цветом обладают корнеплоды сортов Purple Haze F1 и Nutrired F1: снаружи – темно-фиолетовый за счет антоцианов, внутри – ярко-оранжевый от бета-каротина. А среди сортов фирмы Seminis есть черная морковь Anthonina с темно-фиолетовой кожицей и белой сердцевиной.

Приобретая сорт Rainbow F1, можно вырастить морковь четырех цветов. Белые, желтые, оранжевые и фиолетовые корнеплоды всходят одновременно, они вкусные и внешне красивые.

Фиолетовые и пурпурные корнеплоды содержат больше антоцианов – пигментов, обладающих свойствами антиоксидантов. Они защищают наш организм от свободных радикалов, уменьшают кровяное давление и предотвращают развитие сердечных заболеваний. Обычно такая морковь и сладкая, и сочная.

Родина фиолетовой моркови – Турция, Дальний Восток. В этих сортах полезных антоцианов в 80 раз больше, чем в оранжевой моркови.

Еще существует красная морковь. В ней есть ликопин, этот пигмент также присутствует в помидорах и арбузах. Ликопин помогает предотвратить заболевания сердца, рак легких и простаты. Изначально красная морковь была завезена из Индии и Китая.

Столь популярный в Европе сортотип Nantes был выведен около ста лет назад в окрестностях одноименного местечка во Франции. Сейчас лучшие сорта этого типа получены фирмой Bejo, первая в названии – буква «N»: Napoli FI, Nandrin FI, Napa FI, Nevis FI, Narbonne Fin другие.

Название маленькой, круглой, величиной с редиску моркови – Parisien – несомненно связано с именем столицы Франции. Магазины предлагают семена моркови Parmex этого типа.

Название голландской столицы, Амстердама, носит сортотип, выделяющийся особо тонкими, цилиндрически-коническими, очень сочными корнеплодами Mokum F1, такую морковь выращивают для ранней продажи.

В северной части Голландии, в провинции Фризленд, находится поселок, давший имя моркови Berlikum – для этого сортотипа характерны большие, красивые, цилиндрические корнеплоды, это гибридные сорта фирмы Bejo, например Bangor Ии Bersky F1. Такая морковь хороша как для хранения, так и для переработки в соки или для сушки.

Есть сортотип Флаке, свое название он позаимствовал у очаровательного местечка на юге Голландии. У этой моркови большие, цилиндрически-конические, чрезвычайно сочные корнеплоды, в основном ее выращивают для переработки. Хороши, к примеру, гибриды Fontana F1 и Florida F1.

Корнеплоды сортотипа Imperator очень длинные (30 см и больше) и тонкие (2–2,5 см в диаметре), с острым кончиком. Этот сорт также используется для переработки – морковь режут на кругляшки или кусочки длиной 4 см. Особенно популярен данный сортотип в США.

Очень модный сорт Шантенэ с большими коническими корнеплодами был выведен во Франции. Обычно морковь этого сорта используют для переработки, она особенно подходит для сушки и измельчения в стружку.

Низкая всхожесть семян – главная проблема моркови.

Я не советую покупать семена в гранулах и на ленте, они капризны, быстро теряют всхожесть, а проверить гранулу или ленту, где всего несколько десятков семян, сложнее, чем пакетик.

Я приобретаю только импортные полупрофессиональные семена в больших упаковках, всхожесть у них всегда более 90 %, и они не теряют качества после открытия пакета и последующего хранения в холодильнике в течение трех лет. Мне хватает на свои грядки таких пакетов на 3–4 года с гарантией.

Как и у всех культур этого семейства – укропа, пастернака, фенхеля – семена моркови лучше всего барботировать. Это просто и надежно: помещаете семена в марлевом мешочке в банку с водой и в течение 24–36 часов аквариумным компрессором пропускаете воздух. Клейкие ингибирующие эфирные масла вымываются, и морковь в теплой почве всходит, начиная с пятого дня, тогда как всходы необработанных семян появляются через две-три недели.

Я после барботирования смешиваю семена моркови с влажным торфом (кокосом, перлитом) и перед посадкой 2–3 дня храню в теплом месте, а если сроки посадки отодвигаются – в холодильнике. Есть еще десятки разных способов обработки семян, но все они дают результаты хуже вышеизложенного.

Некоторые любители проращивают морковь в ткани, каждый день выбирают наклюнувшиеся семена с миллиметровым корешком, помещают их во влажный торф, затем в холодильник, собирая перед посадкой. Но помните: если уж вы посадили семена с проростками, придется первую неделю поливать их каждый день или накрыть лутрасилом.

Теперь поговорим о разнообразии свеклы. В магазинах сортов свеклы представлено меньше, чем моркови, но пару десятков различных пакетов вы всегда найдете. Качественные сорта российской селекции по вкусу зачастую привычнее, лучше импортных и более адаптированы к нашей климатической зоне, но сейчас появились и зарубежные сорта, хорошо переносящие прохладный климат.

Испытанные сорта – свекла Детройт с шаровидными гладкими плодами, красно-фиолетовая сахаристая

Египетская с крупными плоскими корнеплодами, целебный сорт Красный шар, а также Баргузин, Бордо, Одноростковая и Подзимняя свеклы.

Из среднеспелых выделяется сорт Мулатка с крупными округлыми темно-красными плодами прекрасного вкуса, сочная и нежная Богема, известная своим гармоничным вкусом свекла Несравненная, высокоурожайный сорт Бона с красивыми ровными корнеплодами, а также прекрасный гибрид Бон Бон.

Лучшие позднеспелые сорта – Атаман, Торпеда и Цилиндра голландской селекции.

Из новых гибридов отдельного внимания заслуживает раннеспелая свекла Кестрел с корнеплодами интенсивного темно-красного цвета, очень сладкими, с хорошим товарным видом.

Для осенних заготовок и хранения до февраля хорош интересный сорт польской селекции Опольская, среднеранний, цилиндрический. Сорт нежный, насыщенно-красный, с очень высокой урожайностью в нашей зоне.

Жаль, что сейчас семеноводством у нас не занимаются, и почти всегда, покупая популярные сорта, вы встречаете подделки. Поэтому я перешел на импортные современные сорта и гибриды, в основном голландского производства.

90 % свеклы мы высаживаем на хранение, но небольшую грядку отводим для сверхранних сортов, в первые июньские жаркие дни так хочется холодного свекольника, когда еще не надоела редиска, зеленый лук, и есть яйца от домашних кур и своя сметана.

Я свеклу выращиваю только через рассаду. Всякие попытки высадить семена в открытый грунт сразу в поле у меня заканчиваются неудачей. Всходят семена через две недели, к этому времени щетка однолетних сорняков стоит густой стеной. А в начале июня повсюду в огороде «зеленый пожар», надо сразу полоть все, и свекла, как менее ценная культура, зарастает и погибает.

Семена свеклы я барботирую аналогично семенам моркови. Для импортных семян достаточно барботирования в АКЧ (аэрированном компостном чае, подробный рецепт которого я изложил в предыдущей главе этой книги), для российских необходимо протравливание в фунгицидах. Марганцовка не поможет!

Обычно барботированные семена в тепличке всходят на четвертый-пятый день. Высаживаю свеклу я в фазе двух-трех настоящих листьев, в трехнедельном возрасте, поэтому для ранних сортов, которые можно при заморозках укрыть пленкой, семена сею в начале апреля. Среднеранние сорта рассадой в грунт высаживаю в конце мая, их, соответственно, высеваю на две недели позже.

Поздние сорта я высаживаю рассадой в первой декаде июня, подгадывая под наступление дождей. Это важный агроприем. Созревать поздняя свекла должна в конце августа – сентябре, в холодную погоду, тогда сахаристость ее выше и она хранится лучше. Да и урожай намного выше.

Все корнеплоды на зиму запасают «антифризы» – сахара, аминокислоты и другие вещества, полезные для нашего организма. При уборке в августе вы не получаете этих ценнейших веществ.

В апреле рассаду за три-четыре недели вырастить легко. Солнца хватает, в тепличке или парнике для пары ящиков место всегда найдется. Но свекла боится черной ножки, иногда гибнет полностью. Поэтому я никогда не сею семена в садовый грунт, только в стерильный импортный торфяной или кокосовый субстрат.

Дикие предки современной красной свеклы росли по берегам морей, почву постоянно орошали брызги морской воды, в которой много микроэлементов и щелочных солей. Поэтому свекла не может существовать без бора и любит нейтральную почву. Так как у нас на северо-западе земли преимущественно кислые и бора в них мало, часто свекла болеет, урожаи не дает. Поэтому почву под эту культуру надо подщелачивать и вносить бор.

После появления всходов я пару раз подкармливаю свеклу жидкими комплексными удобрениями, перед высадкой рассаду всегда закаливаю – и днем, и ночью держу на улице, лишь бы не было морозов ниже -2 °C. Если рассады вам нужно немного, то лучше ее строго проредить. Сильная рассада с толстой ножкой – залог красивой выровненной свеклы. Из тонкой рассады крупная свекла не растет, поражается болезнями. Поэтому, когда из одного семени появились три проростка, выберите один сильный, а остальные состригите ножницами, если будете выдергивать – повредите сросшиеся корни у сильных ростков. Современные импортные гибриды, если семена посадить пореже, дают сильную рассаду, и пучки по 2–3 проростка хорошо разделяются.

Рассада должна располагаться на расстоянии 2 см друг от друга. Тогда свекла вырастет толстая, с мощным пучком корней, риск черной ножки уменьшится, а приживаемость при достаточном поливе будет 100 %. Я всегда удивляюсь: роняешь или выбрасываешь мелкую рассаду в поле на междурядье, за ночь от росы она укореняется, а летом мы видим мощные кусты, выше сорняков.

Почва для моркови подходит любая, кроме плотной глины и чистого песка. Лучше – рыхлая суглинистая, с высоким содержанием органики, но навоз вносится за год до моркови под предшествующую культуру. Чем глубже пахотный слой – тем лучше. Обычно при промышленных посадках для этого нарезаются высокие грядки.

Я просто выбираю предшественником капусту, под которую вносится много органики. С осени борюсь с сорняками. Перекопку не делаю. С конца апреля провожу поверхностное рыхление два-три раза на глубину

3— 5 см, это уничтожает однолетние сорняки и прогревает землю. И у дома, и в поле за 25 лет регулярного внесения органики у меня сформировалась отличная почва под корнеплоды.

Удобрения я не вношу, после капусты органики и калийно-фосфорных удобрений остается достаточно. Весной опрыскиваю почву гуматами (обычно «Агровит Кор»), и перед посадкой – АКЧ. В последние годы урожаи стабильные, роста ботвы в ущерб корням не наблюдается. Если у вас питания в почве мало, стоит сделать бороздку посередине между рядками и внести комплексные удобрения с длительным действием для моркови (в них обычно азота в два раза меньше, чем калия). Подкормок морковь также не требует. Но я два-три раза, обрабатывая картофель АКЧ, захватываю и грядки с морковью. Лист делается сильным, изумрудным, но не в ущерб корню.

Сроки посадки моркови зависят от целей выращивания. У меня рядом с домом есть грядка для ранней моркови. Почву я прогреваю под пленкой с середины апреля и высаживаю проклюнувшиеся семена. Уже при 4–6 °C семена моркови могут прорастать, летом для ботвы оптимальная температура 20–26 °C, осенью для формирования корнеплодов 10–20 °C. Морковь заморозков не боится.

Первую морковь для детей выдергиваем в июне. Это любые районированные ранние сорта из групп Нантской или Тушен. Основная же масса корнеплодов у нас идет на хранение. Среднепоздние и поздние сорта я высаживаю с 15 по 20 мая на грядки в поле за городом, там почва поспевает позднее, но в поле урожай всегда выше, чем у дома, и болезней меньше. Обычно я слежу за прогнозом погоды, если стоит антициклон, дожидаюсь его окончания, в сухую землю не высаживаю. Убираю в конце сентября.

Обычно я сажаю моркови в поле много, до сотки. Выравниваю грядки, рыхлю культиватором очень поверхностно и семена после барботирования высаживаю ручной сеялкой, таких инструментов разных видов в продаже много. Сотка моркови высаживается в три раза быстрее, чем картошки, и в пять раз быстрее, чем рассада свеклы.

Правда, в последнее время я посадки резко сократил и сеялки не использую. Делаю острым концом плоскореза бороздки, наклюнувшиеся в торфе семена аккуратно высыпаю в них руками. Затем чуть прикрываю землей и обязательно специальной доской прихлопываю посадки. Слегка уплотненная почва плотно облегает семена, по ночам по капиллярам почвенная влага поднимается вверх, по утрам видны полоски черной влажной земли. Конечно, такие посадки стоит замульчировать тонким (1 см), слоем торфа или перегноя.

Рядки с семенами надо делать строго в одну линию, тогда всходы однолетних сорняков легче аккуратно срезать плоскорезом. Поэтому к семенам моркови я примешиваю семена салата так, чтобы его ростки были через 7—10 см. Он всходит через 3–5 дней, на наметившихся рядках легче работать плоскорезом.

Ростки салата взламывают корку после дождей, дают доступ воздуха к семенам моркови, и в первые две недели листочки салата прикрывают появляющиеся всходы от иссушающего почву майского солнца. Когда морковь формирует первый сильный листок, при ручной прополке сорняков (уборке салата) поле очищается. Мне больше нравится в качестве маячка ранний редис, но весной его надо защищать от крестоцветной блошки нетканым материалом.

Глубина посадки моркови – 2 см, расстояние между рядами стандартное, в три строчки через 20 см, междурядья – 60 см и между растениями 3–4 см.

При первой прополке, после отрастания трех листьев, я всегда безжалостно прореживаю морковь, выдерживая расстояние 3 см. Посадка импортных гибридных семян сеялкой обычно избавляет от прореживания.

Летом я часто рыхлю морковь плоскорезом, в июне и июле мы руками выдергиваем сорняки. Это 90 % времени на уход за морковью. Высаживается морковь за час, выкапывается вилами за 2–3 часа, а пропалывается 10 часов. Если есть перегной или торф, конечно, стоит окучить морковь после прополки, точнее, замульчировать бороздки.

Морковь не выносит контрастов во влажности почвы. Если пару раз за сезон грядки не полить, допустить увядание ботвы, урожай падает, морковь растет кривая и жесткая. На грядках у меня иногда такое случается. Ведь грядки рыхлятся, тормошатся, почвенные инженеры гибнут, капиллярность грядок всегда хуже, чем непаханого поля, где плоскорез из года в год рыхлит почву не глубже 5 см.

У меня на поле посадки моркови за 25 лет ни разу не поливались, обычно в июне и июле грозы бывают не реже чем через две недели. В нетронутой плугом земле корень моркови сразу уходит глубоко, и в июле – августе даже трехнедельное отсутствие дождя морковь переносит хорошо. На грядках недельная засуха может повредить всходы моркови, если, ухаживая за огурцами и томатами, о ней забудешь.

Я долго не мог понять парадокс: почему при хорошем уходе на грядках у дома морковь растет хуже, чем в поле без полива, где она всегда получается длинная и ровная. Оказалось, все дело в капиллярности почвы, подсосе влаги из глубоких слоев. На грядках подсоса нет, ботва вянет, приходится поливать часто. Это изнеживает молодые растения, корень не идет на поиски воды в глубокие слои почвы, как в дикой природе, а масса корешков ветвится у влажной поверхности грядки. Поэтому так важно беречь капилляры глубоких слоев почвы и живых почвенных инженеров.

Говоря о моркови, как врач-педиатр не могу не затронуть еще одну важную тему. Все родители понимают, что ребенок должен потреблять пищу здоровую и полезную. Но беда в том, что мы не приучаем малыша считать полезные продукты вкусными, отдаем его в руки маркетологов супермаркетов, они быстро меняют вкусовые пристрастия ребенка, внушают ему, что вкусное – это сладкое, ароматное и в красивой упаковке.

Ребенок не будет есть вкусную, сладкую, красивую морковь, если родители ежедневно приносят из магазина баночки и бутылочки в красивой упаковке, сами едят жареную картошку, разогревают по-быстрому вчерашние макароны и котлеты и постоянно перекусывают булочками и бисквитами длительного хранения.

Всегда имейте на столе мытые овощи, которые можно просто взять и съесть, именно этим ценна морковь. Во все блюда добавляйте овощи с минимальной кулинарной обработкой.

Привычка получать вкусовые удовольствия от овощных блюд закладывается с детства.

Насильно заставить ребенка полюбить овощи невозможно и не нужно. Будьте для ребенка примером для подражания, вы всегда для него авторитет. Да и вам лишний вес и постоянная усталость в результате питания продуктами из супермаркета тоже не нужны. И вы, уважаемые читатели, непременно найдите любимое блюдо из моркови для себя и для своих малышей.

Вот уже много лет морковь у меня практически не болеет и хранится всю зиму без всяких проблем. После уборки и удаления ботвы мы корнеплоды подсушиваем и сортируем, для себя оставляем ровные, а поломанные и кривые – для животных. У меня много старых пластиковых десятилитровых ведер. В них мы вертикально ставим корни моркови, переслаивая и накрывая газетами, и заносим в подвал, где температура 2–5 °C. Раньше я морковь в ящиках пересыпал опилками или песком, она часто отсыревала и загнивала. Думаю, что в избавлении от болезней и улучшении качества хранения сыграла роль обработка почвы АКЧ и более строгая забота о почвенной биоте в поле.

А теперь я перечислю болезни и вредителей, которые могут досаждать садоводам при выращивании моркови.

❂ Морковная муха. До сих пор не выяснено, почему в некоторые годы этот вредитель размножается в особенно больших количествах. Мухи вылетают в начале мая из зимующих в земле куколок. Первый признак поражения корней личинками мухи – появление бронзового оттенка на листьях. Вскоре после этого растение стоит с поникшей листвой и затем гибнет. Когда из яиц появляются личинки, они поражают корнеплоды.

❂ Морковная листоблошка. Ранней весной с сосен перелетает на молодую морковную ботву очень мелкое насекомое (всего до 1,5 мм длиной!), похожее на муху, – это листоблошка. В отличие от мухи у этого насекомого имеются прыгательные ноги, как у блохи. Самка листоблошки откладывает яйца, из которых вылупляются личинки. Они начинают высасывать сок из черешков листьев, а те в результате съеживаются и засыхают.

❂ Галловая нематода. Это насекомое вредит целому ряду растений, в том числе и моркови. Галловые нематоды внедряются в корни, вызывая своими выделениями утолщения на корнях – галлы, в которых черви живут и размножаются. При разрушении галл яйца попадают в почву, откуда личинки распространяются дальше. Пораженные растения чахнут и погибают от недостатка питательных веществ в результате отмирания поврежденных корней. Быстрому размножению нематод способствуют тепло и сырость.

❂ Фомоз (сухая гниль) моркови. Проявляется на черешках и жилках листьев в виде удлиненных серовато-коричневых пятен, иногда малозаметных. С листьев болезнь переходит на корнеплоды.

❂ Белая гниль. При этом заболевании корнеплоды покрываются белым налетом, похожим на вату, под которым можно обнаружить слизь.

Теперь кратко расскажу о болезнях свеклы, которые изредка встречались в моей практике.

❂ Ложная мучнистая роса, или пероноспороз. Появляется на молодых, еще не достигших полного развития листьях. Типичный признак заболевания – образование серо-фиолетового налета на листьях с нижней стороны.

❂ Фомоз. Заболевание проявляется в конце сезона. На нижних, более старых листьях образуются круглые, светло-бурые (в дождливую погоду черные) концентрические округлые пятна. Из-за них фомоз иногда называют «зональной пятнистостью». Обычно это заболевание провоцирует недостаток бора.

❂ Церкоспороз. Болезнь начинается с образования на листьях округлых светло-серых пятен диаметром 2–5 мм с красно-бурой каймой. Осенью пятна становятся очень мелкие, иногда точечные, темные, почти черные. Во влажную погоду, преимущественно с нижней стороны листа, образуется темно-серый налет.

У меня порядка 20 % корней свеклы подгрызают мыши, но это не страшно, я поврежденные корнеплоды скармливаю животным вместе с кормовой свеклой.

Напоследок хочу сказать, что сотни тысяч лет назад древние люди питались множеством корешков, листиков, плодов, которые встречались в природе, и наш обмен веществ сформирован во времена собирательства пищи, а не выращивания десятка калорийных корнеплодов и злаков. Поэтому надо уходить от однообразного мучного и крахмалистого питания и разнообразить свой стол яркими овощами и фруктами, содержащими многие десятки различных витаминов, пигментов, минералов.

Теперь подробно расскажу о своих приемах выращивания свеклы. Так уж получается, что я ее высаживаю в поле после картофеля. От 5 до 10 соток кормовой и до 0,2 сотки красной свеклы. Для нее выбираю самые лучшие участки, где рос картофель, а до этого капуста, там много хорошо перепревшей органики. Почвы свекла предпочитает рыхлые супесчаные, с умеренным содержанием органики, без застоя воды. Под свеклу свежий навоз я на поле не вношу, органики там хватает.

В последние четыре года, когда стал применять АКЧ, минеральных подкормок не делаю, и свекла вырастает замечательная без полива и удобрений. Как и морковь, в непаханой почве по каналам от корней сорных трав прошлых лет и по ходам червей свекла должна устремляться вниз за влагой, давая длинный стержневой корень и минимум мелких корешков в верхней части почвы.

Я советую на бедных почвах использовать для подкормки свеклы старый компост и долгоиграющие комплексные удобрения для корнеплодов. Их сейчас в продаже много, но вносите минералку только локально в бороздки, отступив 5 см от корней. А потом всходы мульчируйте органикой.

У дома под раннюю свеклу я выбираю небольшую грядку, высыпаю по ведру на 1 м² перепревшего компоста, опрыскиваю АКЧ и накрываю на недельку пленкой. Под ранние сорта никогда не вношу минералку и пестициды. Никакая культура не накапливает так много нитратов, как свекла.

Рассаду свеклы я высаживаю, как морковь – в две строчки с расстоянием 30 см между ними и 60 см в междурядье. Если вы любите некрупную свеклу, то погуще, 3–4 см между растениями, если вам важен урожай – то пореже, 6–7 см.

Из всех моих культур свекла самая неприхотливая и урожайная. Час мы тратим на посадку рассады, три раза по часу – на прополку плоскорезом и полчаса на уборку. В подвал заносим 3–5 мешков свеклы, оборвав на поле ботву, храним просто в мешках рядом с картошкой.

Никогда никаких гнилей я не наблюдал. Все дело в севообороте, качестве семян и стерильности рассады.

Выращивание на поле для свеклы более комфортно, чем на грядках у дома, но только на не тронутой пахотой земле. Напомню: предки нынешней свеклы росли по берегам морей, обдуваемые всеми ветрами.

Раньше мне досаждали пырей и однолетники, сейчас поле очистилось, а сорняки я уничтожаю, рыхля грядки пару раз в мае и июне до поздней посадки рассады. Затем междурядья обрабатываю леской триммера.

Свекла в кулинарии универсальна. Мы едим ее преимущественно в сыром виде, мелко натирая в любые салаты. Когда готовим первые блюда – свекла их украшает, естественно, в тепловой обработке.

Тушеные овощи, жареные блюда легко сочетаются со свеклой. Белая сметана с красным борщом у всех славян в Европе вызывает приступ слюнотечения. А желток круто сваренного яйца? А если к борщу добавить укроп, петрушку и чеснок, то слов не хватит для описания вкусовых оттенков!

Белая, оранжевая и золотая свеклы ценятся за их мягкий, ореховый привкус. Поскольку подобная свекла не «кровоточит красным соком», она лучше подходит для запекания с другими овощами. Я знаю чудо-рецепт, который поразит ваших гостей. Все умеют варить густой борщ, если есть свиные ребрышки.

Возьмите две небольшие кастрюльки и приготовьте в них борщ по вашему любимому рецепту. Но в одну сделайте заправку из красной свеклы, пассерованной с красным луком, а во вторую добавьте золотую свеклу с оранжевой морковкой и для усиления окраски используйте ложку сока лимона или апельсина. А теперь самое главное – посередине тарелки выложите как горную гряду свиную мясную косточку, слева налейте красный, справа желтый борщ (можно одновременно двумя половниками), а на мясо выложите густую сметану и посыпьте укропом. Необыкновенно красиво и вкусно, разные, но сочетаемые вкусовые ощущения.

У нас в подвале всю зиму есть свекла, поэтому заготовки из нее мы делать перестали. Неразумно дважды термически обрабатывать этот целебный овощ. Я не считаю свеклу лекарством и не верю «народным лекарям», которые советуют применять ее в разных «снадобьях» от каких-либо заболеваний. Просто это ценный пищевой продукт, если его правильно употреблять, зная полезные свойства и недостатки.

Большинство ярко окрашенных овощей и фруктов ценны прежде всего своими пигментами. Томат богат ликопином, баклажан – антоцианином, морковь – каротином, свекла красно-малинового цвета – бетаином и бетацианином, свекла желтого цвета – бетаксантином. Все эти пигменты являются антиоксидантами и улучшают здоровье человека, это не миф, а доказанный наукой медицинский факт. В частности, бетаин свеклы снижает уровень гомоцистеина крови и этим уменьшает риск тромбозов и инфарктов.