Качественный посадочный материал можно подготовить, если выращивать зеленые саженцы в индивидуальных емкостях в закрытом грунте, т. е. в теплице. Такой способ дает стопроцентную приживаемость. Начинать работы можно с 1 февраля, а продолжать до 15 апреля, однако оптимальным является период с 20 февраля по 10 марта.

Порядок действий следующий.

1. Примерно за неделю до посадки достают заготовленные с осени черенки.

2. Нарезают их так, чтобы на каждом осталось по две или три почки. При этом надо правильно срезать верхний (наискось, на 1–2 см выше глазка) и нижний концы (под узлом) и вместе с глазком покрыть парафином.

3. Для стимуляции корнеобразования проводят бороздование и ослепление глазков, которые должны быть засыпаны грунтом.

4. Далее черенки вымачивают в воде, чтобы они напитались влагой. При этом необходимо внимательно наблюдать за верхними глазками. Как только они начнут зеленеть, наступает время высадки их в стаканчики.

Пока черенки проходят подготовку, следует позаботиться о стаканчиках. Можно приобрести одноразовую посуду и удалить у нее донышки или самостоятельно изготовить емкости из свернутой бумаги, или полиэтиленовой пленки. Оптимальный размер – 15–17 см в высоту и 5–7 см в диаметре.

Стаканчики, наполненные плодородной поч вой, устанавливаются на поддон. В них высаживают черенки, поливают (температура воды – 25–30 °C). За влажностью грунта необходимо следить – нельзя допускать ни пересыхания, ни переувлажнения. Примерно через 7—15 дней появятся первые листочки (если распускаются обе почки, надо оставить одну), а по прошествии 2–3 недель – и корни.

Когда минует угроза возвратных заморозков, саженцы высаживают на доращивание в школку, предварительно проведя их закаливание. Для того, чтобы постепенно приучить их к открытому воздуху, саженцы днем выносят и помещают в тень, а на ночь возвращают в помещение. После высадки в школку в течение 3–4 дней саженцы следует беречь от солнечных ожогов и притенять.

Есть сорта ( Фестивальный, Саперави северныйи др.), укоренение которых одревесневшими черенками удается не всегда или происходит с большим трудом. Поэтому был разработан способ размножения винограда зелеными черенками летом в необогреваемой теплице, тем более что такого материала после обломки остается более чем достаточно.

Оптимальные сроки для зеленого черенкования – период, когда побеги активно растут, т. е. за 7—10 дней до цветения. Заготовку черенков ведут со всех побегов, за исключением порослевых. Замечено, что легче всего укореняются черенки, взятые с побегов, отросших из сучков замещения, и из плодовых. Лучше всего растут черенки с третьего по седьмой узел (ниже побеги успели одревеснеть, а выше все еще остаются травянистыми), поскольку в этой зоне побег утрачивает хрупкость, но эластичен. Заготовкой желательно заниматься ранним утром или пасмурным днем, но непременно в тот день, когда состоится посадка черенков. До этого момента побеги надо содержать в воде в прохладном помещении.

Непосредственно перед посадкой побеги разрезают на черенки с двумя листиками. Для этого прекрасно подходит остро заточенный окулировочный нож – он не сминает срезы. Разрезают так: внизу – под узлом, вверху – над вторым глазком, не сохраняя части междоузлия. Нижний из листьев удаляют, а оставшийся укорачивают на две трети листовой пластины – так удается снизить потери влаги при испарении. Если у верхнего листа имеются пасынки, их оставляют нетронутыми.

После выполнения этих операций черенки высаживают в подготовленные контейнеры.

Грунт для укоренения готовят так: вниз насыпают компост или почву, на них – чистый речной песок слоем 3–4 см, затем поливают теплой водой. Черенки заглубляют на 2–2,5 см, отводя для каждого площадь питания 10 Ѕ10 см. Последующий уход не отличается от обычного. Осенью саженцы либо высаживают на постоянное место, либо укладывают на хранение.

О качестве саженцев, выращенных из зеленых черенков, судят по таким признакам, как развитая корневая система и длина однолетнего побега. В совокупности это обеспечивает хорошую приживаемость и мощное развитие виноградных кустов.

Размножение отводками

Размножение винограда черенками и выращивание их в школке или в теплице достаточно трудоемко, хотя и эффективно. Виноградари чаще обращаются к другому способу – размножению винограда отводками, который особенно рекомендуют для размножения сортов, с трудом поддающихся окоренению. Кроме того, с помощью отводков можно заменить непродуктивные или погибшие кусты, омолодить старые, переместить растение с одного места на другое. Главное преимущество данного способа размножения винограда – высокая приживаемость отводков, на что указывает их вступление в плодоношение на второй или даже в первый год.

В зависимости от того, какой материал используется, различают три разновидности способа размножения отводками:

✓ лозой, т. е. вызревшим побегом;

✓ зеленым побегом;

✓ кустом.

Ампелотерапия – лечение виноградом – существует не одно столетие, но только в XIX в., когда был изучен химический состав винограда, получила научное обоснование.

Для размножения следует отбирать только здоровые, развитые, урожайные кусты понравившегося сорта.

1. Горизонтальная отводка лозой(рис. 11) – один из самых простых способов.

Рис. 11. Схема горизонтальной отводки: 1) вешка; 2) шпилька

В нужную сторону от растущего куста выкапывают канаву глубиной до 15 см, укладывают в нее лозу (как правило, это волчковый побег, развившийся в нижней части куста). Для удержания отводка в таком положении его фиксируют проволочными шпильками к земле, засыпают плодородной почвой, сделав холмик высотой 5–6 см, а поверх нее – мульчей.

Точку, где отводок заканчивается, отмечают с помощью вешки. Для создания необходимого микроклимата линию отводка накрывают полиэтиленовой пленкой. Узлы за время вегетации растения дадут корни и побеги. Как только последние окажутся над поверхностью земли, необходимо разрезать пленку над каждым из них, но оставить ее на грунте.

Рис. 12. Часть отводка, отрезанная от маточной лозы

Уход за отводками состоит в регулярных поливах, опрыскиваниях, рыхлении. С наступлением осени, когда побеги вызреют, канавку с отводком осторожно раскапывают, а сам отводок извлекают и разрезают на отдельные части по междоузлиям (рис. 12). Если саженцы развились хорошо, их можно высадить на постоянное место или убрать на хранение, связав пучками. Если саженцы оказались слабыми, их также следует заложить на хранение, а весной дорастить в школке.

2. Глубокая отводка(рис. 13) применяется, если требуется заполнить образовавшуюся пустоту в ряду.

Рис. 13. Схема глубокой отводки: 1) земляной холмик; 2) вешка; 3) точка отделения отводка от маточного куста

Ее технология состоит в следующем: от маточного куста вдоль ряда до того места, которое предполагается занять новым кустом, под небольшим уклоном выкапывают канаву шириной 20–25 см. На этом месте выкапывают яму глубиной 45–50 см. Ослепив глазки, которые будут засыпаны землей, обрезав усики и пасынки, лозу укладывают в канаву, а затем – в предварительно удобренную и увлажненную яму. Лозу фиксируют шпильками, верхушку выводят вертикально в центре ямы. Канаву и яму засыпают, грунт, чтобы не было пустот, уплотняют и поливают. Затем обрезают лозу на уровне лунки – так, чтобы она оказалась ниже уровня земли на 5 см (это предотвратит образование надземного штамба), а над ней устраивают небольшой холмик. Остается только установить вешку и соблюдать правила ухода.

Снегозадержание позволяет отложить сокодвижение и распускание почек примерно на 7—10 дней. Это значительно снижает риск повреждения молодых побегов возвратными (поздними весенними) заморозками.

Через два – три сезона молодой куст отделяют от маточного растения, отступив от него на 40–45 см, при этом часть укоренившегося отводка продолжает питать маточный куст. Его не следует перегружать.

Рис. 14. Схема многократной отводки: 1) маточник; 2) первый отводок; 3) второй отводок

Способ глубокой отводки позволяет сохранить связь нового куста с маточным. Более того, в последующие годы, когда первый отводок вступит в плодоношение, от него можно отделить еще один. В результате образуется мощная общая корневая система (рис. 14).

Рис. 15. Схема зеленой отводки

3. Зеленую отводку (рис. 15) применяют для выращивания саженцев (как и горизонтальную) и дляремонта виноградника, потерявшего куст (как и глубокую).

Благоприятное время для выполнения отводки зеленым побегом – начало июля, когда выбранный на маточнике побег достигает необходимой длины. Удобнее воспользоваться нижним побегом, в том числе и порослевым. Зеленый отводок достаточно быстро окореняется и рано начинает плодоносить.

Технология выполнения зеленой отводки не отличается от описанной выше, за исключением нескольких моментов:

✓ прежде чем уложить побег в подготовленную канаву, его очищают от усиков и листьев; не следует травмировать стебель, обрывая листья, – их надо срезать по черешку;

✓ точку роста на выведенной на поверхность верхушке побега с несколькими листьями прищипывают на несколько сантиметров (4–5 см), чтобы стимулировать корнеобразование;

✓ пасынки, которые образуются через 7—10 дней, оставляют с целью увеличения зеленой массы.

Отделение отводка от материнского куста осуществляют так же, как и отводок лозой.

4. Отводка куста, или катавлак(рис. 16) – один из старейших способов отводки. Его применяют при реконструкции виноградника, когда возникает необходимость омолодить или переместить куст в другое место.

Рис. 16. Схема отводки кустом с целью перемещения винограда

Кусты, которые будут перемещать, готовят заранее: за год до этой операции их обрезают, чтобы уменьшить нагрузку и убрать лишние рукава, на протяжении летнего сезона удаляют избыточные зеленые побеги, пасынкуют, стараясь создать максимально благоприятные условия для лоз, которые должны достигнуть определенной длины и хорошо вызреть (их не чеканят).

Для выполнения катавлакавокруг куста выкапывают траншею шириной 50–60 см. В нее насыпают перегной или компост, затем тщательно рыхлят, перемешивая с землей. Укладывают куст, фиксируют, маточник срезают, траншею засыпают землей и поливают.

Рис. 17. Схема катавлака с целью перемещения и омоложения кустов

При омоложении кустапоступают иначе: вокруг него и в сторону к месту размещения другого куста выкапывают траншею шириной 50–60 см и подготавливают так же, как и в предыдущем случае. Потом обнажают корнештамб до пяточных корней, обрезают корни, развившиеся из верхних узлов, укладывают куст, выводя на поверхность земли два побега – один на место данного куста, второй – на место будущего (рис. 17) и срезав все остальные рукава с побегами. В заключение кусты пришпиливают, засыпают землей, обильно поливают и подвязывают к опорам. Побеги обрезают в зависимости от их силы и роста.