Исходным пунктом первого маршрута лучше выбрать площадь Иисуса (пьяцца дель Джезу), окруженную со всех сторон историческими палаццо нобилей и зданиями монастыря Санта-Кьяра. В центре площади обращает на себя внимание обелиск Гулья-делль-Иммаколата (Шпиль Непорочного Зачатия). Подле обелиска находится церковь Джезу Нуово (1584–1601). Фасад церкви, однако, сохранился от более раннего храма XV в. с рустовой «алмазной» отделкой фасада из вулканического камня «пиперно», уникальной для Кампании. Интерьер собора поражает многообразием красок на фресках, картинах стукко, мраморной облицовке, созданных в XVII–XVIII вв. Кроме того, в соборе хранится реликварий XVII в. с 64 бюстами святых, выполненных из полихромного дерева. Строже и величественнее выглядит церковь Санта-Кьяра (1310–1328, архитектор Дж. Примарио; кампанила – XIV в.), входящая в комплекс построек одноименного монастыря. Эта церковь дорога всем неаполитанцам как великолепный образец готического храма. Санта-Кьяра пострадала в 1943 г. от бомбардировок, но после войны неаполитанцы ее любовно реставрировали. Интерьер храма считается архитектурным шедевром. В нем сохранились фрески Джотто и его учеников. Сам Джотто работал в Неаполе в 1328–1332 гг. Удивителен внутренний двор XVII в. В монастырском музее можно познакомиться с остатками римских терм, статуями королевской пары Роберто Анжуйского и его супруги Санчи де Майорка и неаполитанским презепе XVIII в.
Обелиск Непорочного Зачатия
Церкви, о которых мы только что рассказали, выходят на узкую прямую как стрела улицу Спакканаполи (Разрезающую Неаполь). Эта длинная улица, наследие римского декумануса, и в самом деле рассекает исторический центр Неаполя напополам. Ее хорошо видно сверху, от Кастель Сант-Эльмо, но и сам замок просматривается в одном из концов улицы. С обеих сторон Спакканаполи расположены старинные здания. Палаццо Филомарино делла Рокка привлекает своим «театральным» фасадом, авторство которого принадлежит архитектору XVIII в. Фердинандо Санфеличе. В интерьере палаццо сохранились следы стрельчатых арок времен Анжуйской династии. В этом дворце жил и работал Бенедетто Кроче. Теперь в палаццо устроен музей великого философа. Кстати, и само официальное название этого отрезка Спакканаполи – улица Бенедетто Кроче. За домом-музеем Кроче находится палаццо Венеция, где в давние времена проживали послы Венецианской республики. С улицы виден дворцовый висячий сад. Напротив палаццо Венеция расположено палаццо Карафа делла Спина, портал которого украшен двумя гротескными масками. На улице Спакканаполи находятся многочисленные сувенирные магазинчики, антикварные лавки и заведения, продающие пасту, моццареллу, всевозможные напитки, сладости.
Продолжая путь по «Ножу Неаполя», как еще иногда называют Спакканаполи, попадаем на площадь Сан-Доменико Маджоре, которую называют «Сердцем Неаполя». Площадь названа по находящейся на ней церкви, построенной в 1289–1324 гг. В свое время в этой церкви проповедовали Фома Аквинский (Сан-Томмазо д’Аквино) и Джордано Бруно. Распятие, принадлежавшее Фоме Аквинскому, сохраняется в церкви до сих пор. Кроме того, в ней интересны фрески XIV в. и саркофаги королей Арагонской династии. В центре площади возвышается обелиск в память избавления от чумы. У основания обелиска изображена сирена Партенопе, символ Неаполя. Площадь окружают красивые особняки нобилей, среди которых туристам рекомендуется обратить внимание на палаццо ди Казакаленда, перестроенный в XVIII в. архитектором Луиджи Ванвителли (1700–1776). На уровне второго этажа в палаццо устроена галерея, обильно расписанная фресками. В нижнем этаже здания расположена самая знаменитая кондитерская в Неаполе «Джованни Скатуркьо», где можно отведать уникальные лакомства: пирожные «Сан-Доменико», «Министерьяле», шоколад с мягким заполнением, слойки «сфольятелла» и запить всё это «настоящим» неаполитанским кофе.
В угловом красном здании помещается факультет истории и филологии Неаполитанского университета. Если пройти вдоль этого здания, поднимаясь вверх по улице, то можно открыть для себя двух интереснейших людей. Рядом с площадью Сан-Доменико находится старинный (XVI в.) палаццо Де Сангро. Он был свидетелем страстной до безумия любовной связи, героями которой были знатный неаполитанец Фабрицио Карафа и дворянка Мария Д’Авалос, жена композитора Джезуальдо да Веноза. История эта закончилась трагически для влюбленных. Одной темной ночью обманутый супруг застал влюбленных и заколол их ударами ножа. Случилось это в 1590 году, но еще и сегодня, говорят, зимними ночами в палаццо является призрак несчастной Марии. Потом во дворце поселился принц Раймондо де Сангро ди Сансеверо, знаменитый «принц-маг»: алхимик, философ, наставник короля Фердинанда IV Бурбона, масон и чудаковатый изобретатель. Одной из его выдумок, например, было изобретение «вечной» лампы. Подробнее познакомиться с загадочным принцем можно в капелле Сансеверо. В крипте капеллы собраны анатомические машины принца, весьма точно воспроизводящие кровообращение в теле человека. Раз уж зашел разговор о привидениях, то не грех напомнить, что по дворцу (опять же по слухам!) бродит ночами и безголовый призрак принца Раймондо.
В подвальном помещении палаццо находится студия скульптора-модерниста Лелло (Раффаэле) Эспозито. «Мир вышел из яйца», – говорит скульптор. И вот в течение двух десятков лет Лелло работает с яйцом – конечно, не с куриным и не со страусиным. Просто в свои скульптуры (а они часто выполнены из проволоки) он включает элементы в форме яйца: то это земной шар, то – человеческая голова. На полу в ателье лежит куча алюминиевых заготовок. Эти современные скульптуры часто раскрашены яркими синтетическими красками. Лелло очень популярен не только в Неаполе. Его знает вся Европа. Он бывал в Москве (но, кажется, не выставлялся). Недавно копию одной из его скульптур заказал президент США Б. Обама. Лелло с удовольствием выполнил почетный заказ. Лучшей из работ последних лет он считает композицию «Связанный Пульчинелло», объявляя ее – без комментариев – символом Неаполя. Иностранцу трудно понять такую символику. Лелло приветлив к гостям, для рядовых посетителей у него всегда найдутся сувениры. Чаще всего он дарит металлический оберег, выполненный в форме красного перца. Этот талисман будто бы приносит его обладателю здоровье, удачу и хорошее настроение. Важно выполнить одно условие: талисман должен быть подарен, его нельзя ни купить, ни продать, ни – тем более! – похитить.
Лелло Эспозито, популярнейший художник и скульптор, в своей мастерской
Совсем иная атмосфера царит двумя этажами выше, в мастерской Раффаэле Калаче-младшего. Здесь изготовляют лютни, мандолины, гитары да и другие струнные музыкальные инструменты. Льютерия Калаче существует около двух веков. Основал ее в 1825 г. тридцатилетний Никола Калаче, только что освобожденный по амнистии из королевской тюрьмы на острове Прочида, в которой он отбывал наказание за участие в антимонархических выступлениях 1820–1821 гг. После амнистии узники могли разъехаться по домам. В отличие от многих других заключенных Н. Калаче решил остаться на Прочиде и заняться изготовлением гитар. Он оказался неплохим мастером, дело пошло, и вскоре Калаче начал изготовлять еще и лютни. Когда основатель мастерской умер (1859 г.), дело продолжил его сын Антонио, который переселился в Неаполь. Он расширил ассортимент изделий: постепенно все большее место среди готовых инструментов занимают мандолины. Антонио Калаче усовершенствовал старые инструменты, используя металлические струны. После смерти Антонио (1876 г.) мастерская по наследству перешла к его сыновьям. Они организовали экспорт своих инструментов в Швейцарию и продолжили их усовершенствование. Так, например, был изобретен своеобразный гибрид лиры и мандолины: «мандолира». Более способным к конструированию инструментов оказался Раффаэле Калаче (1863–1934), создавший «классическую» концертную мандолину. Потом появились: «мандолончелло» (инструмент, идеально подходящий для аккомпанемента), солирующий инструмент «льюто кантабиле», «арчильюто» (инструмент, призванный заменить в неаполитанском оркестре контрабас). Раффаэле получил всемирную известность как исполнитель и композитор. Он сочинял оригинальные произведения, но также часто транспонировал для оркестра струнных инструментов сочинения симфонических и оперных классиков. Всего он написал около ста восьмидесяти произведений. Раффаэле успешно концертировал во многих странах Европы и Америки, но наибольший успех его выступления имели в родном Неаполе и в далекой Японии, где восхищенные японцы назвали его «Паганини мандолины». В 1929 г. Раффаэле основал Неаполитанскую академию мандолины.
Р. Калаче сам проверяет сделанные в мастерской инструменты. Он играет на лютне, мандолине и, разумеется, на гитаре. Обратите внимание: по правую сторону от Раффаэле – мандолира
Сегодня дело предков продолжает Раффаэле Калаче младший, несколько лет назад отметивший шестидесятилетний юбилей. Он представляет пятое поколение мастеров-льютаи. Он тоже прекрасно играет на всех изготовляемых под его наблюдением инструментов. А как же иначе? «Мастеру вообще-то умение играть не обязательно, – говорит он. – Но хороший мастер должен понимать душу своего инструмента. А как это сделаешь, если не умеешь играть?» Раффаэле прикасается к арчильюто, потом берет в руки мандолину. Оказывается, это не такой уж простой инструмент. Да, его можно сделать примерно за десять дней, но для изготовления мандолины нужны осина, ель (их привозят из России), палисандр и акация. Мастер исполняет короткую пьесу. «Я называю магическим, – говорит он, – момент, когда я в первый раз прикасаюсь к струнам своего инструмента, тот самый момент, когда происходит метаморфоза, когда оживают струны и гриф, когда начинает откликаться на вибрации струн деревянный корпус, откликаться особым, свойственным только этому инструменту голосом…» Раффаэле чуть задумывается, потом продолжает: «Мне кажется, что в этот момент льютайо заключает союз с только что созданным инструментом: я дал тебе все свое умение, старательно изготовлял детали, с любовью работал над тобой, теперь пришла твоя очередь, твои звуки должны нести послание слушателю, отображая пейзажи и ситуации, передавая его душе любовь, радость и боль. Если ты нам удался, будешь любимым инструментом и станешь гордостью того человека, который тебя выберет». Мастерская Калаче работает по заказу. Она изготовляет только уникальные инструменты, преимущественно мандолины. Цена одного инструмента колеблется от 75 до 3000 евро. Гитар здесь больше не делают, хотя у мастера сохранился старый экземпляр особенной, неаполитанской гитары, на которой он может исполнить для гостей какую-либо неаполитанскую мелодию, если гости ему понравятся.
Вверх от Спакканаполи (здесь она называется виа Сан-Бьяджо-дей-Либрай), в северном направлении, уходит улочка Сан-Грегорио-Армено, названная так по одноименному храму. Просторечное ее название иное: улица Пастухов, потому что почти по всей улочке идет масштабный торг фигурками для неаполитанских презепе. Иногда продаются и декорации для этого домашнего рождественского спектакля, но основное место все-таки занимает торговля персонажами вертепа, и прежде всего – пастухами (иначе: магами, царями). Их продают для замены ветхих фигурок или для введения новых персонажей в старое презепе. Упомянутый храм причисляют к шедеврам стиля рококо. Служба в нем идет по греческому обряду. В храме хранятся мощи св. Григория, епископа Армянского, и св. Патриции.
На виа Грегорио-Армено неаполитанцы могут выбрать к празднику Рождества презепе на любой вкус
Продолжив подъем, попадаем на виа дей Трибунали, где соседствуют два церковных шедевра: базилика Сан-Паоло Маджоре (1590–1603), на месте которой в языческие времена возвышался храм Диоскуров, две беломраморные колонны которого украшают нынешний фасад базилики; церковь Сан-Лоренцо Маджоре (начата строительством в 1267; перестроена в XVIII в.). Визит в Сан-Лоренцо позволяет познакомиться со строительной историей Неаполя: в подземельях церкви сохранились остатки римского продовольственного рынка, Мацеллума; посетитель видит прилавки для продажи мяса и рыбы, торговые лавки древнеримских времен. Поднявшись выше, он попадает на этаж палеохристианской базилики, от которой остался мозаичный пол абсиды.
У добросовестного туриста путь по маршруту займет около трех часов (разумеется, без посещения художественных мастерских, о которых мы рассказали).