Еще один вариант обучения — наказание

Эту методику часто используют кинологи МВД. Они разбрасывают еду, и, когда собака подходит к ней — ее ударяют хворостинкой сзади. Вместо удара может быть рывок поводком. Назовем его механическим способом отучения или кратко — «механика».

Откуда появилась наказание?

Все пошло со времен Советского Союза. В книжках по обучению собак описаны именно эти методики: если собака делает что-то не то — жестко накажите, если правильно — похвалите.

Контрастный метод прекрасно работал на собаках с сильной нервной системой, которые выводились для службы. В Советском Союзе был жесткий отбор собак для службы.

Все собаки жили не дома, как сейчас, а в вольерах. Кто не подходил или стрессовал, тех просто выбраковывали, слабых щенков убивали. Почему? Военные четко понимали — собака со слабой нервной системой не сможет выполнять нужные функции на войне.

Вспомните о том, что эти собаки не были членами семьи. Они жили в вольерах, военный забирал их на работу и возвращал обратно, методы дрессировки были соответствующие.

Сейчас ситуация другая. У нас нет жесткого отбора по нервной системе и психологии. Многие собаки очень мягкие, даже немецкие овчарки, если на них хоть раз в жизни прикрикнешь, они зажимаются и боятся хозяина в течение двух-трех месяцев. Многие собаки не выдерживают наказаний и начинают закрываться. Особенно, если это породы неизвестной для нас ранее типа парии: басенджи, риджбеки, и тому подобное.

Поэтому, если вы читаете книжки времён Советского Союза, и пытаетесь применить эти знания на своей собаке, — не надо! Подумайте несколько раз — стоит ли наказывать свою собаку или дрессировать ее по старым книжкам, с учетом того, что они были написаны для конкретных ситуаций и под конкретных собак?

Если вы идете к инструктору на занятия, спросите, какие книжки он читал, какие семинары посещал. Если он скажет, что читал все книжки Советского Союза, бегите от него, этот инструктор ничего хорошего вам не принесёт. Современные инструктора ходят по семинарам, читают правильные книги, которых сейчас в огромном количестве, включая, кстати, и наше издание. Если он говорит, что уже 40 лет работает по одной методике — уходите, это не тот инструктор, который вам нужен.

Запомните, основа обучения при механике — страх. Собака избегает наказаний, поэтому не подбирает. Это начало конфликта с собакой.

Как результат, собака может начать охранять игрушки и еду от хозяина или более слабых членов семьи. Вы показываете, что можно решать вопросы силой.

Я не исключаю этот метод обучения, и так как о нем написано везде, я расскажу правила его применения и нюансы.

Механику можно применять, если человеку нужен быстрый результат на поводке. Если вам нужно, чтобы собака на поводке не подбирала и все равно, в каком состоянии будет собака, как она себя будет чувствовать, какой будет контакт, главное — чтобы спокойно гуляли, и пес боялся брать с земли.

Какие ограничения у этого метода?

Необходима аккуратная работа с собаками, у которых выражена обратка. Это переадресация агрессии на вас как на фактор, который ее сдерживает. К примеру, я иду с собакой на поводке, она видит кошку или собаку и начинает к ней рваться. Я говорю «нельзя» и одергиваю собаку поводком, в этот момент она разворачивается и пытается схватить или меня, или поводок, с явным возбуждением и агрессией.

Если у вашей собаки есть эта проблема — не работайте так.

Если собака охраняет еду от вас, то есть, вы подходите, а пес рычит, то после применения этого метода может начаться война между вами, и вашей собакой. Пес вас покусает за то, что вы отдернули его от найденной еды.

Если вы все же хотите применять этот метод — используйте его правильно, учитывая все нюансы о которых расскажу дальше.

Пример работы из практики. Ко мне пришел хозяин стаффорда и сказал напрямую: «Ира, я не хочу долго заниматься с собакой. Без поводка мы не гуляем, я живу в частном секторе, иногда проходимся вокруг дома, в остальное время собака гуляет во дворе. Сделай так, что, когда мы выходим, она не подбирает».

В данном случае можно использовать этот метод, потому что хозяин не хочет заниматься. Он готов работать 2–3 занятия, больше времени нет. За 1–2 занятия я объясняю, что подбирать не нужно, то есть, учу собаку отказываться от еды. Когда собака поняла задания, я усложняю. Разбрасываю более вкусную еду, и, только пёс пытается подобрать, получает резкий рывок поводком, когда смотрит на меня — похвала. У собаки быстро пропадает желание подбирать, потому что помнит дискомфорт.

Больше хозяину от собаки ничего не нужно, и обучение мы закончили. Это тот случай, когда человеку не нужны хорошие отношения с собакой, а нужен был результат.

Важно: если ваша собака не уверена в себе и боится, вы не можете использовать этот метод. После коррекции собака зажмется сильнее.

Продолжаем про ограничения:

Выставочные собаки. Если вы покажете собаке, которая выставляется в ринге, что за еду будет наказание, то в ринге вы можете получить большие проблемы. В ринге часто разбросана еда, и, если по пути собака увидит кусок, который выпал у предыдущего хендлера, она остановится и зажмется. На фоне этого у нее скуполится спина, напрягутся мышцы, шаг будет ограничен, и собака хуже выставится.

Исходя из этого, подумайте, стоит ли отучать выставочную собаку подбирать таким образом? Все выставочные собаки прекрасно отучаются подбирать упражнениями. Я встречала очень сильных по характеру собак, которые много подбирали, их в течении всей жизни воспитывали жестко, через прессинг. Этим собакам при необходимости я могу дать легкую механику в обучении, но не в ринге.

Важно: 98 % времени собака получает позитив от меня. И только в двух процентах общения она может получить какой-то негатив. В этом случае все наши позитивные взаимодействия перекрывают дискомфорт, который я даю во время коррекции.

Перейдем к технике обучения.

После воздействия всегда нужно показать собаке, что вы от нее хотите. Нельзя оставлять собаку в стрессовом состоянии. Поощрите правильное поведение, если собака попыталась взять кусок, и вы ее одернули, пройдите еще 2–3 раза мимо этого куска и похвалите, когда она пройдет правильно.

У вас должен быть правильный рывок поводком. Он должен быть резкий и такой силы, который собаку заставит прекратить поведение, но не вгонит ее в страх.

Многие люди допускают такие ошибки:

Оттягивают собаку от еды, этим усиливают желание подобрать. Необходимо освоить правильную технику рывка. Каким образом?

Вы привязывает поводок к дереву или батарее, главное — не оторвать батарею от стены! Расслабляете руку, потом делаете резкий взмах рукой, как будто сбрасывает воду. Для девушек я прошу представить таракана, сидящего на руке. Резкий рывок и расслабление, у вас должен получится легкий щелчок, вы чувствуете, как поводок напрягся и расслабился. Это правильная техника рывка.

Дергают плавно или резко подвешивают собаку. Во втором случае получается, что у собаки нет фазы, когда поводок расслабляется, и это приводит к тому, что собака не понимает, что вы хотите. Рывок — это как оплеуха, резкое воздействие, чтобы собака изменила поведение.

Неправильная сила рывка. Вы должны научиться дернуть собаку так, чтобы она изменила поведение, но ей было не страшно. У вас не должно быть такого, что сейчас вы дернули легонько, что собака этого не почувствовала, а через минуту так, что у собаки голова отлетит. Вы должны выбрать правильную силу рывка. Универсального совета нет, подбирается индивидуально.

Не следят за состоянием собаки. Если ваша собака после воздействия зажалась, боится, хвост поджала и к вам не подходит — вы перестарались. Больше не повторяете.

Не хвалят за правильное поведение. Многие забывают про поощрение, но главная задача во время механики — это расслабленный поводок и много похвалы после рывка.

Мы разбираем эту тему очень подробно, потому что в интернете огромное количество противоречивой информации. Моя задача состоит в том, чтобы вы знали последствия и суть метода, но окончательный выбор за вами.

Помните важные пункты:

Вы учите собаку, что после коррекции у нее всегда есть возможность подойти к вам и получить еду.

После коррекции обязательно несколько раз проиграйте ситуацию и покажите собаке, как себя правильно вести.

Хвалите. Много хвалите. Показывайте собаке правильный вариант развития событий.

А какое наказание можно?

Называется НЛО, я использую его редко!

Как это выглядит?

Как только собака пытается подобрать, в нее летит гремящий предмет — ключи или баночка. Пес не видит, откуда пришло воздействие, и связывает подбор с тем, что придет «собачий Бог» и накажет.

Собака не должна видеть, что это вы. Если собака поймет, что баночка летит от хозяина, она перестанет подбирать при вас, но, как только отвернетесь, собака будет искать еду.

Звон должен быть возле нее. Если собака очень долго не понимает — тогда в нее.

Собака не должна быть пугливая. Если вы позвените ключами и бросите возле пугливой собаки, она может на всю жизнь остаться очень пугливой и бояться любого звона. Это нельзя делать с маленькими щенками, которые могут перенести это на будущую жизнь — страх.

На мой взгляд, этот методы можно использовать как какой-то дополнительный момент. К примеру, когда собака уже прошла обучение, и какие-то вещи нужно подкорректировать уже под самый-самый конец. Тогда я аккуратно могу использовать металлическую баночку, так чтобы собака даже не знала, кто и откуда бросил, или буду просить другого человека, чтобы он это сделал.

Какие есть минусы метода, когда вы что-то бросаете в собаку?

Во-первых, тяжело подобрать силу, с которой нужно бросать предмет в собаку. Необходимо, чтобы собака не подобрала и не испугалась, но в одних собак можно просто попасть, а другим — бросить с 10 метров, чтобы они чуть вздрогнули.

Вы можете привести собаку к сильному испугу, она начнет бояться резких движений и звуков, а, если заметит, что бросили вы — еще и вас. Собака может начать нервничать и еще больше подбирать, или убегать в кусты, чтобы ее не видели и не смогли испугать еще раз.

Поэтому, этот метод ни в коем случае нельзя использовать трусливым и недоверчивым собакам.

Вывод — лучше эти методы не использовать или вас должен контролировать специалист, чтоб не навредить собаке.