Из тыквенных культур особое внимание следует уделить огурцам – именно они многим садоводам приносят больше огорчений, чем радостей. То рассада не развивается, то листья пожелтели или сгорели в парнике, то цветут и не завязываются, то завязались, но горькие, в рот не взять. Огурцы – наукоемкая культура в отличие от тыкв и кабачков, которые вырастить значительно проще. Ну а тем, кто освоил искусство получения стабильного урожая огурцов, предложу попробовать вырастить в нашем капризном климате сладкие дыни.

У меня скопилась большая коллекция семян огурцов, все не перепробовать, но стараюсь посадить разные, поэкспериментировать, выяснить, у каких фирм сорта чаще соответствуют заявленным характеристикам.

Основной вопрос всех неопытных садоводов: какие сорта самые лучшие? Научитесь классифицировать огурцы по нескольким основным группам, тогда будет легче понять, что вам нужно.

Прежде всего, есть партенокарпические огурцы, то есть не требующие насекомых для опыления, и пчело-опыляемые, при росте которых необходимы два условия: насекомые и мужские цветки. Современные пчелоопыляемые гибриды часто генетически имеют только женские цветки, в таком случае рядом должны расти старинные народные сорта типа Муромского, у которого сотни мужских цветков с пыльцой. Кроме того, необходимо разделять сорта и гибриды огурцов. Разные сорта хороши для различных целей – для засолки, для салатов и универсальные.

Надо понимать, что серьезные фирмы тратят деньги на селекцию гибридов, которые продают крупным тепличным хозяйствам. А тех волнуют урожайность и товарность, чтобы поставлять продукцию для супермаркетов. Нас же не это интересует! Нам нужны вкус, устойчивость к болезням в грунте и теплице, салатные или засолочные качества. Поэтому, покупая гибриды для промышленных теплиц, мы имеем урожай, но не имеем качества, не получаем прекрасного вкуса.

Совет начинающим огородникам простой: покупайте семена от надежных российских производителей типа «Манул», «Гавриш», «Седек», «Аэлита», «Хардвик» (конечно, есть еще много серьезных и достойных доверия компаний) или импортные. И никогда не берите дешевые пакетики неизвестного происхождения.

Для меня важны такие характеристики, как раннее или позднее созревание в открытом грунте. Чтобы с июня до сентября огурчики на столе были не только из теплицы, но и с грядок, открытых солнцу. Планируя посадки, я должен знать, кустовые это огурцы или с длинными плетями, боковые побеги длинные или с ограниченным ростом. Завязи редкие или пучковые (букетные).

Не менее важно всегда иметь на столе разные по размеру и нежности мякоти салатные сорта. Кто-то любит корнишончики с мелкими пупырышками, кто-то «бочонки» посолиднее и крупнобугорчатые. Я в салатах предпочитаю классические голландские салатные гибриды с тонкой гладкой кожурой, которые не хранятся без пленки даже сутки, но когда их срываешь утром из теплицы в мае или с лианы, обвивающей яблоню в саду, в июле и приносишь на стол, огуречный запах в комнате и привкус свежего огурца на зубах остается надолго.

Семена огурцов я никогда не замачиваю. Раньше барботировал в перекиси водорода, в последние годы добавляю на 0,5 л воды 5 % биогумуса или старого компоста (полезные аэробные организмы), 0,5 % сладкой патоки (мелассы), помещаю подписанные семена в мешочках и сутки пропускаю воздух аквариумным компрессором. Получается обработка семян и приготовление аэрированного компостного чая (АКЧ) одновременно.

Подробный рецепт АКЧ вы найдете в предыдущей главе этой книги. Посадив семена, поливаю этим АКЧ сразу.

Семена современных гибридов от надежных фирм нет смысла обеззараживать, прогревать, закаливать. Все, что нужно, с ними уже сделано. А энергия роста у гетерозисных гибридов великолепна. Всходы стоят, как солдаты одинакового роста и размера, семядоли мощные, раскрываются одновременно. Если это не так, значит, вы купили не гибрид, вас обманули. Лучше выбросить проростки и посадить надежные семена.

Главное отличие корня огурца, например, от томата, в том, что он дает сразу массу нежных длинных горизонтальных корешков, чтобы осваивать верхний рыхлый гумусный горизонт, поэтому нельзя рассаду выкапывать и ломать корешки. Ее необходимо выращивать в пластиковых емкостях конусообразной формы или в мешочках из нежного нетканого материала, высаживая их вместе с тканью. Торфяные горшочки – худший вариант. Спрессованные стенки торфа нежные корни не пробивают. Кончается влага в торфе, и через пару дней рассада гибнет, если не поливать ее два раза в день.

Субстрат для огурца не должен содержать патогены из старых теплиц или с грядок с тыквенными. Я беру или импортный торф, или кокосовое волокно и подмешиваю к нему перлит (вермикулит) для рыхлости, очень хорошо добавить глину в виде цеолита (чистый цеолит продается в пакетах для кошачьего туалета). Никакого биогумуса я не добавляю, на три первые недели роста в нем нет смысла. Достаточно поливать раз в неделю АКЧ и подкармливать огуречным кристаллином не выше 0,1 % концентрации. Главное – обеспечить рыхлость и влагоемкость почвы.

Огурец – не томат! Он не терпит сухости воздуха, холода подоконника, хотя переносит освещение вдвое меньшее, чем помидоры. На окне рассаду томата вырастить можно, а вот для огурца нужна обогреваемая тепличка с высокой влажностью и комфортной температурой почвы и воздуха.

И опять же, огурец – не томат, который дает урожай на 90—120-й день и может расти как угодно долго. Огурец способен дать корнишончики на 35-й день от всходов. А вот основная продуктивность в грунте продлится не более месяца, в теплице – не более 2,5 месяца. Поэтому проще иметь конвейер двухнедельной рассады для ранних и поздних подсадок, а семена засолочных сортов высаживать в открытый грунт в июне, чтобы в макушку теплого лета за пару недель набрать столько ведер огурцов, сколько вам нужно.

В возрасте 20–25 дней рассаду огурца (она имеет 3–4 настоящих листочка) можно высаживать:

❂ 15–20 апреля – в теплицы;

❂ 10–15 мая – в открытый грунт под нетканый материал;

❂ 2—10 июня – в открытый грунт без укрытия (риск

На юге кабачки выращивают просто из семян, а в северных районах в любом парнике легко получить месячную рассаду тыквенных. Важно лишь подкармливать ее настоем любой органики, и все у вас вырастет.

Если для рассады баклажанов, огурцов и капусты я стараюсь использовать торфяной субстрат без органики, боясь грибковых заболеваний, то для кабачков и тыкв с крупными семенами и сильными проростками беру старый рыхлый компост, высаживаю семена в емкостях 0,5–1,0 л, и растет рассада великолепно, особенно если полить ее АКЧ.

Что касается сортов, то начинающим огородникам достаточно посадить ранние неприхотливые цуккини: Якорь – белоплодный и Скворушка – зеленый. Я высаживаю более новые сорта, устойчивые к мучнистой росе: Черный красавец и очень нежные Цубода и Юнга.

Есть редкие гости с Запада: Кабачок зимний Деликатесный F1, мякоть крахмалистая с привкусом ореха, хранится до весны; Спагетти равиоло – длинноплетистый, как тыква, зреет долго. Сейчас в продаже есть до 40 сортов кабачков, в основном импортных, капризных в нашей зоне.

Изучив советы любителей выращивать дыни на севере и опираясь на собственный опыт, рекомендую попробовать вырастить следующие сорта дынь: Алтайская, Лада и Колхозница (фирма «Поиск»); Джумбо (фирма «Российские семена»); Злато скифов F1 (фирма «Гавриш»); Герда F1 (фирма «Биотехника»); Капуччино, Ананас и Золушка F1 (фирма «Русский огород»); Сладкий ананас F1 (фирма «Седек»); Джокер F1 (фирма «Семко Юниор»).

Но помните: иногда в пакетах встречается пересортица. Поэтому я всегда высаживаю смесь нескольких сортов. Отбираю самые урожайные и рано созревающие кусты, с них беру самый крупный плод и собираю свои семена. Они в последующие годы дают большие урожаи.

Очень важно самому провести калибровку семян. Для себя отобрать только самые крупные, отбраковать легковесные. Семена дыни перед посадкой лучше всего барботировать в АКЧ, эта процедура описана выше, в главе о высадке семян огурцов.

Главное отличие корней дынь, как и всех тыквенных, – они дают сразу массу нежных длинных горизонтальных корешков, чтобы осваивать верхний рыхлый гумусный горизонт, поэтому рассаду нельзя выкапывать, ломая корешки. Ее надо выращивать в плоских пластиковых емкостях объемом 250–300 мл. Торфяные горшочки – худший вариант: нежные корни не пробивают спрессованные стенки торфа.

Субстрат для дынь должен быть на 100 % стерилен. Все тыквенные боятся корневых гнилей. Я беру импортный торф или кокосовое волокно и добавляю перлит (вермикулит) для рыхлости. Очень хорошо добавить глину в виде цеолита. Никакого биогумуса я не вношу, просто поливаю раз в неделю АКЧ и подкармливаю огуречным кристаллином в концентрации не выше 0,1 %.

Первые 2–3 недели рассада дынь находится в теплице из поликарбоната; последнюю неделю перед посадкой – и днем, и ночью – на улице (лишь бы температура не падала ниже 5 °C). Высаживаю я ее со 2 по 10 июня, риск заморозков в этот период снижается до 20 %.

Огурец – это субтропическая лиана. Корень его должен находиться в рыхлой теплой органике, а стебель – виться по опоре в поисках солнечных бликов, пробивающихся сквозь листву. Лист жаждет теплого, очень влажного ветерка, перенасыщенного углекислым газом от разлагающейся органики.

Вариантов грядок, где я выращиваю огурцы, очень много. Самый малотрудоемкий вариант – это высадить в июне рассаду кустовых засолочных сортов на гряду навоза, насыпанного с осени, просто поливать, ничем не укрывать, в июле собрать много огурчиков для консервирования. Длинноплодные огурцы и корнишоны салатных сортов я высаживаю на испытание в теплицу среди томатов и перцев. Для огурцов отдельные теплицы не строю, мне их плоды в больших объемах не нужны.

В уголках сада среди кустов старой смородины и отдельно растущих яблонь насыпаю по паре ведер компоста и высаживаю в июне высокорослые длинноплодные огурцы-лианы. Это радость и для детей, и для гостей – отыскивать хрустящие плоды среди спелых ранних яблок и в смородиновых кустах. На клумбах с цветами делаю пирамиды из кольев, набрасываю сетку и сажаю высокорослые огурцы.

Если огурцов надо много, в открытом грунте я высаживаю их на длинных грядках в две строчки параллельно рядам кукурузы, которая создаст кулисы, или делаю ограды из проволоки с натянутой сеткой – урожай огурцов всегда больше, если они вьются по шпалере.

Я перестал использовать парники с закрепленной на дугах пленкой. В наш век или ставится теплица из поликарбоната, или производится посадка огурцов попозже на грядку, затем на открытую шпалеру накидывается светозатеняющая пластиковая сетка. Я применяю обычную строительную зеленую сетку с 30 %-м затенением. Это просто чудо, как она работает. Ночью на 5 градусов теплее, днем настолько же прохладнее. Влажность на 15 % выше. Солнце и ветер огурцы не сушат, град не бьет, тля не повреждает.

Я всегда помню о четырех главных приемах успешного выращивания огурцов.

1. Органика на огуречных грядках в начале лета должна быть под мульчей из пленки, а в середине лета – под мульчей из соломы или щепы лиственных деревьев.

2. Необходимо наладить регулярный полив весь сезон теплой водой. А с началом обильного плодоношения – регулярные жидкие органо-минеральные подкормки и подсыпки перепревшего навоза.

3. Надо создать условия для того, чтобы плети огурцов росли вверх, – применять колья, сетки, шнуры, стволы высоких растений.

4. Нужно обеспечить защиту от жгучего солнца и сухого ветра. Я использую кулисы из растений и притеняющие сетки.

Есть еще одна важная особенность огурца: он на севере, когда день более 16 часов, много цветет, быстро стареет в ущерб завязыванию плодов. В грунте с запада и востока от огуречной грядки можно высадить высокую кукурузу. А торцы теплицы притенять черной пленкой. Только современные тепличные гибриды на длинный световой день почти не реагируют.

Огурцы теплолюбивы, поэтому рассчитывать на урожай можно только при оптимальном тепловом режиме. Семена начинают прорастать при температуре не ниже 15 °C, оптимальная температура их прорастания 25–30 °C. Лучшая температура во время цветения и оплодотворения цветков 18–21 °C, в период плодоношения – днем 30–32 °C, а ночью 20–22 °C.

А теперь самый главный секрет. Для огурца предпочтительна высота грядки 10–15 см и полив в междурядье, но не на грядку! Тогда можно использовать и прохладную воду. И во время дождя потеря тепла от холодной воды не скажется. Я считаю, что для ранних урожаев нужно сажать огурцы в одну строчку – так удобнее укрывать грядку пленкой вдоль с двух сторон. Потом в жару пленку можно убрать. Прогрев почвы в начале лета очень важен!

Огурцы как тропические растения очень чувствительны к заморозкам и сквознякам. Длительное похолодание с температурой воздуха не выше 8—10 °C, может привести к гибели, а при температуре 3–4 °C огурцы погибают через 3–4 дня.

Огурцы влаголюбивы. При недостаточной влажности субстрата и низкой относительной влажности воздуха они плохо растут, медленно развиваются, первые, наиболее ценные завязи опадают, плодов образуется мало, они не достигают нормального размера, вкусовые качества их снижаются. Генотип огурца сформирован в теплых влажных субтропиках. Поэтому корень не умеет брать воду из подсохшего грунта, а лист не приучен сохранять влагу при сухом воздухе.

Огурцы поливают теплой водой, оптимальная температура которой составляет 25–30 °C. В случае низкой температуры питательного раствора (14–16 °C) огурец перестает расти, корни начинают отмирать и, как следствие, растение может погибнуть.

Корневая система огурца любит не только тепло и влагу, но и кислород. Рыхлый, хорошо проницаемый для воздуха, воды и тепла субстрат способствует интенсивному росту и развитию растений, увеличению урожайности. На моих грядках работают почвенные инженеры – червячки, жучки, клещики, которых я подкармливаю органикой в виде мульчи сверху каждые две недели.

Я никогда не спасаю ослабленные и больные растения, не опускаю и не укореняю оголившиеся плети огуречных растений в теплице. К середине лета подращиваю новую 40-дневную рассаду огурцов в больших горшках. Проще удалить все плохое, сменить верхний слой органики и высадить цветущую рассаду. Через 10 дней я имею молодые огурчики и на целый месяц обеспечиваю новый взрыв плодоношения.

Огурец нуждается в повышенном содержании в воздухе углекислого газа, который является источником углеродного питания (в обычном воздухе содержание СО₂ около 0,03 %), увеличение же его концентрации в 5—10 раз в защищенном грунте заметно повышает урожай огурцов. Мой друг, опытный тепличник, подает в теплицу углекислый газ строго 2–4 часа утром, а в полдень ее хорошо проветривает.

Правильное формирование огурцов очень важно. Не надо превращать грядки в заросшие джунгли. На старых сортах следует прищипывать все боковые побеги после двух плодиков. Пчелоопыляемые огурцы также прищипываются и дают урожай на боковых плетях, а современным партенокарпикам эта процедура не нужна. Рекомендуется удалять все огуречные плети от земли до 0,5 м высоты, это важнее прищипки. Зеленцы нужно собирать каждый день, не допуская переростков.

В период плодоношения огурцов отплодоносившие побеги, старые, пожухлые, поврежденные и больные листья вырезают, больные и уродливые плоды также убирают. При обрезке больных листьев черешки не оставляют, чтобы не распространять инфекцию. Здоровые листья не удаляют, так как они являются источником питания плодов. Вообще, огуречные растения лишний раз тревожить и травмировать не рекомендуется, так как это может вызвать ослабление растения.

Если на томатах я сорняки приветствую в умеренном количестве, то на огурцах любой сорняк – рассадник болезней и вредителей. Это на бедных каменистых почвах сладкие выделения корней структурируют почву, обогащают ее органикой. А на 100 %-й органике в огуречной грядке лишние вещества нежелательны. Нужны только воздух, тепло и влага.

Огурец не боится перекорма азотом от избытка органики. Что касается минеральных подкормок, то практикуемое мною для других культур локальное внесение их в лунку для нежных корней огурца не подходит. Никакой минералки в сухом виде! До плодоношения – только рыхлый компост слоем не менее 25 см, а затем еженедельные жидкие подкормки вытяжками из старого компоста, АКЧ и удобрение очень слабым раствором любой комплексной минералки с составом для огурцов. Лучше использовать безбалластные соли, кристаллины или акварины в сочетании с органикой.

Я боюсь поливать огурцы настоем травы или свежего навоза, эта культура чувствительна к гнилостным микроорганизмам. Также и мульча из свежей травы может принести клещиков, белокрылку и вредные грибки. Для огурцов я храню старые залежи рыхлой углеродистой органики, которую подсыпаю на грядки в течение лета, и всегда скашиваю сорняки – источник грибковых болезней.

В саду и на огороде на разных культурах я опробовал десятки различных стимуляторов почвообразования и биопрепаратов. Огурцам ничего этого не надо! Здесь лучше всего работают старый компост и его биота в симбиозе с корнями.

В течение лета я регулярно опрыскиваю почву АКЧ, это защищает огурцы от болезней и ускоряет рост растений, стимулирует работу мезобиоты, прокладывающей норки в компосте. Если компост недостаточно рыхлый, подсыпаю 5 см свежей слабоперепревшей органики и проливаю АКЧ с добавлением пары ложек мелассы на ведро воды. Через десять дней почва превращается в воздушную перину.

Если хотите поразить всех урожаем огурцов и видом огуречных грядок с огромными листьями и плодами, то весной перед посадкой почву с органикой стоит пролить гуматами, я использую «Агровит Кор». На всех тыквенных это проявляется гигантизмом.

Наиболее распространенные проблемы, с которыми встречаются любители огуречного культивирования в теплице, следующие.

❂ Антракноз. При этом заболевании возле верхушки плода появляются бледно-зеленые язвочки, которые затем покрываются плесенью и розовеют, а впоследствии чернеют, и на них образуется мучнистый налет. По мере развития болезни пораженные плоды желтеют и погибают. Профилактика: субстрат для выращивания рассады должен быть стерильным, теплицу необходимо регулярно проветривать.

❂ Вирус мозаики огурцов. На коротких уродливых плодах образуются характерные темно-зеленые бородавки. Зеленая кожица покрывается белыми, желтыми и темно-зелеными пятнами. Симптомы болезни проявляются ярче по мере повышения температуры в теплице. Способов борьбы не существует. Профилактика: покупать устойчивые сорта и использовать стерильный субстрат.

❂ Серая гниль. Плоды покрываются пушистой серой плесенью, болезнь часто захватывает также стебли. В теплице серая гниль поражает огурцы в условиях повышенной влажности воздуха. Инфекция проникает в растение через травмированные или отмершие участки. Профилактика: избегать переувлажнения почвы. Мне помогает АКЧ.

❂ Гуммоз. Это серьезное заболевание, поражает огурцы закрытого грунта в условиях повышенной влажности и пониженной температуры. На пораженных плодах образуются язвочки, из которых сочится янтарная камедь, покрывающаяся затем темной плесенью. Профилактика: следить за тем, чтобы температура в теплице не была слишком низкой, регулярно проветривать. И опять же, АКЧ хорошо помогает.

❂ Увядание молодых плодов. Плоды огурцов иногда приостанавливаются в росте и сморщиваются, начиная с верхушки. Причины могут быть разными: плохо дренированный переувлажненный субстрат, в котором корневая система работает неэффективно, сквозняки.

У меня на старом компосте, пролитом АКЧ, всех этих проблем нет. Начинающим огородникам посоветую научиться использовать современные системные фунгициды, следить за температурой и влажностью, использовать устойчивые сорта.

Что касается вредителей, в моей квартире много комнатных цветов, поэтому каждый год на рассаде появляются белокрылка и паутинные клещики. С этими насекомыми я борюсь современными инсектицидами, и это помогает. Но на рассаде баклажанов и перцев, растущих на подоконниках, каждый год единичные вредители все же сохраняются. Стоит такую рассаду занести в теплицу, как через месяц на жирных листьях огурцов появляются миллионы насекомых, а убойная «химия» этой культуре противопоказана.

В открытом грунте у огурцов две основные беды: обычная и ложная мучнистые росы.

Мучнистая роса – белый налет с обеих сторон листа и пероноспориоз – ложная мучнистая роса. Для первичного поражения достаточно, чтобы капельно-жидкая влага находилась на листьях не менее 6 часов. Поэтому поливы следует проводить не позднее 16 часов дня, чтобы до ночи листья успели просохнуть. Первые проявления болезни – на верхней стороне листа появляются округлые или угловатые буро-желтые пятна, а на засыхающих листьях и побегах – беловатый налет. Особенно сильно развивается болезнь в сухую и жаркую погоду.

Меня спасают только посадка относительно устойчивых к этим болезням сортов и регулярное опрыскивание АКЧ. Очень помогает замена пленки и нетканого материала на затеняющие сетки. Пленка – это всегда температурный стресс, а сетка создает более комфортные условия для растений. Поэтому я полностью отказался от пленочных малогабаритных укрытий. Только теплицы из поликарбоната и открытый грунт, где шпалеры накрыты сеткой.